Вентилируемый фасад для деревянного дома

Вентилируемые фасады для деревянного дома

Современные строительные нормы, действующие с 2000 года, предусматривают строительство энергосберегающих зданий. Их достаточно жесткие требования обусловлены, главным образом, соображениями экономии энергоресурсов. В городе нельзя строить жилые дома, не отвечающие этим нормам — их попросту не примет госкомиссия.

В индивидуальном малоэтажном загородном строительстве нормы не играют такой важной роли, — ведь дом строится для себя, и никакая госкомиссия его не принимает. Однако на эти нормативы имеет смысл ориентироваться, если есть желание построить энергосберегающий дом, позволяющий экономить на отоплении.

Какие же требования предъявляются к энергосберегающим зданиям?

Если говорить об однослойных, не утепленных наружных стенах, то для того, чтобы удовлетворить требованиям по удержанию тепла, толщина кирпичной кладки должна быть не менее 2 метров, а толщина массивных деревянных стен — не менее 40 см. Понятно, что никто не захочет возводить кирпичные стены двухметровой толщины, да и деревянные стены толщиной в 40 см — большая редкость. Есть более рациональный путь, позволяющий выполнить требования строительных норм и сберечь тепло в доме, не увеличивая толщину ограждающих стен: возводить многослойные, утепленные стены.

Вентилируемый фасад

В первую очередь, идея многослойных стен затронула кирпичные дома. Начиная примерно с 2000 года, стены кирпичных домов, возводимых в Подмосковье, все чаще делаются многослойными, утепленными снаружи тем или иным способом, самый распространенный из которых — технология «вентилируемый фасад». Дерево, по сравнению с кирпичом, — относительно теплый материал, поэтому идея многослойности гораздо медленнее проникает в сознание заказчиков и, соответственно, в общеупотребительные технологии строительства деревянных домов. Однако в современных условиях возведение утепленных наружных стен деревянных домов становится все более актуальным.

Утеплить деревянный дом выходит дешевле, чем его протопить зимой, и эта разница делается все заметнее.

Надо отметить, что строительные компании, специализирующиеся на строительстве деревянных домов из клееного бруса, много говорят о теплосберегающих свойствах этого строительного материала и о теплосбережении построенных из него деревянных домов, зачастую умалчивая о том, что минимальная толщина стен из клееного бруса, отвечающих современным строительным нормам по удержанию тепла, должна составлять минимум 40 см. Заказчику нужно понимать, что, выбирая дом из клееного бруса с толщиной наружных стен 22 или даже 24 см, он выбирает красоту, а не теплосбережение.

Казалось бы, достаточно разумный выход предлагают производители утепленного строительного материала — деревянного строительного бруса, в который вклеена прокладка из пенополистирола. Однако такой полностью утрачивает благоприятные для человека свойства натуральной древесины: не пропускает воздух и водяной пар, не регулирует влажность в помещении. Остается только внешний вид деревянного бруса. Фактически мы получаем синтетический строительный материал, облицованный натуральной древесиной. Спрашивается, зачем, если проблему можно решить гораздо проще, дешевле и экологически безопаснее?

Вентилируемый фасад для деревянного дома

Грамотное с точки зрения технологии строительства и требований экологии утепление ограждающих стен жилого дома должно выполняться снаружи. Для этого применяется проверенная на каменных зданиях и хорошо себя зарекомендовавшая технология «вентилируемый фасад».

Утепленная стена деревянного дома в разрезе выглядит так:

1. внутри — несущая конструкция, скажем, в данном случае, сруб из непрофилированного бруса естественной влажности;
2. затем — слой утеплителя (минеральной ваты), закрытый ветрозащитной мембраной;
3. затем — вентиляционный зазор — обязательно!;
4. снаружи — отделка.

Строительство деревянных домов с вентилируемым фасадом позволяет разделить три основные функции наружных стен: несущую, теплосберегающую и декоративную. При этом техническое решение заметно упрощается, а эффективность выполнения каждой из функций возрастает. Несущие стены можно возводить из нестроганного бруса сравнительно небольшого сечения (обычно используется брус 150×150 мм), что дает заметную экономию на строительном материале.

Устройство вентилируемого фасада деревянного дома

Снаружи на стены пришивается обрешетка, и между ее брусками враспор укладывается утеплитель — минеральная вата. В условиях Подмосковья рекомендуется толщина слоя утеплителя 70–100 мм, для того чтобы деревянный дом полностью удовлетворял современным нормам по удержанию тепла.

Утеплитель укрывается диффузионной мембраной, играющей роль ветрозащиты и препятствующей попаданию и накоплению влаги в утеплителе. Сверху прибиваются вертикальные бруски , образующей воздушный вентиляционный зазор. Вентиляционный зазор очень важен! Он необходим для того, чтобы влага из пространства между утеплителем и наружной отделкой быстро уносилась наружу потоком воздуха и не выпадала в виде конденсата. Для этого вверху и внизу обязательно оставляются продухи.

