Фасад из ЦСП под фахверк

Отделка фахверк – как с помощью ЦСП и досок преобразить фасад дома

В нашей стране все чаще можно встретить такие дома

Описание рабочего процесса

В оригинале стиль предполагает сооружение каркаса из толстого бруса и заполнение пространства утеплителем. Мы будем использовать современное решение, которое подходит для фасадов любого типа и может быть сделано за несколько дней. Рассмотренный мной вариант далеко не единственный, но самый простой и надежный из всех.

Технология, которую мы рассмотрим, подходит и как основной способ отделки фасада каркасного дома

Фахверк может быть и очень простым

Этап 1 – сбор необходимых материалов

Перед началом работ нужно запастись всем требуемым, перечень основных материалов представлен в таблице.

Плиты ЦСП – основной рабочий материал

Доска из полиуретана выглядит как старое дерево

Этот набор материалов необходим при работе

Этап 2 – сбор инструмента

Когда производится отделка фасада под фахверк, необходимы следующие приспособления:

• Если каркас будет крепиться к стенам с помощью дюбелей, обязательно наличие перфоратора с буром нужного диаметра;
• Шуруповерт необходим и для закручивания саморезов, и для сверления отверстий в ЦСП. Поэтому не забудьте запастись насадками и сверлами диаметром 3,5-4 мм (подойдут и по металлу);

Шуруповерт справляется и с закручиванием саморезов, и со сверлением отверстий

• Резка плит производится с помощью болгарки с диском по бетону. Резка доски и бруска может выполняться как электроинструментом, так и ручной ножовкой;

Так выглядит диск по бетону для болгарки

• Контроль плоскости производится уровнем длиной от 1 метра, замеры и разметка выполняются с помощью рулетки, карандаша и угольника.

Лазерный уровень, совмещенный с рулеткой – современное решение

Этап 3 – сооружение каркаса

Для начала необходимо сделать прочное и надежное основание под отделку фасада. Инструкция по проведению этой части работ такова:

• В первую очередь необходимо проверить поверхности с помощью уровня. Выясните, насколько они ровные и нет ли заметных перепадов высоты, если разница составляет несколько миллиметров, то крепиться можно прямо к поверхности. Если неровности значительные, то проще использовать подвесы;
• Направление расположения стоек может быть любым, лично я предпочитаю вертикальный вариант, но можно ставить и горизонтально, и делать обрешетку с перемычками. Расстояние между стойками не должно быть больше 50 см. расположение подбирается так, чтобы вертикальные стыки листов попадали на брусок;
• Подвесы закрепляются по линии прохождения стоек на расстоянии не более 50 см друг от друга. Они располагаются перпендикулярно бруску;

Подвесы располагаются вдоль линии прохождения бруска

• В стену забиваются гвозди или ставятся дюбеля с саморезами, между ними натягивается шнур для ориентира. После этого крепится брусок, тут все просто: подвесы подгибаются, элемент выравнивается по уровню и фиксируется саморезами. При работе не забывайте контролировать плоскость, прикладывая уровень к нескольким стойкам;
• Если стена ровная, то крепление производится прямо к ней. При необходимости под брусок подкладываются рейки или щепки;

Перед установкой брусок обязательно обрабатывается антисептическим составом. Причем лучше делать это не методом окрашивания, а методом окунания, соорудив из пленки и досок корыто требуемого размера.

Главное – выставить ровную конструкцию

• Между элементами каркаса вкладывается утеплитель. Он режется на куски чуть шире расстояния между брусками, чтобы плотно заполнять пространство. Старайтесь укладывать материал так, чтобы пустот под каркасом было как можно меньше;

Можно использовать напыляемый ППУ под ЦСП

• Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка. Ее можно крепить саморезами или степлером. Чтобы обеспечить наилучшую защиту теплоизолятора, напуск на стыках должен быть не менее 100 мм.

Для прочности на углы можно набить доску

Этап 4 – крепление ЦСП

Разберемся, как крепить на каркас листы ЦСП:

Каждый этап важен и влияет на качество работы

• Для начала вам нужно провести замеры расстояния между брусками, чтобы определить оптимальную ширину листов. Если готовые элементы не подходят, то надо их разметить и разрезать с помощью болгарки. Работа пыльная, поэтому лучше работать в респираторе;

Режется материал достаточно легко

• Затем необходимо просверлить отверстия, они располагаются с шагом 20 см по краям и 40 см посередине. Отступ от торца должен быть не менее 15 мм. Диаметр отверстий должен быть не меньше толщины самореза, а лучше на полмиллиметра больше;

На этапе подготовки обработайте торцы листов укрепляющей грунтовкой. Первичное нанесение можно провести, когда они еще в стопках, а вторичное, когда вы разрежете элементы.

