Фасад из сайдинга нависает над первым

10 ошибок при покупке и монтаже винилового сайдинга

Одним из видов моей деятельности является проектирование и монтаж вентилируемых фасадов зданий. Поэтому решил поделится в данной статье полезными советами по работе с виниловым сайдингом, которые помогут монтажникам и заказчикам (владельцам дома).

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

Как правильно обшить дом сайдингом своими руками?

Среди новых отделочных материалов для наружной облицовки сайдинг пользуется большим спросом. Такую популярность он получил за большой выбор фактур и расцветок, простоту монтажа, практичность и долговечность. Самое главное его преимущество в том, что монтаж можно выполнить самостоятельно. Однако вам стоит знать некоторые нюансы и правила использования этого отделочного материала. В нашем материале мы расскажем, как обшить деревянный дом сайдингом, а также перечислим нюансы облицовки построек из других материалов виниловым сайдингом.

Особенности материала

В сети можно найти самые разные фото этого отделочного материала. Всё дело в том, что в продаже есть виниловый, металлический и фиброцементный сайдинг. Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий. Такая отделка подходит для домов из дерева (бревно или брус), кирпича или газобетона. Виниловая облицовка делается на базе полимеров, повышающих эксплуатационные характеристики стен любого дома.

Чтобы украсить свой дом из кирпича, можно воспользоваться цокольным сайдингом. Фотография этого материала представлена ниже.

Обшивать дом этим отделочным материалом выгодно по следующим причинам:

1. Это достаточно прочное изделие, которое хорошо переносит любые погодные воздействия, будь то ветер, дождь, снег.
2. Приемлемая стоимость – дополнительное преимущество материала.
3. Высокие эстетические показатели.
4. Большой ассортимент фактур и расцветок. Так что вы без труда сможете выбрать подходящее изделие под стиль и цвет дома.
5. Материал легко переносит температурные скачки.
6. Изделие не горючее.
7. Отделанный фасад устойчив к повышенной влажности и сырости. На нём не появится плесень и грибок.
8. Материал прост в уходе. Стены дома можно мыть водой.
9. Монтаж изделия довольно простой и быстрый, поэтому обшить дом своими руками не составит труда.
10. Возможна обшивка бревенчатого дома сайдингом.
11. Дом, обшитый такими панелями, может стоять не один десяток лет.

Правила монтажа сайдинга

Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала:

1. Нельзя жёстко фиксировать панели винилового изделия. Всё дело в том, что винил, из которого выполнены панели, поддаётся температурным деформациям, то есть при замерзании материал сжимается, а при нагревании расширяется. Колебания размеров могут составлять до 1 %. Именно поэтому все крепёжные отверстия удлинённой формы, чтобы панель могла двигаться. Крепёжные изделия нельзя вкручивать или забивать через сайдинг. Их разрешено монтировать только в центр удлинённого отверстия. При этом саморез вкручивается не до упора, а так, чтобы зазор между головкой крепежа и панелью составлял 1 мм. Если это правило не соблюдать, то панель может деформироваться или треснуть из-за температурных перепадов.
2. Между торцами панели и самими направляющими стоит оставлять зазор не менее 10 мм, чтобы при температурном расширении изделие не выгибалось. Если монтаж проводится в жаркую погоду, то зазор можно немного уменьшить. В случае проведения монтажных работ в летний зной материал стоит защищать от прямых солнечных лучей.
3. В принципе отделывать сайдингом дом можно в любое время года. Однако если работы будут вестись при температуре ниже -10°С, то стоит учитывать, что материал становится хрупким, поэтому при резке он может легко треснуть. Чтобы этого не произошло, для разрезания панелей в зимнее время лучше использовать болгарку.

Комплектующие элементы

Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей. Как правило, количество этих элементов можно рассчитать самостоятельно или с помощью продавца, зная площадь обшиваемой поверхности, габаритные размеры фасадов, тип кровли, общее число окон и дверей.