Далее к контробрешетке, которая одновременно служит несущим каркасом, крепится отделочный материал, — имитация бруса, или виниловый сайдинг. Также можно обложить утепленный деревянный дом облицовочным кирпичом, — , обязательно с оставлением вентиляционного зазора.

Изнутри брусовые стены деревянного дома можно обшить имитацией бруса, или вагонкой, но можно предложить и более «дизайнерские» варианты, например, обить часть стены тканью.

Преимущества вентилиремых фасадов в деревянных домах

Помимо высокого теплосбережения, строительство деревянных домов с вентилируемым фасадом обладает рядом неоспоримых преимуществ.

Деревянный дом с вентилируемым фасадом получается чрезвычайно долговечным, поскольку его несущие стены всега, во всякое время года и при любой погоде, находятся в благоприятных условиях: они защищены от попадания влаги, перепадов температуры и влажности и прямых солнечных лучей. Поэтому несущие брусовые стены очень долго не потребуют капитального ремонта, а заменить износившуюся декоративную обшивку, принимающую на себя все климатические нагрузки, и утеплитель на порядок проще и дешевле, чем основные стены.

Деревянный дом с вентилируемым фасадом обладает отличной экологией. Ведь с жилым помещением контактирует только натуральная древесина, а минеральная вата находится снаружи стен из бруса. А таких синтетических материалов, как пенополистирол , здесь нет вовсе. Ничто не препятствует дереву «дышать» и благотворно влиять на микроклимат внутри дома, а вредным для здоровья химическим соединениям просто неоткуда взяться.

Более того, можно не красить и не покрывать лаком внутреннюю деревянную отделку стен — имитацию бруса, или вагонку. Конечно, со временем дерево несколько потемнеет, но ведь дизайнеры порой специально состаривают древесину. Зато — никакого лака, который вряд ли можно назвать натуральным и высокоэкологичным материалом! В этом случае деревянный дом с вентилируемым фасадом окажется более экологичным, чем коттедж из клееного бруса, стены которого нужно обрабатывать составами и внутри, и снаружи.

В случае повреждения заменить внутреннюю обшивку стен внутри помещения совсем не сложно, а небольшие загрязнения и другие незначительные дефекты можно легко зашкурить. Чего, кстати, никак не скажешь о стене из клееного бруса.

Что касается внешнего вида утепленного деревянного дома с вентилируемым фасадом и его интерьеров, то их можно сделать практически неотличимыми от коттеджа из клееного бруса. Для этого в качестве отделочного материала используется имитация бруса. Ведь это та же самая доска, из которой склеивается массивный клееный брус.

Таким образом, технология строительства деревянных домов с вентилируемым фасадом позволяет возводить деревянные дома с оптимальным соотношением , не уступающие коттеджам из клееного бруса — элите деревянного домостроения — по красоте и долговечности и далеко превосходящие их по экологичности и энергосбережению.

Деревянный вентилируемый фасад

Рачительного хозяина, обеспокоенного не только экономичным расходованием средств на отопление, но и состоянием фасада своего уютного деревянного дома, наверняка заинтересует многослойная конструкция деревянного вентилируемого фасада.

Зачем утеплять и без того теплый деревянный дом?

Этот интерес может быть вызван тем, что, несмотря на высокие теплотехнические характеристики дерева, конструкции зданий со временем дают усадку, бревенчатый сруб или доски рассыхаются, теплоизоляция нарушается, да и сам фасад подвергается испытанию на прочность. Если же говорить о таком строительном материале, как клееный брус, то постройки из него вообще имеют стены не толще 30см, тогда как говорить о качественной теплоизоляции можно, лишь при толще деревянных стен 40 см и более.

Выход может быть найден в применении для теплоизоляции прослойки из пенополистирола, но только в том случае, когда владелец жилья согласен иметь «неживую» деревянную конструкцию. Полимерный материал, выделяя под воздействием тепла и влаги химические ингредиенты, теряет свои первоначальные способности, оставаясь лишь декоративным оформлением. Реконструкционные работы деревянных домов, как и новое обустройство фасада, принято выполнять, используя навесные системы: сайдинг, панели с ПВХ и с клинкерной плиткой, блок-хаус, пр.

Деревянный вентфасад: комплексный подход к внешней обшивке стен

Деревянный вентилируемый фасад позволяет решать в комплексе:

• вопросы утепления,
• нивелирования явных дефектов стен,
• декорирования, дополнительной прочности,
• звукоизоляции стеновых конструкций. Упрощает уход за ними, продляет срок следующего ремонта и эксплуатации дома в целом.

Вентилируемый «пирог» получается многослойным. Состоит из деревянной стеновой поверхности, слоя утеплителя, влагозащитной мембраны, вентиляционного зазора и финишного декоративного облицовочного слоя. Каждый слой выполняет конкретную роль в вентилируемом фасаде для деревянного дома, поэтому, менять «начинку» нельзя. Выбор изоляции диктуется финансовыми возможностями, климатическими условиями расположения дома. Утеплению в северных районах уделяется особое внимание.