По такой схеме сверлятся отверстия

• При креплении листов нужно помнить простое правило: зазор между элементами должен составлять 3-5 мм. Пока вы закручиваете саморезы, два помощника обязательно должны держать ЦСП в требуемом положении. Крепеж вкручивается так, чтобы шляпка утапливалась ниже уровня поверхности на 1-2 мм, так вы заделаете место крепления и сделаете его незаметным;

Зазор между листами обязателен

• Когда крепление завершено, можно приступать к последней части работ: заполнению швов. Для этого используется специальный атмосферостойкий состав, он продается в ведрах и наносится шпателем. При заполнении швов обязательно замажьте и места крепления, в конечном итоге у вас получится результат, как на фото ниже.

Все стыки обязательно заделываются

Этап 5 – покраска и декорирование

На этой стадии будет формироваться характерная отделка фасада фахверк, дом на глазах будет приобретать окончательный вид. Рабочий процесс таков:

• В первую очередь нужно нанести грунтовку на поверхность. Она укрепит материал и улучшит адгезию краски. Работа производится валиком, после нанесения стены оставляются до полного высыхания;
• Краска наносится тем же валиком, состав перед использованием тщательно перемешивается. Чаще всего за один слой не удается добиться однородного цвета, поэтому окрашивание повторяется еще раз. Второй слой можно наносить только после полного высыхания первого;

На загрунтованную ЦСП краска ложится очень хорошо

• Отделка дома под фахверк предполагает крепление планок, их ширина должна быть от 9 до 15 см, располагать их можно как по швам, так и на ровной плоскости. Вам нужно заранее придумать или подсмотреть схему расположения доски и адаптировать ее под свое строение. Набросайте примерный эскиз, чтобы четко представлять конечный результат;

Отделка под фахверк требует одинакового расположения элементов по фасаду

• Доски предварительно красятся в темный цвет, после чего можно проводить замеры. По результатам измерений элементы размечаются и режутся на куски нужного размера. Тут главное ничего не перепутать и не испортить материал, особенно если у вас полиуретановые элементы, ведь их цена высока;

Чем точнее разметка, тем аккуратнее получится отделка

Для придания фасаду аутентичного вида можно искусственно состарить доску, обработав ее болгаркой с проволочной щеткой. Она уберет мягкие слои дерева и сделает волокнистую структуру более рельефной.

Состаривание доски – процесс несложный

• Готовые элементы крепятся либо с помощью саморезов (если у вас доска), либо жидкими гвоздями (если у вас полиуретан). В первом случае в доске и ЦСП сверлятся отверстия, во втором – на элемент наносится клей, и он плотно прижимается к месту крепления.

Как видите, отделка дома в стиле фахверк своими руками требует определенных усилий, зато в результате вы получите оригинальный и стильный дом. Он будет выделяться на общем фоне своей аутентичностью. Ниже на фото показаны все этапы отделки, о которых я рассказал выше, чтобы вы увидели разницу.

Отделка фасада в стиле фахверк буквально преображает дом

Вы можете поступить еще проще и закрепить доски на уже существующий фасад, это освежит внешний вид дома. Также можно использовать такую отделку и внутри помещений, там все еще проще, ведь достаточно покрасить стены в светлый оттенок и прикрепить доску.

Внутри фахверк тоже смотрится отлично

Вывод

Если вы выполните все так, как написано в статье, то добьетесь отличного результата. Сделать домик в стиле фахверк не труднее, чем облицевать его сайдингом или оштукатурить. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в отдельных аспектах работы, а если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях.

Отделка фасада на основе ЦСП: практические советы

В первой части статьи мы рассказали о преимуществах цементно-стружечных плит, фасада из ЦСП и правильном монтаже этого материала на внешних стенах. В этом материале мы ответим на следующие вопросы:

• Как декоративно отделать фасад из ЦСП краской и штукатуркой.
• Как красиво закрыть стыки плит в стиле фахверк.
• Как из ЦСП сделать фасад под сайдинг.

Чем и как отделать фасад из ЦСП

Строительная практика и рекомендации производителей говорят о том, что цементно-стружечные плиты лучше всего или красить, или штукатурить. Другие варианты — попытка наклеить клинкер или искусственный камень, обречены на провал.

Имею опыт работы с ЦСП на фасаде. Краска — нормальное решение, но, из-за тонкого слоя, она плохо укрывает стыки плит и места крепежа. Я попробовал приклеить на цементно-стружечные плиты клинкерную плитку. Результат — с фасада отвалилось 120 кв. м.

Итак, застройщик стоит перед выбором, как правильно отделать ЦСП. Самое важное — подготовка швов, т.к. в случае халтуры все косяки затем проявятся на фасаде. В первой статье мы уже писали, что между плитами обязательно надо оставлять деформационный зазор около 6-8 мм. Теперь возникает вопрос: делать шов открытым или закрытым? Отрытый шов, в большинстве случаев, не подходит по эстетическим соображениям. Кроме этого, нужно защитить деревянный брусок (вертикальные стойки обрешётки), на котором крепится плита, гидроизоляционным материалом.

Ещё один вариант — закрыть шов декоративной планкой — нащельником. Этот вариант чаще всего используется, если фасад из ЦСП стилизуется по фальшфахверк.