Так, установка сайдинга своими руками на деревянный дом или другое строение ведётся с использованием следующих деталей:

• Угол наружный. Этот элемент устанавливается на углы дома не только для красоты, но и по причине того, что все торцы панелей должны быть зашиты. Высота элемента 3 м. При расчёте количества деталей на один угол высотой более 3 м добавляют небольшой запас на стыковку элементов.
• Внутренний угол устанавливается в доме сложной конфигурации с такими углами. Помимо этого данные элементы используются на свесах карниза в месте стыковки со стеной, если карниз тоже подшивается сайдингом. Если же карниз не будет подшиваться либо отделка выполнена раньше другим материалом, то в этом месте устанавливается финишная планка.
• Ветровая доска и софиты – это элементы для отделки карнизного свеса крыши.
• Стартовая планка монтируется по низу фасада. От неё начинают вести монтаж панелей. Количество стартовой планки равно периметру дома минус дверные проёмы.
• Специальный J-профиль применяется в местах перепадов высот, на участках стыковки дома с пристройками, а также на разноуровневых крышах.
• Отвечая на вопрос, как обшить сайдингом дом, стоит отметить, что без оконной планки вам не обойтись. Она монтируется вокруг оконных и дверных проёмов. Помимо этого, для окон вам понадобятся специальные отливы.
• Сразу над цоколем монтируется сливная планка, которая имеет ширину 40 см. Если такой ширины недостаточно, чтобы перекрыть выступ цоколя, то используют отливы.
• Если стена дома имеет длину более 3,66 м, то одной панели стандартной длины будет недостаточно для облицовки фасада. В этом случае вам понадобится соединительный профиль.
• Количество виниловых панелей для облицовки дома подсчитывается, исходя из площади фасадов минус оконные и дверные проёмы. К полученной величине стоит прибавить 10 % в качестве запаса на подрезку.
• Для крепления сайдинга вам понадобятся оцинкованные саморезы. Их длина должна быть равна 3,5 см. Общее количество крепежей рассчитывается с учётом, что на каждый квадратный метр стены идёт 2 самореза.

Совет: чтобы через пару лет от саморезов не появились ржавые потёки на панелях, лучше использовать крепёжные элементы с прорезиненной головкой.

Стоимость

Если вы хотите знать, во сколько вам обойдётся обшить дом сайдингом, цена складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников (если вы не будете выполнять работы самостоятельно).

Стоимость сайдинга для наружной отделки фасада напрямую связана с видом изделия. Так, цена виниловых панелей может быть от 4,92 у.е./м². За металлический сайдинг придётся заплатить чуть больше. Его цена начинается от 5,6-7,3 у.е./м². Дополнительно придётся доплачивать за панели с фактурой под дерево или за популярный бренд.

Если вы решили нанять бригаду рабочих для выполнения наружных отделочных работ, то отвечая на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, стоит учитывать такие расценки за оказанные услуги:

• Облицовка дома цокольными панелями без утепления оплачивается по 13,9-16,1 у.е./м². Те же работы с утеплением обойдутся по 19,4-24,2 у.е./м².
• Фасадные работы без утепления с использованием металлического сайдинга оплачиваются из расчёта 10,5-14,5 у.е./м². Если будет выполняться утепление, то цена повысится до 12-19,4 у.е./м².
• Работа с виниловым сайдингом оплачивается дешевле всего. За облицовку без утепления вы отдадите 8-13 у.е./м². За работу с утеплением придётся заплатить 9,6-14,5 у.е./м².

Подготовительные работы

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками. Также монтажной пеной или раствором стоит заделать все щели и трещины. При облицовке дома из пенобетона его стоит обработать глубоко проникающей грунтовкой.

Перед тем как обшить бревенчатый дом сайдингом, нужно осмотреть стены и заменить участки с плесенью, порченные насекомыми и подгнившие брёвна. Также стоит тщательно законопатить все щели и обработать древесину защитными составами.

Установка обрешётки

Чтобы понять, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, нужно знать, как правильно установить на него обрешётку. Для этих целей можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Важно: крепить панели прямо на стену запрещено, поскольку под ними должен быть вентиляционный зазор. Это не даст скапливаться конденсату на поверхности стен дома.

Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм (влажность древесины 15-20 %). Рейки обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются. Для фиксации виниловых или металлических панелей на кирпичный или бетонный дом лучше применять оцинкованный профиль для гипсокартона.

Направляющие каркаса крепятся на дом с определённым шагом. В обязательном порядке монтируются профили или рейки по углам строения, вокруг проёмов, над цоколем под стартовую планку и в верхней части фасада. Шаг вертикальных стоек каркаса – 0,3-0,4 м.

Утепление и гидроизоляция

На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция. Монтаж теплоизоляционного материала выполняется по желанию. В качестве гидроизоляции лучше использовать специальную пароизоляционную мембрану.