На заметку. Считается, что говорить об эффективном энергосбережении можно лишь тогда, когда толщина изоляции выбрана 70-100 мм. В этом качестве можно использовать пенопласт. Он не впитывает влагу, что считается «плюсом». Характеризуется низкой паропроницаемостью, а это «минус». Минеральные утеплители хороши как шумопоглотители, но боятся воды.

В то же время ветрозащитная пленка предохраняет конструкцию от разрушающего воздействия порывов ветра и влаги. Вентиляционную прослойку, предотвращающую образование конденсата, удается образовать при установке решетчатой конструкции. Обрешетка несет еще одну функцию: на ней фиксируются детали отделки. Вентилируемый фасад для деревянного дома позволяет его обитателям не замерзнуть зимой, ощущать спасительную прохладу в летний зной.

«Вентилируемое» утепление в самостоятельном исполнении

• Подготовку к работам следует начинать с обследования кровли. Принять решение о необходимости комплексного ремонта стен и покровельной конструкции. В случае пренебрежения этим требованием можно свести эффективность фасадных защитных мероприятий к минимуму, т.к. то тепло, которое не «выпускают» стены, будет уходить в окружающую среду через крышу.
• Определиться с выбором теплоизоляции и расчетом ее толщины. Среди вариантов можно обратить внимание на стекловату, пенопласт, каменную вату, обладающую низкой степенью горения.
• Подготавливаются стены: очищаются стыковочные швы от старой, пришедшей в негодность пеньки. Если нужно, снова законопатить образовавшиеся в процессе усадки и высыхания древесины щели.
• Деревянный вентилируемый фасад можно оформить при помощи вагонки. Обшивка стен досками скрывает под собой подготовленные каркасные или бревенчатые стены.
• Если теплоизоляционные плиты не используются, ветрозащитную пленочную мембрану крепится прямо на стены, фиксируя ее самоклеящей монтажной лентой.
• Для обустройства теплоизоляции требуется сборка, а затем установка деревянной решетчатой конструкции. Она, во-первых, служит ячеистой структурой, в которую монтируются плиты утеплителя; во-вторых, несет на себе всю тяжесть облицовочного закрепленного материала. Древесина под каркас специально пропитывается антисептическими составами. Рейки шириной от 3 до 5 или брус 4х4см размещаются между собой на ширине чуть меньше, чем у плит теплоизоляции, с расчетом плотного заполнения ими пространства при укладке враспорку.

Внимание! При этом нужно соблюдать правило смещения укладочных элементов между собой: они должны располагаться с некоторым смещением (где-то на половину длины плиты) верхнего ряда по отношению к нижнему. Так обеспечивается однородность изоляции. Наилучшим решением считается утеплитель плотностью от 80 до 150 кг/м 2. Это может быть, как рулонный материал, так и плиточный («ходовой» размер 100×60 см при толщине 5см.)

• На углах фасада дома предпочтительнее установить защитную стеклосетку. Она предохраняет углы от ветровых нагрузок.
• Вначале устанавливаются крайние стойки. Между ними натягивается шнур. Пользуясь отвесом, заполняется пространство обрешетки деревянными элементами на одинаковом уровне. Изоляционные плиты из ваты фиксируются дюбелями зонтичного типа. Метизы заглубляют в среднем на 50мм в кладку. Отверстия под них предварительно выполняют дрелью со сверлом, чуть меньшего сечения, чем диаметр шурупа или гвоздя. Чтобы края деревянной отделки при этом не трескались сверлить крайнюю точку на доске нужно не ближе 10 см от ее края.
• На плиты горизонтально, герметично, с нахлестом в 10 см укладывается полосы паропроницаемой изоляции. Она защитит впитывающие влагу материал от атмосферных осадков, ветра и, одновременно позволит стенам «дышать». В качестве пароизоляции используют как специальную мембрану, так и полиэтилен, но только толщиной не менее 200 мкм
• Если укладка утеплителя не предвидится, то реечное полотно размещается с шагом в 40-50мм. При этом горизонтальное расположение вагонки предполагает вертикальную обрешетку. При значительных неровностях на стеновой поверхности, обнаруженных с помощью уровня, их устраняют, выполняя подкладки из фанеры в необходимых местах. Точки для отверстий под крепления должны иметь овальную вытянутую форму. Оцинкованные, защищенные от коррозии метизы вбиваются посередине отверстия, обеспечивая место для маневра в пределах 10 мм в случае изменения характеристик материала, сглаживая напряжения. При этом ближе, чем на 0,10 м от края их ввинчивать не нужно.
• Если сверху на смонтированный деревянный каркас набить перпендикулярно расположению основных реек бруски, то получится дополнительная контрообрешетка, своеобразный вентканал. Элементы вагонки в нижней части не должны находиться ниже, чем 30 см от земли. Здесь через неоформленное пространство (продухи) под облицовкой будет происходить забор воздуха. Он станет подниматься по воздушной «шахте» толщиной порядка 40мм при естественной тяге и выходить под крышей в такой же продух. Воздушный слой, двигающийся с внешней стороны, препятствует проникновению влаги через поры материала стеновой конструкции, ее разрушению. При постоянном движении воздуха на ватные плиты не оседает конденсат. Намокшая вата увеличивает потери тепла.