Важно: декоративные планки можно напилить из дерева, ЦСП толщиной около 16 мм или фиброцементного сайдинга с фактурой под дерево. Например, так сделал участник портала с ником SergeyU, крепя раскладки длиной 3600 мм и сечением 10х190 мм четырьмя саморезами.

Но такой вариант фасада на любителя. Также следует помнить о том, что раскладывать нащельники надо не как получится, а строго в соответствии (по крайней мере пытаться) с канонами настоящего фахверка, о чем подробно рассказывается в нашей статье.

Причём надо заранее прикинуть, в каком порядке крепить плиты на фасаде так, чтобы швы шли ровно. Иначе потом придётся ломать голову, как красиво закрепить планку, если ЦСП пошли вразбежку.

Выскажу своё мнение о том, как большинство делает имитацию фахверка на фасаде. Берутся доски шириной 10-12 см и просто прибиваются на стены. Такая подделка буквально бьёт по глазам. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это — обычная раскладка досочек на фасаде. Ни эстетики, ни красоты. Настоящий фахверк собирается из мощного бруса сечением от 20х20 или 25х25 см. Заполнение каркаса идёт на одном уровне с внешней плоскостью стен. Если и делать имитацию, то из доски шириной минимум в 15 см, а выступать из стены она должна не более чем на 2 см, а ещё лучше заподлицо. Тогда и вид нормальный получается, и фасад смотрится.

Конечно, сделать красивый псевдофахверк по ЦСП — непростая задача. Требуется грамотный расчёт и предварительное составление дизайн-проекта фасада, в котором точно указано, как раскладывать плиты, чтобы швы шли симметрично.

Рассмотрим более простой вариант фальшфахверка на примере домика Lutsenko.

Мы с супругой купили участок, на котором стоял сруб бани размером 6х6 м. Первая зима показала, что в домике холодно, и его продувает ветер. Решили его утеплить, пристроить веранду и заодно сделать фасад из ЦСП под фахверк.

Для начала покажем, каким был домик.

Процесс реновации разбили на ряд последовательных шагов:

1. Покупка материала.

2. Установка обрешётки.

3. Утепление и монтаж гидро- ветрозащиты.

5. Грунтование и покраска.

6. Изготовление нащельников.

7. Монтаж планок.

8. Итоговый вариант.

Каждый край листа крепил 4-мя саморезами + 1 по центру. Рассчитал так, чтобы все саморезы были закрыты планками. Схему обшивки рисовал в Пейнте.

Размер ЦСП на фасаде Lutsenko 3200х1200х10 мм. Отверстия в плитах заранее высверливались на земле. Листы пилились циркулярной пилой с диском с твёрдосплавными напайками на зубьях.

Пилить плиты надо на улице из-за большого количества образующейся пыли. Монтировать ЦСП лучше всего с помощником, чтобы не тягать тяжелые плиты в одиночку.

Ещё один вариант псевдофахверка по ЦСП сделал SSergeyA.

По словам пользователя, зазор между листами он заделывал, как рекомендует производитель — закладывая уплотнительный шнур диаметром 8 мм (при зазоре 6 мм). Шнур (жгут из вспененного полиэтилена) утапливается в шов на 2-3 мм.

Выступивший слой герметика затем разглаживается шпателем.

На этом фото шов заделан жгутом, герметиком и прокрашен структурной краской.

Эластичность материала позволяет сгладить напряжения, возникающие в швах сборной конструкции.

Важно: шляпки саморезов утапливаются на 2 мм в плиту, а затем все крепёжные места также шпаклюются эластичным составом. Обеспыленый, с зашкуренными неровностями и очищенный от грязи фасад обязательно грунтуется и затем красится структурной краской.

В данном проекте в местах, где использованы нащельники, стыки заделываются только жгутом, без использования герметика.

Помимо окрашивания ЦСП, фасад также можно отделать эластичной штукатуркой.

В этом случае, как и при окрашивании, если швы заделывать по технологии «эластичный жгут + герметик», можно обойтись без использования декоративных накладок и получить ровную однородную стену с красивой фактурой.

ЦСП фасад под сайдинг

Судя по отчетам пользователей портала, такой фасад на основе ЦСП тоже пользуется популярностью.

Но, выбрав этот вариант, следует заранее приготовится к большому объёму работ по распиловке цементно-стружечных плит.

Мне нравится ЦСП, но я решил поступить оригинальнее и распустить плиты циркуляркой на «доски», а затем смонтировать их, как сайдинг.

После монтажа фасада пользователь планирует загрунтовать его и покрасить акриловой краской.

Если красить «сайдинг» заранее по мере облицовки фасада, то потом будет сложно подобрать одинаковый цвет на разных стенах.

Пока получилось вот так.

Я долго думал, чем отделать большую площадь фасада своего каркасного дома. Дерево отпадает, т.к. оно слишком сильно подвержено негативным погодным факторам. Затем обратил внимание на фиброцементный сайдинг. Материал интересный, но за него мне надо сразу отдать всю сумму — около 300 тыс. руб. Если ошибусь в количестве + добры на обрамление углов, карнизные доски, наличники и т.д., то придётся потом докупать еще. Брать сразу с запасом – что потом делать с излишками, да это и лишние траты. Ну и цвет, который мне понравился, уже сняли с производства.