Если утепление не будет выполняться, то мембрана крепится прямо на стены дома под каркас, чтобы до сайдинга остался зазор, необходимый для его вентиляции. Если же будет монтироваться утеплитель, то он закладывается между направляющими каркаса и крепится к стене дюбелями с большими шляпками. Мембрана монтируется поверх теплоизоляционного слоя. После этого опять крепятся рейки каркаса, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между изоляцией и отделочным материалом.

Отделка сайдингом

Дальше работу ведут в таком порядке:

1. Сначала монтируют водоотлив на цокольную часть дома.
2. После этого крепят угловые профили. Они жёстко фиксируются в верхнем отверстии, потом крепежи вкручивают в середину удлинённого отверстия.
3. Далее поверх водоотлива крепится стартовая планка. Она должна находиться на 5 мм выше, чем низ углового профиля.
4. Вокруг окон и дверей фиксируются J-профили и специальные оконные планки. Углы запиливаются под 45 градусов или делаются внахлёст.
5. В заранее просчитанных местах монтируются стыковочные планки и выставляются по уровню. Важно при монтаже планки оставить зазор до цоколя и карниза не менее 0,5-0,6 см.
6. Под крышей монтируется финишная планка.
7. Далее к стартовой планке крепится первый ряд панелей. Сверху панель фиксируется саморезами в центр удлинённого отверстия. Шаг установки крепежа – 40 см. Жёстко крепить не стоит, изделие должно свободно двигаться в стороны.
8. Так крепят все последующие изделия, а верхний ряд заканчивается финишной планкой.

Как обшить дом сайдингом своими руками – видео инструкция:

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Kaycan

Подготовка поверхности

1. Отстающие деревянные панели стен или отдельные доски плотно прибейте. Сгнившие доски следует заменить.
2. Старую штукатурку, оставшуюся вокруг дверных и оконных проемов удалите.
3. Демонтируйте все элементы, способные помешать установке сайдинга Кайкан — молдинги, крепления фонарей, трубы системы водостока.

Обрешетка

Если постройка новая и выполнена из дерева, фанеры, стеновых панелей или прямоугольно бруса, то обрешетка обычно не требуется. Стены домов старой постройки зачастую бывают неровными. Чтобы избежать «волнового эффекта» на них необходимо выполнить обрешетку. Ее устраивают на каменной или деревянной поверхности, прибивая гвоздями к стене рейки, с размером сечения 2,5 х 8 см (или близких по размерам).

Для монтажа горизонтального сайдинга рейки прибиваются вертикально, расстояние между ними должно составлять 30-40 см. Вокруг оконных и дверных проемов, по нижнему и верхнему краю установки и на всех углах рейки прибиваются обязательно. При вертикальном монтаже сайдинга Kaycan рейки прибиваются горизонтально, все остальные правила остаются без изменений.

Утеплитель

Между стеной здания и сайдинга укладывают утеплитель в рулонах или плитах (1,2 х 2,5 м). Лучше всего использовать стекловату финского производства — ISOVER, отличающуюся хорошими звуко-, и теплоизоляционными свойствами. Рыхлый утеплитель набухает и изменяет форму, поэтому его использование не рекомендуется.

Основные правила

Как и любое физическое тело, канадский сайдинг Kaycan расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Технология монтажа сайдинга, описанная в данной инструкции, учитывает эти свойства. Строго придерживаясь приведенных рекомендаций можно качественно установить сайдинг, и он поможет вашему дому сохранить привлекательность облицовки на долгие годы.

1. Между монтируемой панелью и верхней частью шляпки гвоздя необходимо оставить расстояние 1-1,5 мм. Забивать гвозди до упора специалисты по монтажу сайдинга компании Строймет не рекомендуют.
2. Располагайте гвозди на расстоянии 30-40 см друг от друга. После закрепления панели сайдинга Кайкан должны иметь возможность горизонтального люфта.
3. Гвоздь следует забивать по центру отверстия. Если забивать гвоздь с краю, можно повредить панель.
4. Между стенками комплектующих кромок и панелями сайдинга необходимо оставлять зазор 5-6 мм, для того, чтобы она могла сжиматься и расширяться при изменении температуры. Если монтаж производится в морозную погоду, зазор следует увеличить до 9-10 мм.
5. Когда панель защелкнулась в креплениях стартовой планки или предыдущей панели нельзя ее натягивать. Панель сайдинга после закрепления должна висеть без напряжения.
6. При установке электропроводки, ставен опалубки и т.п. размер отверстий, которые просверливаются в панелях, должны на 5 мм превышать диаметр болтов. Плотное крепление препятствует температурному расширению-сжатию панелей сайдинга.
7. Гвоздь следует направлять прямо. Применение согнутых гвоздей не допускается, так как они вызывают искривление и вздутие панелей винилового сайдинга Kaycan.