• Если доски имеют прямые кромки, их начинают укладывать внахлест: верхний элемент своим краем должен немного перекрывать нижнюю доску, исключая тем самым, щели, через которые вода может проникнуть на стены. Горизонтальную укладку производят снизу. Если нужно панели установить ортогонально, используют модели с замковым соединением «паз-шип». Еще один вариант укладки – диагональная. Здесь замковое соединение ориентируют шипом вверх, а пазом вниз. Тогда влага не будет проникать в места фиксации досок, а стекать по ним. Внизу вентиляционная щель прикрывается сеткой, защищающей « пирог» от проникновения насекомых, грызунов. Также нужно предусмотреть отвод стекающей влаги.

Внимание! В целях экономии отделочных панелей начинайте работы с больших по площади участков. Тогда получившиеся при обрезке некратных сегментов доски можно компоновать при отделке архитектурных форм. Отходы тоже сократятся.

Уложенный фасад нуждается в дополнительной внешней защите. Доски покрывают бесцветным (если нужно сохранить природный вид древесины) или тонированным (при необходимости изменения внешнего вида) лаком. Более простой способ состоит в покраске вентилируемого фасада для деревянного дома. Если используют прокрашенный в массиве материал, обработке лаком или краской подлежат только те участки, где доски были отрезаны. Чем еще хороши деревянные вентилируемые фасады, так это небольшим весом и щадящими нагрузками на фундамент дома.

Заключительный аккорд

Монтаж готовых элементов вентилируемого фасада облегчает обшивку, позволяет справиться с этой работой самостоятельно. Очень важным считается условие использования качественных сертифицированных материалов и соблюдение всех этапов монтажа. Попытка вмешательства в систему вентилируемого фасада ля деревянного дома, желание сэкономить, воспользоваться бракованными либо поврежденными элементами приводят к нарушению целостности всего навесного механизма: он не будет выполнять своих функций в полном объеме.

Вентилируемый фасад деревянного дома своими руками

Самые популярные методики утепления наружный стен, которые конкурируют между собой – это вентфасад и мокрый фасад. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Если хотите всю работы выполнить самостоятельно, то учтите, что сделать вентилируемый фасад своими руками проще. Технология монтажа «прощает» некоторые погрешности, которые просто неизбежны, если вы не профессионал.

Что такое вентфасад, его преимущества для деревянного дома

Пародвижение из помещения на улицу.

Вентфасад – методика отделки наружных стен здания, где предполагается наличие вентиляции под обшивкой. Зачастую применяется вместе с утеплением. Сделать вентилируемый фасад своими руками несложно, главное, соблюдать методику монтажа.

Вентиляция нужна для того, чтобы отводить пар, который выдавливает из дома. В данном случае отапливаемое помещение является зоной высокого давления, а улица – зоной низкого. Правильный микроклимат в доме возможет только тогда, когда естественный процесс пародвижения не нарушен. То есть все материалы должны быть паропроницаемые. Особо остро вопрос стоит при обустройстве вентфасада для деревянных домов.

Дерево дышит, в процессе эксплуатации оно постоянно меняет свою форму. Именно поэтому вентилируемый фасад для дома из бруса – это единственный выход.

Конструкция вентфасада достаточно гибкая, чтобы выдержать сезонные деформации деревянных стен. Монтаж проще, допущенные мелкие погрешности не заметны. К примеру, ошибки в работе по утеплению наружных стен по методике мокрого фасада приводят к появлению трещин, что не редкость. Да и штукатурить нужно уметь, углы выводить, откосы – это все не так уж и легко.

Благодаря наличию вентиляции:

• стены летом охлаждаются;
• зимой не образуется наледь;
• не появляется плесени в утеплителе.

Методика вентилируемого фасада применима для дома из кирпича, пеноблоков, монолита и дерева, само собой. А в последнем случае даже альтернатив нет.

Когда паяете полипропиленовые трубы для отопления нельзя перегревать и недогревать соединительные части.

Металлическая неоцинкованная труба для отопления до сих пор используется. За подробной информацией сюда.

Выбор утеплителя для вентилируемого фасада

Стекловата мягче и легче.

Чтобы концепция пародвижения сохранялась, для утепления могут использоваться только дышащие материалы:

Учитывая, что стены деревянные, для вентилируемого фасада для дома из бруса подойдет только минвата. Пеноизол и Эковата – это сплошная химия, неудавшийся эксперимент по продвижению очередной новинки на российском рынке. Минвата – это название целой категории волокнистых материалов. Для вентфасада используют базальтовую вату и стекловату. Разница в исходном сырье и характеристиках.

• плотность (вес на 1 м. кв) – у стекловаты меньше;
• влагопоглощение – каменная вата плохо впитывает влагу и, намокнув на 30%, продолжает держать тепло;
• паропроницаемость – базальтовая слабо дышит, стекловата на порядок лучше.

Теплопроводность почти одинаковая, у стекловаты чуть ниже. По совокупности факторов лучше использовать мягкую стекловату, а то, что она накапливает влагу не страшно. Если технология не нарушена, то этого не произойдёт.