Кроме этого, при распиловке фиброцементного сайдинга могут получиться сколы и царапины, которые придётся закрашивать недешевой краской. Также получаются дорогие обрезки (цена фиброцементного сайдинга на 2015 выходила около 930 руб. за 1 кв. м против 200 руб. за ЦСП), которые потом, в отличие от ЦСП, не пустишь в дело. Ещё один аргумент, перевесивший в сторону цементно-стружечных плит — ширина фиброцементного сайдинга 19 см, а пользователь хотел «доски» на фасаде шириной около 31 см. Это уменьшает количество горизонтальных планок, а значит, увеличивается скорость работ, экономится время по монтажу и сокращаются расходы.

В итоге пользователь распустил плиты, используя циркулярную пилу, на которую поставил через кольцо-переходник алмазный диск от «болгарки», (т.к. у этих инструментов разные посадочные диаметры под пильные диски).

Я купил ЦСП толщиной 1 см и размерами 1250х3200 мм. Плиты распускал на 4 полосы, шириной около 30 см, крепил на обрешётку и красил уже по месту. Фасад полностью себя оправдал, за время эксплуатации ничего не отвалилось, краска не отколупилась.

В завершении статьи приведем экономическую выгоду такого фасада, которую подсчитал Егор Шилов. Итак, затраты на изготовление самодельного сайдинга из ЦСП, куда вошли: стоимость плит + их распиловка + окрашивание, включая покупку краски – 480 руб. за 1 кв. м.

Напомним, что фиброцементный сайдинг стоил 930 руб. за 1 кв. м. Итого разница составила 450 руб. Площадь фасада дома около 300 кв. м. Общая экономия получилась 135 тыс. рублей.

Узнать все о фасаде на основе цементно-стружечных плит можно в теме фасады из ЦСП, крепление, обработка и отделка.

Фасады из ЦСП: четыре года спустя

Известно, что цементно-стружечные плиты (ЦСП) обладают высокой влаго-, био-стойкостью, поэтому зачастую отделку фасадов из ЦСП осуществляют через год, или даже несколько лет после завершения строительства.

Наиболее экономичным и распространенным способом наружной отделки ЦСП является окраска с открытыми швами (компенсационными швами между листами), которые могут закрываться различными декоративными планками или оставаться видимыми. И это не случайно.

Дело в том, что многие варианты фасадных решений на порядок дороже, а о существовании эластичной штукатурки, которая бы перекрывала все швы и наносилась непосредственно на ЦСП и впоследствии не трескалась, просто никто не знал. Лучше использовать отделку с закрытием компенсационного шва, но такие варианты значительно дороже.

Компанией ТАМАК в 2011 году на собственном полигоне были начаты испытания множества систем штукатурки и окраски фасадов. По результатам 3-х летних наблюдений лучшие из них начали испытываться на реальных домах.

В 2013 году компанией «ТАМАК» был возведен демонстрационный дом «Анна» по австрийской системе VARIOMAK из панелей с обшивками из ЦСП. При строительстве были отработаны новые варианты отделки фасадов различными системами.

Все четыре фасада дома отделаны разными способами:

• На первый фасад дома смонтирована система вентилируемого фасада с использованием окрашенных ЦСП с текстурой «кирпич».
• Второй фасад отделан эластичной фактурной штукатуркой, которая наносилась непосредственно на ЦСП.
• На третьем фасаде реализована классическая технология штукатурки фасадов по минераловатному утеплителю (система Cerezit). Финишное покрытие – не эластичное.
• Листы ЦСП на четвертом фасаде отделаны краской для наружного применения. Швы между плитами закрыты фальш-фахверком – декоративными широкими планками из ЦСП толщиной 20 мм.

Наибольший интерес для анализа представлял, конечно, второй фасад, т.к. в случае успеха эксперимента, для клиентов открывались возможности экономичного оштукатуривания наружных стен непосредственно по ЦСП.

Как показали предшествующие натурные испытания на собственном полигоне, неэластичные штукатурки, наносимые непосредственно на ЦСП, всегда давали трещины.

На фасаде демонстрационного дома проводился анализ целостности финишного покрытия в местах стыков панелей ЦСП. Здание эксплуатировалось в естественных условиях на протяжении 4-х лет в качестве жилого дома для семьи из 2-х человек.

Сводные данные гидро-метерологических условий. Период наблюдений: с октября 2013 по июнь 2017 гг. Место расположения демонстрационного дома: 6 км от г. Тамбов.

• Средняя температура в помещении в отопительный сезон составляла +24°С. Центральное отопление дома с возможностью регулировки температуры осуществлялось с помощью теплого пола на первом и втором этажах.
• Количество температурных перепадов относительно 0°С (согласно журнала наблюдения АО «ТАМАК») с учетом максимальных и минимальных температур в течении суток в г. Тамбове за период с 2014 по 2017 год – 141
• Всего среднесуточных температурных перепадов относительно 0°С среднесуточных температур за период с 2014 по 2017 год (согласно данным WeatherArchive.ru) – 34
• максимально высокая температура 15 августа 2014 года +36°С
• максимально низкая температура 31 января 2014 года -32°С
• максимальная влажность 1 января 2017 года 100%
• перепад между максимальными температурами за 2014-2017 года 68°С

По итогам осмотра комиссией фасадов здания – трещин в фасадных покрытиях стен не обнаружено. Цветовая гамма покрытия устойчива к выгоранию на солнце.

Важно отметить, что для обеспечения нужных параметров эластичности, штукатурка наносится тонким слоем обычным малярным валиком. В случае увеличения толщины покрытия или, наоборот, его недостаточной толщины, в местах стыков листов ЦСП в будущем возможно образование микротрещин.

На практике не достаточно маляров обладает нужной квалификацией, поэтому специалисты компании «ТАМАК» рекомендуют наносить штукатурку по щелочной стеклосетке, которая клеится на ЦСП по всей стене либо полосками 150-200 мм на герметично закрытые швы между листами ЦСП. В последнем варианте важно подобрать такую фактуру штукатурки, которая скрывает перепады, образованные стеклосеткой.

Компания «ТАМАК», осуществляет производство цементно-стружечных плит с 1986 г., без изменения технологии. Качество материала согласно ГОСТ 26816-26 и EN 634 ежегодно подтверждается российской и европейской сертификацией. В 2016 году ЦСП «ТАМАК» по праву стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров Росси 2016».

Несмотря на стабильность технологии производства ЦСП «ТАМАК», появляются новые материалы и технологии внешней отделки зданий, в том числе, каркасно- панельных домов, с применением во внешней отделке ЦСП «ТАМАК». На действующем с 2000 г. испытательном полигоне, компания досконально проверяет разнообразные варианты обработки ЦСП – пробковым покрытием, клинкерной плиткой, фактурной штукатурной с закрытым и открытым швами.

Характеристика фасада из ЦСП и способ его установки

Преимущества и недостатки фасадов из ЦСП

Фасады из ЦСП имеют характерные особенности, связанные со структурой и технологией изготовления ЦСП-плит. Размеры материала (2 600 на 1 250 и 3 200 на 1 250) позволяют отделывать ими большие площади, что выгодно отличает их от широко применяемых ранее в индивидуальном строительстве дощатых покрытий.

Структура плит состоит из древесной стружки скрепленной цементным раствором и слоя каменной крошки

Благодаря этим и многим другим достоинствам цементно-стружечная плита – один из самых распространенных вариантов в фасадном интерьере.

К преимуществам таких фасадов можно отнести следующие их качества:

• простота монтажа, которая позволяет участвовать в нем практически каждому человеку, материал поддается любой механической обработке;
• поверхность не нуждается в трудоемкой финишной доработке, для этого подходит любая краска, применяемая для наружных работ с подготовительным грунтованием;
• материалы экологически чистые, неядовитые, нетоксичные;
• благодаря высокому содержанию цемента они не горят, не дымятся;
• не поддаются воздействию насекомых, гнилостных грибков даже при очень высокой и длительной атмосферной влажности;
• прочные, не скалываются, устойчивы к ударам;
• обладают хорошей звукоизоляцией;
• возможность нанесения на верхний слой крошки из натурального камня делает их очень разнообразными, привлекательными, современными и уютными. Наряду с неоспоримыми достоинствами данный вид фасадов имеет некоторые недостатки, вытекающие из технологических особенностей ЦСП. Этих минусов значительно меньше, чем плюсов. Они состоят в следующем:
• довольно большие габариты и вес плит, требуют привлечения для их монтажа помощников, а при подъеме на верхние этажи – специальной техники;
• для наружных работ годятся плиты толщиной не менее 16 мм, т. к. более тонкий материал можно сломать при установке фасада;
• механическая обработка материала при монтаже фасада требует специальных инструментов, режущих по камню либо бетону (болгарка);
• при облицовке больших площадей фасада всегда приходится уделять большое внимание качеству заделки швов между плитами во избежание их частого растрескивания.

Отечественные производители используют только экологически чистые материалы

Материалы для проведения монтажа фасада

Для сборки фасада необходимы следующие материалы:

1. ЦСП толщиной 16–20 мм. Более тонкие плиты из-за своей ломкости применяются на небольших площадях либо для внутренних работ. Потребность в материале определяется исходя из площади фасада с запасом в 15 %.
2. Брусок размером 50 на 50 для обрешетки. Расчет необходимого количества материала проводится исходя из того, что бруски монтируются горизонтально либо вертикально на расстоянии примерно полметра друг от друга. Для этой цели можно также использовать оцинкованный профиль для гипсокартона с подвесами.
3. Базальтовая вата в качестве утеплителя исходя из поверхности, нуждающейся в утеплении.
4. Ветробарьер, который защищает утеплитель.
5. Специальные дюбели-зонтики, которыми крепится утеплитель, на квадратный метр площади нужно 5 штук таких пластиковых грибков.

Благодаря большой площади плит отделка дома происходит очень быстро

Монтаж фасада

Если стены дома не деревянные, то последовательность установки ЦСП следующая:

• на расстоянии в шесть десятков сантиметров в вертикальном либо горизонтальном направлении на стену закрепляются кронштейны либо бруски;
• ставится утеплитель, который укрепляется двумя дюбелями-грибками;
• устанавливается ветробарьер, он закрепляется еще тремя грибками;
• ставится обрешетка, для контроля правильности ее установки применяется нитка. Причем между каркасом и ветробарьером соблюдается небольшой зазор примерно 10 мм;
• последними устанавливаются фасадные панели, которые закрепляются саморезами, на каждую плиту делается по 3 крепления. Перед этим под них просверливаются при горизонтальном положении плиты на плоскости отверстия. Между плитами соблюдается просвет в несколько миллиметров.
  Если фасад устанавливается на деревянное основание, то сначала его обрабатывают специальной пропиткой. После этого делают монтаж гидроизоляции с помощью плотной бумаги – кровельного пергамина с битумной пропиткой, скрепленной строительным степлером.

Фасады из ЦСП пользуются большой популярностью и позволяют воплотить многие дизайнерские решения

Затем последовательность действий такова:

1. Устанавливается остов из прокрашенных досок размером 30 на 90 мм, он должен быть строго в одной плоскости с зазором между планками в четыре десятка сантиметров.
2. Следующий слой – пенопласт, который задерживает влагу.
3. На дощатой подставке грунтуется предварительно разрезанный болгаркой лист ЦСП с одной стороны, ставится на подставку для подсушивания, затем переворачивается и пропитывается с обратной стороны.
4. После высыхания все листы кладутся стопкой, на случай дождя накрываются пленкой, во избежание их коробления сверху помещается пресс. Не допускается при этом держать листы ЦСП на солнце.
5. Подготовку отверстий под саморезы проводят в следующем порядке: шуруповертом, отступая от угла до 10 см и от края до 2,5 см, делают отверстия на расстоянии в 25 см одно от другого; большим сверлом зенкуют отверстия под их шляпки, на сверло ставят ограничители.
6. Маркируют центры планок остова сверху и снизу.
7. В крайнюю планку каркаса вбивают гвозди вверху и внизу. Прижав край листа к ним, прочно крепят его саморезами. Такую же процедуру проделывают со всеми остальными листами, постепенно передвигая сигнальную планку с гвоздями. Сверлить отверстия нужно в шахматном порядке.
8. Листы устанавливают от краев окна по направлению к краям стены. Сначала монтируют целые листы, а потом добавляют куски.
9. Головки саморезов заделывают гипсовой шпаклевкой с водой и клеем ПВА два раза. Саморезы должны быть оцинкованные, дабы не ржавели.

Покрытие из каменной крошки может быть выполнено из различных пород

Фасад с имитацией «под фахверк» из листов ЦСП (видео)

Обработка швов

Последний штрих в установке фасада из ЦСП – заделывание швов. Существует два способа проведения этой работы. Один из них – финальная отделка герметиком для цемента с помощью специального пистолета. Герметик выгодно отличается от других подобных материалов своей эластичностью, что позволяет ему при температурных расширениях и сжатиях не трескаться. Часть упаковки укладывается в такой пистолет, потом добавляется по мере необходимости. После этого инструмент очищают. Важно начинать обработку швов только через три дня после установки плит, т. к. они за это время усыхают на 1 мм. После высыхания герметика излишки срезают ножом, накладывают самоклеящуюся монтажную ленту и два раза шпаклюют швы. После высушивания шпаклевки эти места шлифуют. Последним этапом отделочных работ является грунтовка и покраска краской для наружных работ. Для надежности в водную краску добавляют 10 % клея ПВА. Рекомендуем прочесть статью о монтаже фасадных панелей.

Цементно-стружечные плиты могут быть использованы для отделки цоколя

В другом случае на стыки плит помещают металлические либо деревянные планки. Очень эффектно смотрится на фасаде дерево контрастного цвета.

Фасад из ЦСП широко применяется при каркасном строительстве малоэтажных домов и имеет свои преимущества:

• он нетоксичный, непожароопасный;
• благодаря влагоустойчивости и морозоустойчивости материала, из которого он изготавливается, может монтироваться в любое время года;
• обладает хорошей звукоизоляцией;
• достаточно прочный, устойчивый к ударам;
• имеет множество вариаций напыления каменной крошки, которые выгодно смотрятся.

Фасад из ЦСП: подготовительный этап

Пользователи портала делятся секретами монтажа и эксплуатации фасада на основе цементно-стружечных плит.

Когда речь заходит о фасаде загородного дома, каждый застройщик преследует три цели. Хочется красиво отделать внешние стены и желательно, не «как у соседа», но при этом сэкономить. И третье — фасад должен служить долгие годы, без необходимости подкрашивания, замазывания и частого ремонта. В погоне за бюджетным решением многие загородные жители обращают своё внимание на фасад, сделанный на основе ЦСП. Технология хорошо отработана и, при грамотном исполнении, такой фасад прослужит долгие годы. Но, как обычно, есть ряд подводных камней, зная о которых заранее, застройщик сможет принять осознанное решение — подойдёт ли ему такой фасад, и как его правильно смонтировать. Именно об этом мы и расскажем в этой статье и ответим на следующие вопросы:

• Физико-механические свойства ЦСП.
• Чем пилить и сверлить ЦСП.
• Как правильно крепить цементно-стружечные плиты на фасаде.

Основные технические характеристики цементно-стружечных плит

Чтобы понять, как крепить ЦСП на фасаде загородного дома и чем его можно отделать, нужно разобраться, что это за материал. В состав ЦСП входят: цемент (связующее, около 65%), деревянные стружки (24%), вода (необходима для гидратации смеси) и специальные минеральные добавки. Смесь формуется на производстве прессованием и, в результате, на выходе получаются плиты строго заданной геометрии и толщины.

Среди преимуществ ЦСП, например, по сравнению с ОСП (ориентированно-стружечных плит) отметим пожаробезопасность (группа горючести ЦСП Г1, группа воспламеняемости В1, трудновоспламеняемый материал). Также ЦСП не распространяет пламя и обладает малой дымообразующей способностью. ЦСП экологически чистый материал, т.к. в его состав не входят фенольные клеи и вредные химические вещества. Цементно-стружечные плиты обладают высокой прочностью, не гниют, устойчивы к негативному воздействию влаги и вредных атмосферных воздействий.

Все вышеприведённые свойства открывают широкие возможности для использования этого материала, например, в качестве обшивки каркасных стен, строительства внутренних перегородок, настила пола, создания опалубки при заливке фундамента и т.д. Но изменение уровня влажности (пусть и незначительно) приводит к изменению линейной геометрии плит. Поэтому при монтаже ЦСП на фасаде загородного дома между плитами следует оставлять компенсационный зазор (от 4 до 8 мм).

Также у начинающих застройщиков появляется вопрос, не будут ли при воздействии влаги коробиться плиты. Ведь ЦСП «работает» на фасаде, и любое сжатие или растяжение плит отразится на финишном покрытии.

Я обшил каркасный дом плитами ЦСП толщиной 10 мм. На протяжении года измерял ширину зазора между листами. Он не изменился ни на миллиметр. В дальнейшем отделаю фасад под фахверк с имитацией раскладок на стенах из фиброцементного сайдинга. Довольно бюджетный вариант.

Влагостойкость ЦСП подтверждает участник портала Nagel_Johansson. По словам пользователя, он обшил цементно-стружечными плитами каркасный дом. Внешней отделки не было, а на угол фасада два дня лил дождь, и попадал мокрый снег. Если провести по внешней поверхности листа рукой, то он мокрый, и кажется, что его промочило насквозь. Nagel_Johansson проверил обшивку изнутри дома, лист оказался сухим, без всяких пятен воды и разводов.

Еще получилось так, что 5 листов у меня провалялись на участке на земле, в снегу и в воде, несколько недель. Затащил их потом в помещение (они пошли на настил для пола) и за неделю ЦСП полностью высох. Листы не деформировались, и их не покоробило.

У меня небольшой дом, фасад – имитация под фахверк, которому уже 12 лет, обшит ЦСП. Делал всё сам, без помощников, резал листы толщиной 10 мм на квадраты 120х120 см и обшивал стены. Дом стоит, и с фасадом ничего за это время не случилось.

Следующий важный момент, который напрямую влияет на возможность самостоятельного монтажа фасада на основе ЦСП, это вес плит.

Отсюда: вес плиты размером 270х125 см (длина и ширина) и толщиной 1 см составляет примерно 45 кг. Плита толщиной 12 мм аналогичных размеров уже весит 54 кг. Плиты размером 320х125 см и толщиной 12 мм весят больше 64 кг.

Поэтому сравнительно большой вес ЦСП накладывает определённые ограничения на возможность их монтажа в одиночку, особенно если работы предстоит вести на высоте второго этажа.

Я обшил ЦСП небольшой деревянный сруб. Стиль фасада — под фахверк. Листы размером 320х120х1 см, таскать одному не сколько тяжело, сколько неудобно. В результате потянул спину. Трудно ухватить лист.

Добавим, что ЦСП отлично пилится и обрабатывается ручным электроинструментом — циркулярной пилой, лобзиком, шлифмашинкой. Пользователи портала советуют пилить цементно-стружечные листы циркулярной пилой, используя диски с большим количеством мелких зубьев с твердосплавными напайками.

Пилить ЦСП можно и лобзиком, но это потеря времени и рез получается неровный, а это важно при заделке стыков плит.