Способы резки винилового сайдинга Kaycan (Канада)

Электропила
выбирается полотно с мелкими зубцами, пила ведется медленными движениями.

Ножницы по металлу
разрез начинайте с верхнего края панели (того, где предусмотрены отверстия для гвоздей), продолжайте до нижнего края.

Нож-резак
на панели винилового сайдинга Кайкан проведите глубокую полосу, затем, последовательно сгибая и разгибая панель, добейтесь того, чтобы она сломалась по намеченной линии.

Выбор гвоздей

Для монтажа панелей подходят гвозди из нержавеющей стали или алюминия с диаметром шляпки 0,9-1 см. Длина ножки гвоздя должна выбираться с учетом того, что гвоздь входит в обрешетку на глубину 2 см, диаметр ножки — 0,3 см.

Монтаж горизонтального сайдинга

Найдите на облицовке здания самый нижний уровень. Отметьте его гвоздем, забитым на 3,8-4 см выше нижней точки. Монтажники компании Строймет рекомендуют повторить процедуру на другом углу стены и отбить прямую ровную линию между гвоздями с помощью натянутой между ними бечевки и мела. Подобную операцию проведите на каждой стене дома.

Установка стартовой полосы

Стартовая полоса устанавливается на меловую линию верхним обрезом, затем прибивается на нее с соблюдением общих правил. Если на поверхности стены имеются впадины, то для предотвращения волнового эффекта в них устанавливаются прокладки под стартовую полосу. Не следует прибивать стартовую полосу очень плотно. Между отдельными секциями стартовой полосы необходимо оставлять промежуток для температурного расширения — 5-6 мм.

Установка детали внутреннего угла

Установка детали внутреннего угла производится на 6 мм ниже уровня стартовой полосы на существующем стыке двух стен. Сверху до карниза оставляется достаточное для установки соффита расстояние. По обе стороны детали в верхние отверстия забиваются гвозди для закрепления детали — она должна свободно висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны подниматься по стене ровно, до карниза. Затем гвоздями, расположенными с шагом 30-40 см деталь прибивается к прилегающим стенам. Гвозди необходимо вбивать по центру предусмотренных для них отверстий. Забивать их слишком плотно не следует.

Установка детали внешнего угла

При установке детали внешнего угла сверху до J-профиля или карниза оставляется расстояние в 6 мм. Деталь крепится гвоздями, забитыми в верхние отверстия с обеих сторон. Деталь внешнего угла должна висеть на гвоздях.

Соединение деталей внутреннего угла

Если угловая деталь не достигает нужной высоты, необходимо ее наращивание. Для этого от верхнего края детали отрезается 2,5 см, с оставлением средней лицевой части. Следующая деталь внутреннего угла накладывается поверх наращиваемой с нахлестом в 2 см. Для температурного расширения оставляется 0,5 см.

Изготовление крышки для внешнего угла

Иногда появляется необходимость закрыть внешний угол снизу или сверху. Чтобы изготовить крышку, от J-профиля отрезают кусок, который должен быть равен двойной ширине внешнего угла (если считать по основанию угловой детали). В центре вырезается угол 45°. После этого с каждой стороны отрезают по 2,2 см, оставляя прибиваемые края.

J-профиль прибивают к внешнему углу здания, согнув по центру. После этого в образовавшийся канал вставляют деталь внешнего угла и закрепляют гвоздями.

Примечание:
Бывает, что ширина J-профиля мала для установки угловой детали. Выйти из положения можно, отрезав внутреннюю загнутую часть J-профиля, увеличив таким образом его ширину.

Установка J-профиля вокруг оконных проемов

J -профиль устанавливается на боковые и верхний края дверных и оконных проемов. Прибивать его очень плотно специалисты по монтажу винилового сайдинга компании Строймет не рекомендуют. Можно установить J -профиль под дверью или окном, как завершающий элемент. Кромка, установленная по низу двери или окна предохраняет панели сайдинга Kaycan от повреждений.

Формирование углов на J-профиле

Отрежьте и установите край J-профиля по обрезу оконного проема. Другую деталь J-профиля установите над оконным проемом поверх боковых J-профилей. В дне J-профиля сайдинга Кайкан, установленного над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.