В местах примыкания контура и ограждающей конструкции устанавливается розетка для труб отопления из пластика или дерева.

О том, как подобрать диаметр полипропилен труб для отопления читайте здесь.

Выбор защитной пленки вентфасада

Пленка должна закрывать утеплитель.

Технология монтажа вентилируемого фасада деревянного дома подразумевает применение защитной пленки. Она должна обладать двумя важнейшими характеристиками – это выпускать пар из теплоизоляции и не допускать, чтобы в минвату задувал ветер.

По этим критериям подходит:

• ветрозащита;
• диффузионная мембрана.

Не путайте диффузионную мембрану (её еще называют гидроизоляция) с пароизоляцией. Последняя вообще не дышит, для вентфасада нельзя использовать ни в коем случае. Мембраны дороже ветрозащиты, но зато они не пропустят в утеплитель воду. Хоть это задача отделки, но дополнительные меры не бывают лишними. Перед покупкой проверьте пленку на прочность, если она распадается в руках – не покупайте. Лучше переплатить за качество сразу, чем потом переделывать работу.

Технология монтажа вентилируемого фасада деревянного дома

Правильная схема утепления стен по методике вентфасада.

Все нужно делать поэтапно. Алгоритм работы следующий:

• возведение обрешетки;
• укладка утеплителя – враспор;
• возведение второго уровня обрешетки – перпендикулярно первому;
• укладка второго слоя утеплителя – враспор с перекрыванием швов и брусков первого уровня;
• монтаж пленки – снизу вверх с нахлестом 10-15 см. Швы обязательно проклеить;
• возведение котробрешетки – сечение брусков зависит о высоты конструкции (не меньше 2 см);
• монтаж отделки.

Технически важный момент заключается в том, что вентфасад не должен контактировать с землей. Если есть цоколь, то перед монтажом первого уровня обрешетки к стене нужно прикрепить специальный металлический отлив, который заходит на цоколь, при этом остается зазор внизу отделки.

Если цоколя нет, то от раструба опускается юбка необходимой длины. Учтите, что земля подминаемся и опускается в разные сезоны примерно на 10 см. То, что под полом будет гулять ветер – это даже хорошо. На утепление пола наличие вентиляции отразится только положительно. Воздух не будет застаиваться под полом, поэтому гнить ничего не будет. Наличие вентиляционных каналов под полом обязательно. Подробнее про вентилируемый фасад смотрите на видео:

Плюсы и этапы создания вентфасада для дома из дерева

Деревянные дома – это популярные конструкции, отличающиеся высокой надежностью, воздухопроницаемостью и долговечностью. Но для защиты стен от разных негативных факторов часто делается вентилируемый фасад. Он обеспечивает улучшение теплоизоляционных и звукоизоляционных параметров, а также позволяет увеличить срок службы строения. Вентилируемый фасад деревянного дома можно сделать своими руками, если разобраться в технологии и выбрать качественные материалы.

Плюсы и минусы

Использование вентфасада на деревянных стенах обладает многими плюсами. К ним относится:

• улучшение теплоизоляционных параметров;
• долгий срок службы конструкции и строения;
• защита деревянных стен от попадания влаги, прямых лучей солнца или перепадов температуры;
• при необходимости износившаяся обшивка легко заменяется;
• не требуется регулярно ремонтировать деревянные стены или покрывать их защитными составами;
• вентилируемые фасады высокого качества не ухудшают характеристики стен из дерева;
• после возведения объекта не возникает необходимость в отделке деревянных стен, поэтому они даже не покрываются краской или лаком;
• не ухудшается экологическая чистота строения;
• легко подбираются панели, обладающие красивым видом или имитирующие древесину.

Поэтому с помощью вентилируемого фасада обеспечивается улучшение основных характеристик деревянного строения. К минусам относится только необходимость в дополнительных расходах, а также во время монтажа нельзя допускать ошибки, которые приводят к ухудшению параметров конструкции.

Внимание! Вентфасады представлены специальным способом отделки стен здания, заключающимся в наличии вентиляционной прослойки между стенами и обшивкой.

Обычно используются сразу системы утепления, позволяющие улучшить теплоизоляционные параметры дома. Благодаря вентиляции обеспечивается отвод пара от стен строения, поэтому они не гниют и не покрываются плесенью. Правильно сделанная конструкция отличается высокой гибкостью, поэтому она не деформируется при изменении температуры и влажности. Если же совершаются ошибки, то это приводит к возникновению трещин или иных проблем.

Виды деревянных фасадов

Навесные фасады делаются из разных материалов. Для деревянных строений обычно используются изделия из древесины, так как они позволяют сохранить привлекательный вид дома. Для создания таких фасадов применяются разные виды древесины:

• Хвойные породы, к которым относится ель, сосна или кедр. Они обладают приемлемой ценой, легко подвергаются разным видам обработки, а также в их составе присутствует смола, не позволяющая начаться процессу гниению.
• Лиственница. Из нее получаются панели, которые легко справляются с воздействием влаги, а также не гниют. Материал отличается прочностью и долговечностью.
• Термообработанная древесина. Она представлена натуральным деревом, которое высушивается при температуре от 180 градусов. Это позволяет получить долговечный, красивый и влагостойкий материал. Даже при резких и постоянных изменениях температуры он сохраняет свою форму и габариты. Для создания термодревесины используются мягкие породы.
• Декоративные породы. Они поставляются из тропиков и обладают непревзойденным видом. Отличаются высокой плотностью, поэтому для их фиксации требуется крепкая и надежная обрешетка. Недостатком такой древесины выступает высокая стоимость.

Внимание! В процессе выбора материала учитываются климатические особенности местности.

Устройство фасадной системы

Вентфасады из дерева подходят для домов из разных материалов, но обычно выбираются для деревянных строений. Состоит такая система из каркаса, обшивки и пустого пространства между этими частями. Оно может заполняться пароизоляционными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами.

Система представлена в двух вариантах:

• Комплексная. Первоначально стены дома обшиваются теплоизоляционными материалами и пленками, а после фиксируется облицовка. Между утеплителем и обшивкой оставляется вентиляционный зазор. Благодаря такой конструкции дом утепляется, а стены защищаются от разных атмосферных факторов воздействия.
• Упрощенная. Она состоит из каркаса и облицовки, поэтому между стенами дома и обшивкой отсутствуют дополнительные материалы. Система позволяет отвести влагу от стен дома, а также защищает древесину от воздействия атмосферы. Этот вариант подходит для теплых регионов России.

Для холодных регионов выбирается комплексная система. Благодаря ей значительно снижаются расходы на отопление дома.

Выбор утеплителя

При создании вентилируемого фасада на деревянном доме владельцы предпочитают не экономить, поэтому пользуются комплексной системой. Она предполагает монтаж не только каркаса и обшивки, но и теплоизоляционного материала. Выбрать можно разные утеплители, но обычно покупаются виды:

• минеральная вата, выпускаемая в виде плит;
• эковата;
• пеноизол.

Только минвата является экологически чистым и безопасным материалом, не содержащим синтетических компонентов. Поэтому она идеальна для деревянного строения. Она покупается в виде плит, которые разрезаются на отдельные элементы, фиксирующиеся к стенам строения между элементами каркаса.

Выбор защитной пленки

Правильная технология монтажа конструкции заключается в использовании специальных пленок. Они обеспечивают защиту утеплителя от воздействия влаги и ветра, а также легко пропускают пар.

Обычно выбирается ветрозащита или универсальная диффузионная мембрана. Последний вариант наиболее приемлем, так как материал пропускает воздух, но защищает утеплитель от влаги. Но диффузионная мембрана обладает высокой стоимостью, поэтому для покрытия целого дома придется потратить много средства.

Монтаж вентилируемого фасада

Как только будут выбраны и приобретены необходимые материалы для работы, начинается непосредственный монтаж конструкции. Для этого выполняются последовательные этапы:

• подготовка стен, которые должны быть чистыми и крепкими, поэтому устраняются все сгнившие участки и производится обработка от плесени;
• формируется обрешетка, причем для деревянных строений идеальным выбором считаются рейки, а не металлические профили;
• между частями каркаса укладываются плиты утеплителя;
• возведение второго уровня каркаса, который устанавливается перпендикулярно первому слою;
• монтаж второго теплоизоляционного слоя, причем процедура выполняется таким образом, чтобы перекрыть швы первого слоя;
• монтаж мембраны или пленки внахлест с приклеиванием швов;
• формирование контрообрешетки;
• монтаж плит.

Внимание! Конструкция вентилируемого фасада не должна никаким образом контактировать с землей, а если имеется цоколь, то монтаж выполняется на специальный отлив из металла.

Правила укладки утеплителя

Процесс утепления зависит от выбранного материала. Обычно для утепления деревянного дома используются плиты минеральной ваты. Они разрезаются на отдельные элементы, которые должны плотно входить в промежутки между элементами каркаса.

Более упрощенной считается напыляемая теплоизоляция. Она наносится специальным оборудованием. Получается бесшовный и прочный слой, но на его создание тратится много денег, а также придется пользоваться современным оборудованием.

Иногда используется рулонная теплоизоляция, поэтому рулоны просто раскатываются по стене между частями каркаса, фиксируясь скобами или другими крепежами.

Установка облицовки

Этот процесс является последним этапом создания вентилируемого фасада. К правилам его выполнения относится:

• плиты облицовки могут располагаться вертикально или горизонтально;
• они фиксируются саморезами через специальные отверстия, сделанные в заводских условиях;
• используются только крепежи из цинка, которые защищены от процесса коррозии;
• плиты оснащены специальными углублениями и шипами, с помощью которых прочно соединяются друг с другом, формируя ровное покрытие;
• процедура укладки выполняется снизу вверх;
• снизу элементы фиксируются и закрываются специальной сеткой, предотвращающей проникновение под обшивку насекомых или грызунов;
• предусматривается отвод для воды, стекающей с крыши;
• в углах придется разрезать панели, для чего применяется болгарка, оснащенная нужной насадкой.

Внимание! Неоспоримым преимуществом вентиляционного фасада считается незначительная масса, не оказывающая существенной нагрузки на фундамент строения.

Во время монтажа используются только качественные и сертифицированные материалы, обладающие положительными параметрами. Рекомендуется отказаться от китайских или поддельных элементов, которые быстро выходят из строя, разрушаются под действием факторов атмосферы и быстро теряют привлекательность.

Заключение

Вентилируемый фасад – это идеальное решение для деревянного строения. Он состоит из каркаса, пароизоляции, утеплителя и отделочных панелей. Процесс монтажа считается упрощенным, поэтому легко выполняется своими силами. С помощью этой конструкции увеличивается срок службы строения из древесины. Можно пользоваться деревянными облицовочными панелями, которые являются экологически чистыми и привлекательными, поэтому не портится внешний вид строения.

Деревянный вентилируемый фасад

Рачительного хозяина, обеспокоенного не только экономичным расходованием средств на отопление, но и состоянием фасада своего уютного деревянного дома, наверняка заинтересует многослойная конструкция деревянного вентилируемого фасада.

Зачем утеплять и без того теплый деревянный дом?

Этот интерес может быть вызван тем, что, несмотря на высокие теплотехнические характеристики дерева, конструкции зданий со временем дают усадку, бревенчатый сруб или доски рассыхаются, теплоизоляция нарушается, да и сам фасад подвергается испытанию на прочность. Если же говорить о таком строительном материале, как клееный брус, то постройки из него вообще имеют стены не толще 30см, тогда как говорить о качественной теплоизоляции можно, лишь при толще деревянных стен 40 см и более.

Выход может быть найден в применении для теплоизоляции прослойки из пенополистирола, но только в том случае, когда владелец жилья согласен иметь «неживую» деревянную конструкцию. Полимерный материал, выделяя под воздействием тепла и влаги химические ингредиенты, теряет свои первоначальные способности, оставаясь лишь декоративным оформлением. Реконструкционные работы деревянных домов, как и новое обустройство фасада, принято выполнять, используя навесные системы: сайдинг, панели с ПВХ и с клинкерной плиткой, блок-хаус, пр.

Деревянный вентфасад: комплексный подход к внешней обшивке стен

Деревянный вентилируемый фасад позволяет решать в комплексе:

• вопросы утепления,
• нивелирования явных дефектов стен,
• декорирования, дополнительной прочности,
• звукоизоляции стеновых конструкций. Упрощает уход за ними, продляет срок следующего ремонта и эксплуатации дома в целом.

Вентилируемый «пирог» получается многослойным. Состоит из деревянной стеновой поверхности, слоя утеплителя, влагозащитной мембраны, вентиляционного зазора и финишного декоративного облицовочного слоя. Каждый слой выполняет конкретную роль в вентилируемом фасаде для деревянного дома, поэтому, менять «начинку» нельзя. Выбор изоляции диктуется финансовыми возможностями, климатическими условиями расположения дома. Утеплению в северных районах уделяется особое внимание.

На заметку. Считается, что говорить об эффективном энергосбережении можно лишь тогда, когда толщина изоляции выбрана 70-100 мм. В этом качестве можно использовать пенопласт. Он не впитывает влагу, что считается «плюсом». Характеризуется низкой паропроницаемостью, а это «минус». Минеральные утеплители хороши как шумопоглотители, но боятся воды.

В то же время ветрозащитная пленка предохраняет конструкцию от разрушающего воздействия порывов ветра и влаги. Вентиляционную прослойку, предотвращающую образование конденсата, удается образовать при установке решетчатой конструкции. Обрешетка несет еще одну функцию: на ней фиксируются детали отделки. Вентилируемый фасад для деревянного дома позволяет его обитателям не замерзнуть зимой, ощущать спасительную прохладу в летний зной.

«Вентилируемое» утепление в самостоятельном исполнении

• Подготовку к работам следует начинать с обследования кровли. Принять решение о необходимости комплексного ремонта стен и покровельной конструкции. В случае пренебрежения этим требованием можно свести эффективность фасадных защитных мероприятий к минимуму, т.к. то тепло, которое не «выпускают» стены, будет уходить в окружающую среду через крышу.
• Определиться с выбором теплоизоляции и расчетом ее толщины. Среди вариантов можно обратить внимание на стекловату, пенопласт, каменную вату, обладающую низкой степенью горения.
• Подготавливаются стены: очищаются стыковочные швы от старой, пришедшей в негодность пеньки. Если нужно, снова законопатить образовавшиеся в процессе усадки и высыхания древесины щели.
• Деревянный вентилируемый фасад можно оформить при помощи вагонки. Обшивка стен досками скрывает под собой подготовленные каркасные или бревенчатые стены.
• Если теплоизоляционные плиты не используются, ветрозащитную пленочную мембрану крепится прямо на стены, фиксируя ее самоклеящей монтажной лентой.
• Для обустройства теплоизоляции требуется сборка, а затем установка деревянной решетчатой конструкции. Она, во-первых, служит ячеистой структурой, в которую монтируются плиты утеплителя; во-вторых, несет на себе всю тяжесть облицовочного закрепленного материала. Древесина под каркас специально пропитывается антисептическими составами. Рейки шириной от 3 до 5 или брус 4х4см размещаются между собой на ширине чуть меньше, чем у плит теплоизоляции, с расчетом плотного заполнения ими пространства при укладке враспорку.

Внимание! При этом нужно соблюдать правило смещения укладочных элементов между собой: они должны располагаться с некоторым смещением (где-то на половину длины плиты) верхнего ряда по отношению к нижнему. Так обеспечивается однородность изоляции. Наилучшим решением считается утеплитель плотностью от 80 до 150 кг/м 2. Это может быть, как рулонный материал, так и плиточный («ходовой» размер 100×60 см при толщине 5см.)

• На углах фасада дома предпочтительнее установить защитную стеклосетку. Она предохраняет углы от ветровых нагрузок.
• Вначале устанавливаются крайние стойки. Между ними натягивается шнур. Пользуясь отвесом, заполняется пространство обрешетки деревянными элементами на одинаковом уровне. Изоляционные плиты из ваты фиксируются дюбелями зонтичного типа. Метизы заглубляют в среднем на 50мм в кладку. Отверстия под них предварительно выполняют дрелью со сверлом, чуть меньшего сечения, чем диаметр шурупа или гвоздя. Чтобы края деревянной отделки при этом не трескались сверлить крайнюю точку на доске нужно не ближе 10 см от ее края.
• На плиты горизонтально, герметично, с нахлестом в 10 см укладывается полосы паропроницаемой изоляции. Она защитит впитывающие влагу материал от атмосферных осадков, ветра и, одновременно позволит стенам «дышать». В качестве пароизоляции используют как специальную мембрану, так и полиэтилен, но только толщиной не менее 200 мкм
• Если укладка утеплителя не предвидится, то реечное полотно размещается с шагом в 40-50мм. При этом горизонтальное расположение вагонки предполагает вертикальную обрешетку. При значительных неровностях на стеновой поверхности, обнаруженных с помощью уровня, их устраняют, выполняя подкладки из фанеры в необходимых местах. Точки для отверстий под крепления должны иметь овальную вытянутую форму. Оцинкованные, защищенные от коррозии метизы вбиваются посередине отверстия, обеспечивая место для маневра в пределах 10 мм в случае изменения характеристик материала, сглаживая напряжения. При этом ближе, чем на 0,10 м от края их ввинчивать не нужно.
• Если сверху на смонтированный деревянный каркас набить перпендикулярно расположению основных реек бруски, то получится дополнительная контрообрешетка, своеобразный вентканал. Элементы вагонки в нижней части не должны находиться ниже, чем 30 см от земли. Здесь через неоформленное пространство (продухи) под облицовкой будет происходить забор воздуха. Он станет подниматься по воздушной «шахте» толщиной порядка 40мм при естественной тяге и выходить под крышей в такой же продух. Воздушный слой, двигающийся с внешней стороны, препятствует проникновению влаги через поры материала стеновой конструкции, ее разрушению. При постоянном движении воздуха на ватные плиты не оседает конденсат. Намокшая вата увеличивает потери тепла.

• Если доски имеют прямые кромки, их начинают укладывать внахлест: верхний элемент своим краем должен немного перекрывать нижнюю доску, исключая тем самым, щели, через которые вода может проникнуть на стены. Горизонтальную укладку производят снизу. Если нужно панели установить ортогонально, используют модели с замковым соединением «паз-шип». Еще один вариант укладки – диагональная. Здесь замковое соединение ориентируют шипом вверх, а пазом вниз. Тогда влага не будет проникать в места фиксации досок, а стекать по ним. Внизу вентиляционная щель прикрывается сеткой, защищающей « пирог» от проникновения насекомых, грызунов. Также нужно предусмотреть отвод стекающей влаги.

Внимание! В целях экономии отделочных панелей начинайте работы с больших по площади участков. Тогда получившиеся при обрезке некратных сегментов доски можно компоновать при отделке архитектурных форм. Отходы тоже сократятся.

Уложенный фасад нуждается в дополнительной внешней защите. Доски покрывают бесцветным (если нужно сохранить природный вид древесины) или тонированным (при необходимости изменения внешнего вида) лаком. Более простой способ состоит в покраске вентилируемого фасада для деревянного дома. Если используют прокрашенный в массиве материал, обработке лаком или краской подлежат только те участки, где доски были отрезаны. Чем еще хороши деревянные вентилируемые фасады, так это небольшим весом и щадящими нагрузками на фундамент дома.

Заключительный аккорд

Монтаж готовых элементов вентилируемого фасада облегчает обшивку, позволяет справиться с этой работой самостоятельно. Очень важным считается условие использования качественных сертифицированных материалов и соблюдение всех этапов монтажа. Попытка вмешательства в систему вентилируемого фасада ля деревянного дома, желание сэкономить, воспользоваться бракованными либо поврежденными элементами приводят к нарушению целостности всего навесного механизма: он не будет выполнять своих функций в полном объеме.