Пилить ЦСП, т.к. при обработке материала образуется много пыли, лучше всего на улице. Не забываем про средства защиты глаз и органов дыхания и одежду, которую потом не жалко выкинуть. Т.к. бетонная пыль въедается и плохо отстирывается.

Важно: чтобы при монтаже фасада закрепить плиту на деревянных стойках, нужно предварительно сверлить в ней отверстия.

Добавим, что поверхность цементно-стружечных плит гладкая и твёрдая, имеет характерный серый (бетонный) цвет и поэтому нуждается в финишной декоративной отделке.

Крепление цементно-стружечных плит на фасаде

В большинстве случаев на основе ЦСП делается навесной вентилируемый фасад. Т.е. плиты крепятся на вертикально установленный элемент каркаса. Это может быть деревянный брусок или металлическая стойка — легкий профиль из тонкостенной стали. На этом этапе возникает множество вопросов: какая нужна ширина бруска, чем крепить ЦСП, какое расстояние выдержать между крепёжными элементами.

Выше мы уже писали, что между плитами обязательно выдерживается компенсационный зазор минимум 4 мм, а оптимально 6-8 мм. Обычно для фасада используется плита толщиной 10 мм. ЦСП толщиной 8 мм слишком хрупкая для фасада, толще 12 мм используется как силовой элемент каркаса — плитная обшивка. Производители ЦСП рекомендуют при толщине плиты в 1 см отступать от её кромки и от края бруска (чтобы не треснул при завинчивании саморезов) минимум 2 см. Теперь, зная эти величины, можно рассчитать необходимую ширину стойки.

Итого: 2+2+8 (компенсационный зазор) +2+2 = 88 мм

Я не могу понять, как некоторые умудряются крепить ЦСП на стойки сечением 5х5 см. С бруском такого размера не получится выдержать необходимый зазор между листами и отступ от краёв. Я поступил по-другому. У меня каркасный дом, и там, где крепятся цементно-стружечные плиты, поставил сдвоенные стойки, сбитые гвоздями и стянутые саморезами. Получились столбы (каждая вторая стойка) сечением 15х10 см. ЦСП закрепил, соблюдая все расстояния. Держится намертво.

Другой вариант крепления ЦСП предлагает пользователь портала с ником Большаков. Пирог каркаса следующий:

• стойка 5 см;
• между стоек уложены плиты из каменной ваты;
• утеплитель закрыт супердиффузионной влаго- ветрозащитной мембраной;
• к вертикальным стойкам прибиты гвоздями «сотками» доски (вертикально и плашмя) сечением 10х2.5 см.

Доска «дюймовка» одновременно создает вентзазор и является основой для крепления плит. ЦСП красил, предварительно загрунтовав, структурной краской в два слоя. Щели между плитами закрывал накладками из досок.

Важно: Чтобы края ЦСП не скалывались, саморезы на углах крепятся на расстоянии 4 см по длинной и короткой стороне плиты. Отверстия под крепёж заранее просверливаются сверлом на 0.5 мм меньше диаметра самореза. Отверстие зенкуется, чтобы шляпка была утоплена в «тело» плиты на 2-3 мм.

Крепить ЦСП можно саморезами или гвоздями, в заранее просверленные отверстия. Гвозди следует использовать только винтовые оцинкованные. Саморезы рекомендуется брать анодированные (желтые).

Т.н. называемые «черные» (фосфатированные) саморезы использовать нельзя, т.к. они плохо работают на срез, со временем ржавеют, и ржавые подтеки могут проступить сквозь тонкослойную финишную отделку фасада.

Длина саморезов и гвоздей для крепления ЦСП выбирается из условий: длина защемленной части крепежа должна быть не менее десяти его диаметров и не менее 2-х толщин цементно-стружечного листа.

• Фасад на основе ЦСП лучше всего монтировать с помощниками. Так работа идет быстрее и качественнее. Меньше шансов надорваться или сломать лист.
• Для работы с ЦСП нужен минимальный набор инструментов – дисковая пила, шуруповёрт и дрель.
• Фасад из цементно-стружечных плит нуждается в финишной отделке. Т.к. плиты гладкие и имеют ровную поверхность, то самый простой вариант – окрашивание либо нанесение тонкослойной штукатурки. Попытки приклеить на ЦСП клинкерную плитку, искусственный камень или отделка толстым штукатурным слоем, скорее всего, приведут к необходимости скорого ремонта или полной замены фасада. По опыту пользователей портала такая отделка отваливается.
• Чтобы получить красивый фасад на основе ЦСП, нужно закрыть или заделать компенсационные зазоры между листами. Иначе эти места (вертикальные полосы) будут проступать под финишным тонким слоем краски или штукатурки.

О том, как это правильно сделать, и как обойти «узкое место» стыков плит, используя накладки аля фахверк, а также о варианте ЦСП фасада под сайдинг, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

В этой теме собрана вся информация по фасаду из ЦСП. Также советуем статьи – как построить настоящий фахверк своими руками, как отделать фасад загородного дома плиткой под кирпич, и как отделать стены дома гибкой черепицей.

В видео – нестандартный дом из дерева и камня.