Крепление углов на J-профиле

Сделайте вырез длиной 2 см на боковой части вертикального J-профиля. Сторону верхнего J-профиля срежьте под углом 45 градусов. Боковые и верхние J-профили соедините.

Установка первой панели сайдинга

Нижний край первой панели винилового сайдинга Kaycan вставьте в стартовую полосу, верхний край прибейте к стене. Монтаж панелей ведите, начиная с тыловой части дома и постепенно продвигаясь в сторону фасада. В местах попадания панелей на угловые детали оставляйте зазор 6 мм.

Соединение деталей внахлест

Каждая последующая панель на 2,5-3 см должна перекрывать предыдущую. Минимальное расстояние последнего гвоздя от края панели — 10 см.

Правильное размещение панелей сайдинга

Закончив монтаж первого ряда панелей сайдинга Кайкан, переходите ко второму ряду, двигаясь, как и прежде от тыловой стороны строения к его фасаду. Стыки панелей сайдинга в соседних рядах следует располагать таким образом, чтобы они не располагались друг над другом или в непосредственной близости. От панелей до J-профиля вокруг окон и до угловых деталей необходимо оставлять небольшое расстояние.

Резка сайдинга

С помощью ножовки или пилы на панели делаются вертикальные надрезы по заранее нанесенным отметкам. Затем ножом поводится глубокая полоса, по ней панель сгибают и разгибают несколько раз — пока панель не разломится.

Замер сайдинга под окном

При выполнении монтажа панелей сайдинга над окном обычно необходима их резка. Приложите под окном панель сайдинга, отметьте ширину окна с наличниками (или без них), оставляя с обеих сторон по 6 мм. Отмерьте и отметьте на панели вертикальное пространство, оставляя от нижнего края наличника или окна 6 мм. Повторите операции с верхней стороны оконного проема.

Установка сайдинга под окном

Заподлицо с рамой под окном по ширине проема установите деталь верхней панели. Чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене, иногда прибивают рейки. На 6 мм ниже обреза с интервалом 17-20 см проделайте в панели выступы, используя пассатижи-перфоратор. Полученные выступы должны быть обращены лицевой стороной наружу, потом они заправляются под верхнюю кромку панелей сайдинга.

Примечание:
Верхнюю панель сайдинга Kaycan можно устанавливать в комбинации с J -профилем. Сначала устанавливается J -профиль, затем монтируется верхняя панель. Она должна оказаться внутри J -профиля — это позволяет улучшить внешний вид облицовки.

Замер панели над окном

Все действия производятся в том же порядке и по тем же правилам, что и для панелей, располагаемых под окном. Разница заключается в том, что отрезают не верхнюю часть панели, а нижнюю. Затем панель вставляется в установленный над окном J -профиль и прибивается.

Последняя панель сайдинга под карнизом

Деталь завершающей полосы устанавливается и прибивается к стене заподлицо к карнизу. Для более плотного прилегания панелей сайдинга можно дополнительно прибить рейки. Деталь верхней кромки, возможно, придется нарастить.

Замер завершающей полосы

Из величины, полученной в результате измерения расстояния между выступом панели и верхом внутреннего паза верхней кромки, вычитают 3 мм. По этой мерке верх панели отрезают.

Устройство выступов для крепления завершающей полосы

К завершающей полосе приложите обрезанную панель сайдинга, там, где детали встречаются, проведите линию. На 6 мм ниже верхнего обреза проделайте в сайдинге отверстие. Выступы располагайте лицевой стороной наружу с интервалом 17-20 мм.

Установка верхней полосы

Верхний обрез сайдинга замкните с нижней панелью, край соедините с выступами, защелкнув в паз верхней кромки. Не следует вбивать гвозди в верхнюю сторону панели.

Установка сайдинга Кайкан на фронтонах

Используя отрезок панели винилового сайдинга Kaycan, измерьте угол наклона крыши. Соедините его с панелью сайдинга внизу. К коньку крыши приложите другой отрезок панели. Там, где панели перекрывают друг друга, отметьте линию угла. У вас получился шаблон для отрезки конца сайдинга, который будет устанавливаться с этой стороны фронтона. Для другой стороны повторите те же действия. На фронтоне под свесом крыши установите J -профиль и прибейте его. Если длина J -профиля недостаточна, монтажники цокольного и винилового сайдинга, работающие в компании Строймет, рекомендуют произвести его наращивание по тем же правилам, что и для завершающей полосы. Панель сайдинга замкните с нижней панелью и вставьте в паз J -профиля.

Примечание:
Между сайдингом и J -профилем оставляйте зазор 6 мм для температурного расширения.

Установка рядовых панелей при монтаже сайдинга Деке

Приступать к установке рядовых панелей можно только после того, как будут смонтированы основные элементы сайдинга Docke.

При монтаже сайдинга Docke на не имеющие проемов стены никаких трудностей, как правило, не возникает. Если стена не является глухой и имеет окна и двери, для их обхода панели винилового сайдинга нужно будет подрезать.

Способы резки панелей при монтаже сайдинга Деке

Подрезку можно выполнять дисковой пилой либо болгаркой (нужен диск для фанеры). Диск при установке нужно развернуть так, чтобы пиление осуществлялось задней частью зубцов. Обратите внимание на то, что резать таким образом можно только виниловый сайдинг. Выполнять резку других материалов при обратном вращении диска небезопасно.

Подрезку нужно выполнять для 1-2 панелей одновременно. Контролируйте положение диска при резке: важно, чтобы он проходил через материал насквозь.

Режим резки определяется тем, при какой температуре проводятся работы. Чем холоднее в помещении или на улице, тем более низкой должна быть скорость подачи заготовки.

Пилить нужно, начиная от замкового соединения и двигаясь по направлению к ответному крючку. Выполняя любые подобные работы, необходимо одевать защитные очки.

Подрезку также можно выполнять с помощью ножниц по металлу. Чтобы кромка реза была ровной, важно не смыкать ножницы полностью.

Если на стыках панелей сайдинга Деке будет выполняться нахлест, их подрезают так, чтобы линия реза проходила через замковые соединения и крючки на одном уровне.

Рис. 31. Подрезка рядового сайдинга Docke для соединения внахлест

Для пропилов многослойных элементов (прирезков к проемам дверей, окон, замковых соединений) лучше использовать ножовку по металлу. Если нужно подрезать однослойные части, можно использовать ножницы либо плотницкий нож. При подрезании заготовок ножом, лучше использовать направляющую из деревянного бруска. Пропиливать материал ножом насквозь не обязательно. Достаточно надрезать его, а затем разломить деталь по полученной линии, раскачивая ее.

Порядок монтажа рядовых панелей сайдинга Docke

Начиная отделку фасада с края стены, закрепите первую панель на угловом профиле. Он снабжен принимающим желобом, в который заводится край панели. Если монтаж идет от проема двери, крепление выполняется аналогичным образом, но к наличнику. Первая устанавливаемая панель фиксируется с помощью замкового соединения на стартовой планке. Для этого используются замковые крючки в нижней части. После соединения панель нужно потянуть вверх, чтобы замок закрылся. Инженеры компании “Евромет” напоминают – при этом не нужно прикладывать слишком большое усилие, чтобы не повредить элементы замкового соединения. На рис. 32 показано, как именно должен защелкнуться замок. Именно такие соединения должны идти по всему краю.

Рис. 32. Установка первой рядовой панели сайдинга:
1 — угловой профиль;
2 — подложка (гидроизоляция) из кровельной жести;
3 — рядовая сайдинговая панель Деке;
4 — стартовый профиль.

Закрепленный элемент смещают до получения зазора между его краем и дном желоба. Благодаря зазору компенсируется расширение и сжатие материала при колебаниях температуры. Зазор выставляют с учетом того, при какой температуре проводятся работы.

Фиксация панели выполняется гвоздями, саморезами. Ее начинают от центральной части и продолжают, продвигаясь к краям. По краям крепление выполняется с отступом от кромки (10-15 см). Это позволяет выполнять нахлест между соседними панелями.

Осуществляя монтаж последующих панелей сайдинга Деке, необходимо контролировать их концы — они не должны провисать. Натяжение каждого элемента облицовки по всей длине должно быть равномерным. Даже небольшое отклонение может привести к тому, что вся обшивка искривится. Ряды облицовки должны располагаться строго горизонтально. Правильность их установки контролируется строительным уровнем (лучше брать как можно более длинный уровень).

Для того, чтобы отделка сайдингом выглядела аккуратно, необходимо осуществлять монтаж сайдинга Деке на переднюю стену дома так, чтобы панели были без нахлестов. Если нахлесты необходимы, их располагают ступенчато, так, чтобы интервал между швами по вертикали составлял 60-70 см.

• Швы по вертикали должны располагаться равномерно.
• Необходимо выдерживать одинаковый уровень для вертикальных стыков минимум в 2 последовательно идущих рядах.
• Расположение нахлестов необходимо менять через каждые 2 ряда.
• Под окнами либо над ними облицовка выполняется без нахлестов (см. рис. 33).
• Желательно, чтобы ряды облицовки располагались на одной линии по всему периметру дома.
• На стыках стен (в углах) ряды облицовки лучше приводить к одной линии.

Рис. 33. Смещение «нахлестов» на сайдинговой обшивке

При наличии внешних объектов на стенах (например, кранов), их обходят, вырезая в облицовке отверстия. По форме эти отверстия должны повторять выступающие объекты. Размер отверстия для огибания объекта должен подбираться с запасом так, чтобы учесть температурный зазор. Укладку панелей в новом ряду лучше начинать с таких участков. Это поможет избежать слишком большого числа нахлестов.

Рис. 34. «Обход» сайдингом внешних объектов

Чтобы обойти окно, выполняют раскрой и подрезку панели. Специалисты компании “Евромет” рекомендуют проводить раскрой с учетом замеров высоты проема по месту, увеличивая глубину реза на размер зазора, который компенсирует расширение сайдинга при нагреве. Обычно он составляет 1-2 мм. Если элемент нужно дополнительно подогнать при подрезке, обвязку внизу проема дополняют рейкой из дерева либо финишным профилем. При использовании этих элементов осуществляется выравнивание высоты окна.

Также обвязку по низу проема выполняют, используя специальные профили (околооконные) либо наличники. Фиксация сайдинга на этих элементах выполняется зацепами. Их предварительно вырезают пуансоном.

Рис. 35. Установка сайдинга вокруг проемов на «зацепах»:
а — общая схема монтажа;
б — варианты узлов нижней (и верхней) обвязки;
1 — боковой профиль обвязки проема (J-профиль, наличник или околооконный профиль);
2 — верхний профиль обвязки;
3 — рядовая панель винилового сайдинга Docke;
4 — зацепы;
5 — нижний профиль обвязки (5.1 — J-профиль или наличник, 5.2 — околооконный профиль);
6 — финишный профиль;
7 — выравнивающая высоту деревянная рейка.

Еще один вариант обвязки — использование винилового отлива. Для крепления сайдинговой облицовки в этом случае вместо зацепов делают отверстия под гвозди. Их можно пробить с помощью перфоратора. Если глубина требует выравнивания по высоте, для этого также можно использовать рейку из дерева.

Рис. 36. Монтаж сайдинга Docke вокруг проемов на обычных крепежах (гвоздях или саморезах):
1 — обвязка окна околооконным профилем;
2 — рядовая сайдинговая панель;
3 — отлив Деке.

Монтаж панелей с пробитыми под гвозди отверстиями выполняется до того, как будет установлен виниловый отлив. Напротив, сайдинг с подготовленными пуансоном зацепами устанавливают уже на готовое обрамление окна. Такой порядок установки обусловлен тем, что зацепы необходимо заводить и крепить внутри желоба и, соответственно, профиль, на котором расположен этот желоб, должен быть уже установлен.

По верху обход проемов выполняется аналогичным образом.

Инженеры компании “Евромет” напоминают, что горизонтальная облицовка на узких участках выполняется особенным образом. Желоба в таких случаях использовать не получится. Поэтому облицовку монтируют одним из двух способов:

• элементы из сайдинга подрезаются, а затем подгибаются и крепятся в направляющих (способ используется только при условии, что ширина участка позволяет выполнить подгибку, не сломав элемент);
• если вставки имеют очень маленькую ширину, их установка проводится после частичного снятия одной из направляющих. Ее отгибают и на это место ставят подрезанную панель.

Несмотря на маленькие размеры элементов облицовки для узких мест стоит выполнять температурные зазоры. Монтаж сайдинга Деке ни в коем случае не должен выполняться враспор с желобами. Если установка будет выполнена без зазора, облицовка может деформироваться.

Рис. 37. Установка сайдинга в узких местах:
а — сгибанием;
б — с отрывом обрамляющего профиля.

Стыковка сайдинга с обрамлением окон практически во всех случаях выполняется одинаково. Способ монтажа — на рис. 35-36. Он используется при любой высоте проемов над цоколем и при любом расположении окон относительно плоскости стены («утоплены», выступают вперед или установлены вровень).

Когда облицовка выполнена до нижних границ окон, последние панели, упирающиеся в проем, подрезают. На каждой стороне выреза под проем оставляют зазоры 1-6 мм. Они нужны на случай расширения и сужения материала при колебаниях температуры. Вырезанную заготовку фиксируют в желобе детали, обводящей проем.

По краю облицовки сверху, на ее стыке с софитом или карнизом кровли крепят подкарнизную виниловую панель, вырезанную по месту из стандартного рядового элемента. Самая верхняя панель ставится аналогично элементам под проемами окон. Далее под карнизом устанавливают детали, завершающие облицовку фасада по верху. В качестве них используются молдинги, финишные профили, J-профили или конструкции из нескольких профилей.

Когда профили установлены, необходимо выполнить некоторые замеры и расчеты:

• по всей длине стены в нескольких местах замеряют расстояние между дном желоба завершающего профиля и замком предпоследней (уже установленной) панели;
• из полученного результата вычитают 1-2 мм (температурный зазор);
• подрезка последней панели проводится так, чтобы получить вычисленную ширину. Панель отрезают от замковой части вниз;
• по нижнему краю пуансоном на подрезанной панели выполняют зацепы. Расстояние между ними должно составлять около 20 см. Готовые зацепы отгибают на лицевую сторону.

Рис. 38. Установка сайдинга Деке на «зацепах» под карнизом или софитом:
1 — завершающие профили (финишный профиль на выравнивающей рейке или внутри J-профиля (или наличника), либо молдинг Docke);
2 — рядовая сайдинговая панель;
3 — угловой профиль;
4 — карниз;
5 — крыша дома;
6 — подкарнизная (резаная) сайдинговая панель с зацепами.

Готовый для установки под карнизом элемент с зацепами фиксируется с помощью замкового соединения предпоследней панели. Далее он заводится верхним краем в завершающие облицовку профили. Установленную деталь смещают вверх, чтобы защелкнуть замки. Дополнительные крепления для последней панели не используются.

При использовании молдинга Docke в качестве завершающего профиля последняя панель устанавливается другим способом. Молдинг монтируется поверх облицовки. Поэтому последняя панель, подогнанная по длине, фиксируется с помощью гвоздей или саморезов. Для них нужно высверлить дополнительные отверстия. Далее, если необходимо, под панели сайдинга устанавливают деревянную рейку, выравнивающую высоту. Затем выполняется стандартный монтаж сайдинга Docke. Поверх него устанавливается молдинг. Он закрывает собой все места креплений подкарнизного элемента гвоздями (см. рис. 39).

Рис. 39. Схема монтажа сайдинга Деке прикрываемых молдингом:
а — на крепежах;
б — на зацепах;
1 — молдинг Docke;
2 — подкарнизный сайдинг с дополнительными гвоздевыми отверстиями;
3 — рядовой сайдинг;
4 — выравнивающая рейка;
5 — угловой сайдинг;
6 — подкарнизный сайдинг с «зацепами».

Установку молдинга Дёке можно выполнять, начиная с любого угла здания. Между краем молдинга и идущим вертикально по углу здания профилем нужен зазор (1-5 мм). Его делают на случай, если молдинг при нагреве увеличится в размерах. Между собой молдинги стыкуют с перехлестом около 2,5 см и с подрезкой гвоздевых планок на 2-10 мм (температурный зазор). К карнизу молдинги крепят сквозь гвоздевые отверстия с помощью саморезов или гвоздей. Между их шляпками и панелью делают зазор в 1 мм.

Если молдинг монтируют на рейку из дерева (выравнивающую), а сайдинг при этом нарезают по выступам профиля, первыми лучше подготовить угловые элементы. Специалисты компании “Евромет” рекомендуют начинать монтаж сайдинга Docke именно с их установки (см. рис. 40).

Рис. 40. Изготовление внутреннего (а) и внешнего угла из молдинга Docke

Угловые элементы изготавливают из самого молдинга. От него отрезают деталь небольшой длины (30 см). Ее раскраивают и подрезают по схеме на рисунке, выполняя внутренний либо наружный угловой элемент. При обходе H-, J-профилей или виниловых углов, ширину молдинга замеряют по месту и подрезают его снизу с учетом зазоров.

После завершения монтажа стыки угловых деталей из молдинговой панели обрабатываются силиконовым герметиком. Использование силикона безопасно потому, что такие элементы имеют небольшие размеры. Эти размеры остаются практически неизменными при нагреве или охлаждении элементов. Это касается и углов молдингов в нижней части. Обходя с помощью них вертикальный угловой профиль, температурный зазор делают минимальным.

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;

Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом: