Устройство кровли из битумной черепицы - Remontdz.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Устройство кровли из битумной черепицы

Устройство мягкой кровли

Особенности монтажа гибкой черепицы:
минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы — 1:5 (11,3 градуса) (рис. 1).

Климатические особенности монтажа:
в случае устройства кровли из гибкой черепицы при температуре ниже +5 °С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение термофена во время монтажа.

Для монтажа гибкой черепицы зима – действительно не лучшее время, ведь согласно рекомендациям производителей, этот материал нельзя укладывать при температуре ниже +5 град. С. Дело в том, что гонт (лист с 3-4 «черепичками») крепится к деревянному основанию и расстеленному по его поверхности подкладочному ковру при помощи гвоздей и самоклеющегося слоя, который имеется на обратной стороне гонта. Чтобы намертво склеить гонт с основанием и гонтами соседних рядов, обеспечивая герметичность покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеющийся слой. А солнца зимой, увы, не хватает.

С другой стороны, в последние годы зима в средней полосе России лишь временами холодная. Кроме того, в минусовую температуру можно выполнять подготовительные работы для гибкой кровли – монтировать стропильную систему, сплошной деревянный настил, утеплить кровлю, паро- и гидроизоляцию, не забывая защищать конструкцию крыши от снега, используя прочную полиэтиленовую пленку или обычный рубероид. Весной же, не теряя драгоценного времени, укладывать гибкую черепицу, предварительно сняв плёнку или рубероид и уложив подкладочный ковёр.

При сильной необходимости можно смонтировать гибкую кровлю и в мороз. Для этого поверх крыши (или какого-то ее участка) строят деревянную или металлическую конструкцию, укрытую специальной для строительных лесов шумопылезащитной плёнкой или полиэтиленовой пленкой (так называемый «тепляк»). Изнутри «вторая крыша» обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками, в результате чего достигается необходимая плюсовая температура. Стоит добавить, что «тепляк», накрывающий весь дом, дает возможность вести не только кровельные, но и, например, штукатурные работы на фасаде, для которых также нужно тепло. «Тепляк» – это непростое инженерное сооружение: он должен быть устойчив к ветровым и снеговым нагрузкам, а также удобен для перемещения людей и стройматериалов.

Основные этапы монтажа кровли

1) Подготовка основания

Толщина доски и фанеры при разной величине шага стропил (определяется проектным расчётом) при снеговой нагрузке 1,8 kН/м.кв., точечной нагрузке 1,0 kН

Шаг стропилТолщина доскиТолщина фанеры
(мм)(мм)(мм)
6002012
9002318
12003021

2) Устройство вентиляционного зазора

Воздушный зазор должен быть достаточно большим (не менее 50 мм), вытяжное отверстие располагают как можно выше, а отверстия для притока воздуха, соответственно, в нижней части кровли.

Вентиляция необходима для:

  • отвода влажности от утеплителя, обрешетки и кровельного материала
  • уменьшение образования льда и сосулек на кровле в зимнее время
  • уменьшения температуры внутри конструкции крыши летом.

    Помните, правильно выполненная вентиляция является залогом длительного срока службы кровли!

3) Монтаж подкладочного слоя

В качестве укрепляющего подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал Ruflex K-EL 60/2200 или рулонный кровельный изоляционный материал Руфлекс по всей площади кровли. Подкладочный слой монтируется по направлению снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, , края фиксируются гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются клеем K-36 (рис. 3).

При уклоне кровли более 1:3 (18 град) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыканий кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон) (рис. 4).

Примечание: В зависимости от способа крепления водосточной системы может возникнуть необходимость в монтаже кронштейнов для укладки подкладочного слоя.

4) Монтаж металлических карнизных планок

Для защиты края обрешётки на карнизных свесах от дождевой влаги поверх подкладочного ковра смонтируйте металлические карнизные планки (капельники) с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 5).

5) Монтаж металлических фронтонных планок

Для защиты края обрешётки на торцевых частях кровли монтируются фронтонные планки с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 6).

6) Монтаж ендового ковра

Для повышения водонепроницаемости в ендовах поверх подкладочного слоя укладывается ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI, соответствующий цвету кровельной черепицы. Края фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 100 мм (рис. 7).

7) Монтаж карнизной черепицы

Далее смонтируйте самоклеящуюся карнизную черепицу вдоль карнизного свеса, предварительно удалив с ее нижней поверхности защитную пленку. Карнизную черепицу укладывают стык в стык, отступив вверх от места перегиба карнизной планки 10-20 мм. Прибивают карнизную черепицу вблизи мест перфорации с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей (рис. 8).

8.1) Монтаж рядовой черепицы

Во избежание цветовых отклонений используйте кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок. Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли (рис. 9).

Таблица 1. Расход кровельных гвоздей.

Уклон кровлиОбщий расход на кровлюРасход гвоздей на один гонт
(град)(кг/м2)(шт)
до 45 (1:1)0.14
свыше 450.076

Первый ряд черепицы укложите так, чтобы нижняя кромка ее располагалась не выше, чем на 1 см от нижнего края карнизной черепицы (рис. 11), а “лепестки” закрывали места стыка карнизных черепиц.

Последующие ряды смонтируйте так, чтобы концы “лепестков” черепицы были на одном уровне или выше с вырезами плиток предыдущего ряда.

На торцевых частях кровли черепицу обрежьте по краю и проклейте клеем K-36 на ширину не менее 10 см (рис. 12).

В ендовах обрежьте плитку таким образом, чтобы на дне ендовы осталась открытой полоса RUFLEX SUPER PINTARI шириной около 15 см (рис. 13).

Проклейте края плиток вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см клеем K-36. При отрезании подкладывайте под черепицу фанеру, чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра.

8.2) Монтаж черепицы типа “Rocky”

Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложите так, чтобы “лепестки” рядовой черепицы закрывали места стыка и линию перфорации карнизных плиток. Следующий ряд уложите с таким расчётом, чтобы место стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера монтируемого гонта (рис. 14). Каждый ряд черепицы прибивать четырьмя гвоздями к основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, чтобы шляпки гвоздей закрывались “лепестками” следующей рядовой черепицы.

Примечание: Не забывайте снимать защитную плёнку с гонта.

9) Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица (0.25 x 0.33 м) получается при делении карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации. Смонтируйте коньковую черепицу на конек кровли короткой стороной параллельно коньку, предварительно удалив пленку. Прибейте четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны) так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей черепицей (рис. 15).

10) Монтаж кровельных примыканий

Проходы через кровлю небольшого диаметра (антенные и т.п.) выполняются при помощи резиновых уплотнителей. Дымовые и другие трубы, подверженные нагреванию, необходимо изолировать. При монтаже гибкой черепицы вблизи дымовых труб (рис. 16) или других проходок по периметру соединения трубы с кровлей прибейте треугольную рейку 50*50 мм. Далее вокруг дымовой трубы смонтируйте подкладочный ковёр Ruflex K-EL 60/2200 или Руфлекс, нахлёсты промажьте клеем K-36. Затем кровельную черепицу заведите на вертикальную поверхность и приклейте клеем K-36. По периметру трубу оклейте полосой SUPER PINTARI при помощи сплошного слоя клея K-36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой не менее чем на 30 см, а на скате – не менее чем на 20 см. Закройте примыкание металлическим фартуком (планкой примыкания), который фиксируется механическим путём, и загерметизируйте швы силиконовым герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Примыкание к вертикальным стенам выполняется аналогичным образом (рис. 17).


Рис. 16


Рис. 17

Применение герметизирующего клея K-36

Для герметизации следующих узлов: нахлёстов подкладочного ковра; нахлёстов рядовой черепицы на ендовый ковёр, мест примыканий, проходок ковровых вентиляционных систем применяют клей Katepal “K-36”. Расход клея указан в табл.2

Кровля из битумной черепицы – недорого и эффективно + несложно в монтаже

Кровля из битумной черепицы заслуженно популярна в большинстве стран мира, Россия не является исключением. Выбор у покупателя достаточно широк: изделия крупных отечественных производителей: «Ruflex» и «Технониколь», кровля от ряда европейских, североамериканских и южнокорейских компаний. В последние годы и китайские производители проявляют активную заинтересованность в продвижении своей продукции на российский рынок.

Содержание

Видео-инструкция по монтажу кровли из битумной черепицы ↑

Характеристики кровельного покрытия ↑

Битумная черепица представляет собой мягкие многослойные пластины толщиной 3-5 мм. Основой служит стеклохолст (в дешевых вариантах основа целлюлозная), пропитанный полимерно-битумным составом, содержащим минеральный наполнитель. Верхняя (наружная) часть черепицы покрывается цветной каменной крошкой (базальт либо сланец), она служит защитой и определяет внешний вид черепицы. Нижняя поверхность частично покрыта клеевым слоем и защищена пленкой. В некоторых вариантах нижняя часть посыпана мелким кремниевым песком, клей частично нанесен сверху.

Листы черепицы различных производителей могут иметь неодинаковые размеры, но длина пластин, как правило, один метр. Ширина — 30-35 см. При этом половина пластины закрывается вышележащей, обеспечивая двойной нахлест материала. Форма и цвета битумной черепицы могут быть самыми разнообразными. Зачастую они имитируют натуральные традиционные покрытия: деревянный гонт, кровлю из сланцевого камня.

В «табели о рангах» среди прочих кровельных материалов гибкую битумную черепицу можно отнести к средней ценовой категории. В зависимости от качества на отечественном рынке черепица стоит в пределах 200-500 рублей за м 2 . При умеренной цене материал обладает достаточно привлекательными характеристиками:

  • Срок службы качественной битумной черепицы довольно велик — не менее полувека. При этом кровля может эксплуатироваться и в северных российских регионах. Максимальную гарантию дает производитель «Ruflex» из Нижнего Новгорода, хороша вся финская продукция. С другой стороны, покупая дешевые изделия производства Канады, США и Китая (на родине такую кровлю продают от 3 USD), не стоит ожидать от них такой же долговечности.
  • Так как размеры плиток невелики (один ряд по высоте), раскрой материала даже на крышах сложной формы практически безотходен. При использовании погонажных доборных элементов (коньков, ендов) обрезки также отсутствуют.

  • Гибкая черепица достаточно просто монтируется. Не нужно иметь сложного инструмента и обладать высокой квалификацией. Достаточно знать элементарные основы плотницкого дела, соблюдать рекомендации производителя и быть аккуратным.
  • Битумно-полимерный армированный материал создает на крыше сплошное герметичное кровельное покрытие. В отличие от листовых материалов — отсутствуют щели. Наибольшее значение это имеет в зоне ендовы (разжелобка), куда при наличии неплотностей может проникать снег и лед и постепенно разрушать этот узел. Битумной черепице это не грозит. Непродуваемость гибкой кровли требует предусматривать обязательную вентиляцию подкровельного пространства.
  • Битумная черепица, будучи материалом гибким, позволяет устраивать кровельное покрытие на крышах довольно сложных форм и криволинейных поверхностях.

  • Гибкая черепица эластична и может выдержать небольшие деформации основания без нарушения целостности поверхности.
  • Битумная черепица не образует конденсата, наилучшим образом гасит шум дождя и неэлектропроводна (в большинстве случаев нет необходимости в молниезащите). Поверхность, посыпанная каменной крошкой, совершенно нескользкая. По крыше можно спокойно ходить, отсутствует необходимость в снегозадержателях.
  • Гибкая кровля имеет небольшой вес — 7-9 кг, что позволяет сэкономить на сечении элементов стропильной системы. С другой стороны, к основанию под кровлю предъявляются довольно высокие требования: оно должно быть прочным, сплошным и ровным.
  • Битумная кровля вполне привлекательна, большое разнообразие оттенков и конфигурации плиток позволяет разнообразить архитектурные решения домов со скатными крышами.

Подготовка основания ↑

Для укладки гибкой черепицы устраивается сплошное основание. Можно использовать листовые материалы: ОСП, влагостойкую фанеру. Неплохим вариантом является сплошной настил из ровных калиброванных обрезных (не шпунтованных) досок, между которыми следует оставить щели примерно в 4 мм. Щели оставлять обязательно, в противном случае при повышении влажности древесина может разбухнуть, настил «поднимется». Между листовыми материалами также необходимо оставлять зазор в 3 мм. Лучший способ крепежа — при помощи саморезов, можно применить ершенные гвозди.

ОСП и фанера должна иметь минимальную толщину, соответствующую шагу стропил:

  • При шаге в 60 см толщина листового материала должна составлять 12 мм, доски 20 мм.
  • Шаг 75 см — фанера либо ОСП 15 мм, доска 22 мм.
  • Шаг 90 см — фанера либо ОСП 18 мм, доска 25 мм.
  • Шаг 120 см — 22 мм и 30 мм соответственно.
  • Шаг 150 мм — 28 мм лист и 40 мм доска.

Приведенные цифры справедливы для московского региона, при больших снеговых нагрузках толщину материала основания придется увеличить.

Будет лучше, если шаг стропил не превысит метра. Если применяются листовые материалы, шаг стропил стоит сделать кратным размеру . Это 62,5 см для ОСП при размере листа 250 см и 75 см для фанеры при размере 150 см, возможны варианты. При большом расстоянии между стропилами придется либо увеличить толщину материалов обрешетки (это недешево), либо смонтировать снизу дополнительную несущую обрешетку.

Стропильную систему и материалы для устройства основания предварительно рекомендуется обработать огнебиозащитным составом.

Устройство вентиляции ↑

Битумная черепица — герметичный, непродуваемый и воздухонепроницаемый кровельный материал. Поэтому устройство кровли из битумной черепицы предусматривает обязательную организацию вентиляции подкровельного пространства. Если чердак проветриваемый, достаточно сделать вентиляционные отверстия в фронтонах. При совмещенной кровле на стропила крепится контррейка толщиной 35-40 мм, а уж по ней монтируется обрешетка. Между отдельными корнтррейками образуются воздушные каналы. Внизу воздух входит в подшивку, вверху выходит через специальные устройства: вентилируемый конек либо аэраторы. Между стропильным брусом и контррейкой необязательно, но желательно проложить гидроизоляционную мембрану, благо стоит она немного.

Тонкости технологии монтажа ↑

Технология монтажа битумной черепицы для разных марок примерно одинакова, однако существуют мелкие различия. Приведенные рекомендации справедливы для большинства изделий. Однако необходимо, приобретя материал, получить у продавца инструкцию по монтажу именно этой марки черепицы и точно ей следовать:

  • Ливневая система может быть подвешена на двух типах крюков. Первый крепится к обшивке и никак не затрагивает крышу. Второй монтируется на край крыши и должен быть закреплен в первую очередь. Необходимо рассчитать необходимые уклоны и разместить крюки на нужных отметках. При необходимости утопить их в материал основания.

  • Подкладочный слой выполняется из рулонного битумного либо битумо-полимерного материала. Многие производители предлагают несколько вариантов. При небольших уклонах крыши (в среднем это 10-18°) подкладочным материалом застилается вся площадь крыши. Рулоны укладываются внахлест (не менее 8 см по длинной стороне и 15 см по короткой), стыки промазываются битумной мастикой. Крепят подкладочный материал оцинкованными кровельными гвоздями с шагом 20 см.

На ендовы и наклонные ребра наклеивают дополнительные полосы подкладочного материала перед устройством общей оклейки.

При уклоне свыше 18° сплошной подкладочный слой не является обязательным. Достаточно раскатать рулоны по контуру крыши (40 см и более от края), в местах переломов (ребра, ендовы) и примыканий. Однако же, если «подкладка» будет сплошной и при большем уклоне, хуже точно не будет.

  • Вдоль фронтонов и карнизов поверху подкладочного слоя монтируют металлические карнизные планки, сверху они будут закрыты черепицей. Планки должны перекрываться на стыке, шаг кровельных гвоздей не более 12 см.

Если на крыше сложной формы имеется фронтон (возможно, скошенный), на котором необходимо организовать сток воды, не допустив его стекания наружу, необходимо под карнизной планкой сформировать небольшой бортик.

  • Следующим этапом клеят и прибивают гвоздями ендовный рулонный ковер.
  • Теперь можно приступить к монтажу карнизной полосы. Она приклеивается и крепится гвоздями по всему нижнему свесу.
  • Чтобы аккуратно наклеить основную кровлю, поверхность крыши придется разметить. Чаще используют мел. Размечают верхние края пластин с шагом, указанным в инструкции к купленной черепице.

  • Приступаем к укладке рядовых полос битумной черепицы. Первым делом нужно черепицу перемешать. Дело в том, что она может иметь неодинаковый оттенок в разных упаковках, это допускается всеми производителями. Чтобы не было видно различия в цвете, черепицу нужно попеременно брать из разных пачек. Причем упаковки отбирать произвольно, а не по порядку.

Начинаем первый ряд снизу, отступив 1-2 см от края. Снимаем пленку. Как правило, она есть снизу и сверху, на клеевом слое.

Для фиксации используют оцинкованные гвозди с тонкой широкой шляпкой. Забиваются они таким образом, чтобы шляпки полностью перекрывались вышележащими листами. Расположение крепежа для различных типов черепицы отличается.

Далее укладываем черепицу, идя снизу вверх по разметке. На металлические карнизы черепицу нужно клеить, также необходимо проклеивать все места переломов (ребра, ендовы, коньки, примыкания).

  • Особое внимание необходимо уделить оформлению ендовы. Есть два варианта: открытый и заплетенный. При открытом желобе рядовую черепицу не доводят до перелома ендовы на 7-8 см с каждой из сторон. Внимание ! Некоторые «мастера» предпочитают подрезать черепицу прямо на ендове, уже наклеенную. Так делать нельзя ни в коем случае. Вместе с верхним слоем нож повредит и ендовный ковер. Эта небольшая вроде бы небрежность является причиной львиной доли текущих крыш.

Заплетенный желоб надежнее открытого. На первый взгляд, его устройство сложнее, ведь полосы нужно попеременно заплести, как косицы. Но опытные специалисты утверждают, что при правильном подходе этот вариант проще, так как размечать и резать нужно меньше.

  • Венчает кровлю конек. В большинстве моделей это полоса, разделенная перфорацией на отдельные элементы. Детали конька разделяют, сгибают пополам, снимают снизу с клеевого слоя защитную пленку и крепят четырьмя гвоздями так, чтобы они были спрятаны под следующим листом. Нахлест — 5 см.

  • Примыкания дымоходов и вертикальных стен предварительно оклеивают специальным ковром (часто подкладочным). Ковер заводят на 30 см на кровлю, 20 см перехлест. Рекомендуется сверху установить металлический фартук.

  • Типовые элементы прохода через кровлю (вентиляция, антенны) имеют специальную конструкцию и комплектные уплотнители.

  • Не забываем выполнять вентиляционные выходы. Самый недорогой и эффективный вариант — вентилируемый конек. Можно использовать типовые аэраторы.

Итак, теперь мы видим, что устройство кровли из битумной черепицы — относительно несложная задача, тем не менее, требующая аккуратности и тщательного соблюдения инструкции производителя, которую во время работы нужно иметь под руками. Из инструментов потребуются: молоток, рулетка, разметочный шнур, ножницы по металлу, острый сапожный нож. Облегчит работу и позволит использовать шурупы на стадии подготовки основания аккумуляторный шуруповерт. Также нужно иметь ввиду, чем размечать кровлю: мел для битума, карандаш для древесины.

Устройство кровли из мягкой черепицы

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании. В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы. И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.


Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие (Фото 1)

Особенности мягкой черепицы

Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума. Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.

Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных. Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов. Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.

Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см. Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.

Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности, поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».

  • Основа гонта — стеклохолст, пропитанный окисленным битумом. Он придает изделию гибкость и прочность
  • Верхний слой черепицы — базальтовая посыпка, в состав которой в разных пропорциях может входить антрацит и базальт. Она защищает покрытие от механических повреждений, ультрафиолета, продлевает срок эксплуатации и придает ему привлекательный внешний вид.
  • Нижний слой гонты — мастичный. Он обеспечивает герметичность покрытия и защиту кровли от воды.

Технология устройства кровли из мягкой черепицы

Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей. Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.


Монтаж мягкой черепицы(фото №2)

Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:

  • ➠Установка обрешетки
  • ➠Укладка подкровельного ковра
  • ➠Монтаж фронтонной и карнизной планки
  • ➠Монтаж черепичных гонтов
  • ➠Завершающие работы (обустройство отверстий в кровле для антенн, дымохода и коммуникаций).

В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться. Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.

Шаг 1. Установка обрешетки

Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается. Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут

  • плиты OSB-3;
  • листовая влагостойкая фанера ФСФ;
  • доски (обрезанные или шпунтованные; к примеру, из хвойных пород древесины влажностью около 20%).

Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке, оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.

Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок. Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки. Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.


Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)

Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности. Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.

Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)


Установка карнизной планки (фото №4)

Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды. Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.

Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м. Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно. Расстояние между креплениями должно быть 15 см.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра

Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.

Укладка подкровельного ковра (фото №5)

Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов, улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.

Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице. Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.

Как монтировать подкладочный ковер?

Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли. В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.

Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра, а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.

На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину. После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду, концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.

Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально. Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.

Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.

Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы


Фронтонная и карнизная планки (фото №6)

Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки. Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.

Шаг 5. Монтаж ендового ковра


Установка ендового ковра (фото №7)

Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова. Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.

Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер. Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.

По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.

Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей. Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.

Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер. Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.

При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.

Шаг 6. Монтаж черепицы


Монтаж мягкой черепицы (фото №8)

Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта. Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.

Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса. По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.

Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего. Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.

Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы

В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.

Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями, а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.

Шаг 8. Оборудование конька

Ряд за рядом подбираемся к коньку.

Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)

Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли. Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.

Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей. Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками

Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.

Варианты кровельного «пирога»

Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:

  1. гонты битумной черепицы;
  2. подкровельный ковер;
  3. влагостойкая фанера либо OSB;
  4. обрешетка из доски;
  5. стропила.

Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:

  1. гонты битумной черепицы;
  2. подкровельный ковер
  3. плита OSB или влагостойкая фанера;
  4. обрешетка из доски;
  5. контробрешетка;
  6. гидроизоляционный слой;
  7. стропила;
  8. утеплитель;
  9. пароизоляционный материал;
  10. дополнительный утеплитель;
  11. обрешетка для внутренней обшивки;
  12. гипсокартон или другая внутренняя обшивка.

В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.

Что еще нужно учесть?

Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.

1. Обустроить вентиляцию.

Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри. Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.

Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.

Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше. Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.

2. Обустроить отверстия в кровле.

На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр. Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.

Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.

Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями. Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.

Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции. Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см. Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.


Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)

Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли. Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.

На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы. И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.

3. Правильно забить гвозди.

Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности. Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.

4. Использовать комплект.

По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя. Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции. Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.

Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.

И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами. Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить. Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.

Устройство кровли из битумной черепицы

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Укладка и монтаж битумной черепицы

Сегодня познакомимся с битумной черепицей подробнее, и выясним, какая техника монтажа считается корректной. Мягкая кровля закрепилась в строительной практике очень прочно, тем не менее, большинство работ по её монтажу и укладке ведутся с нарушением технологических правил.

Особенности мягкой черепицы

Битумная черепица может по праву считаться уникальным кровельным покрытием. Обеспечивая превосходную гидроизоляцию, она при этом обладает отличным внешним видом и позволяет комплексно оборудовать крыши даже очень сложных конфигураций. Однако для устройства битумной кровли из штучных элементов следует досконально знать принцип работы такого покрытия и ряд специфичных нюансов.

Структура битумной черепицы: 1 — самоклеящийся слой; 2 — модифицированный битум; 3 — армирующий слой (стеклохолст); 4 — минеральная посыпка

Основной элемент мягкой черепицы называется гонтом. Это полоска метровой длины шириной 30–35 см, состоящая из двух частей. В верхней части гонта расположен прямоугольный пояс, обеспечивающий надёжную защиту от подтекания застоявшейся воды даже на пологих скатах. Нижняя часть в форме зубьев несёт защитно-декоративную функцию, она накрывает пояса элементов нижнего ряда, при этом сама имеет присыпку из минерального гранулята, защищающую черепицу от наледи, солнечного света и механических повреждений. За счёт нахлёста гонтов друг на друга и их качественной склейки обеспечивается превосходная защита от влаги и изоляция крепежа от атмосферы.

При всех своих достоинствах мягкая черепица имеет сложную технологию монтажа, которая может иметь специфичные различия в зависимости от формата и типа гонтов. Базисом для понимания нюансов монтажа служит инструкция производителя. В ней указывается схема расположения крепежа, порядок укладки, а также весь техпроцесс выполнения примыканий и установки защитных элементов кровли.

Стропильная система и обрешётка

Мягкая черепица укладывается только на сплошную обрешётку. Это не обязательно должен быть настил из шпунтованной доски, более предпочтительна обшивка стропильной системы листовыми материалами. Из последних можно рекомендовать OSB 3 и 4 класса влагостойкости или влагостойкую фанеру толщиной от 12 мм или выше при увеличенном шаге стропильных ног. Содержание формальдегидных смол в плитах не играет никакой роли. Если устраивается дощатый настил, древесину нужно размещать узкой стороной сучков кверху, чтобы в случае их выдавливания на покрытии не образовалось вздутий. Доски крепят к каждой опоре саморезами с глубиной захвата не менее 60 мм, в каждом узле по две точки крепления.

Плиты прикручивают напрямую к стропильным ногам или фермам таким образом, чтобы стыки располагались как можно ближе к центру опор. Горизонтальные стыки скрепляют путём установки под низ дополнительных перемычек. Листовые материалы можно крепить саморезами или ершёнными гвоздями от 50 мм, шаг крепления плоской части не более 30 см, краёв — до 15 см. Если планируется утепление кровли, перед листовой обшивкой раскатывается ветрозащитная паропрозрачная мембрана, набивается контррейка толщиной от 25 мм, после чего натягивается гидроизоляционная плёнка. За счёт контрреек образуется продух, который снизу выходит на капельную планку, в верхней же части скатов оборудуется вытяжной коньковый паз или устанавливаются вентиляционные отдушины.

Пристальное внимание следует уделять выполнению стыков между плитами. Здесь обязательно нужно оставлять компенсационный зазор в 3–5 мм для свободного расширения материала от колебаний влажности и температуры. Все стыки впоследствии должны быть залиты расплавленным битумом или промазаны холодной мастикой. Поверхность OSB обязательно нужно обследовать на предмет отслоившейся щепы, выступающих шляпок крепежа, при необходимости должна быть выполнена грубая абразивная обдирка.

Подготовка к монтажу: материалы и инструменты

Устройство качественной кровли из битумной черепицы невозможно без соответствующей материальной базы. Помимо самих гонтов и подкладочного ковра потребуется значительное количество битумной мастики или битумного эластомерного клея. Также в достаточном объёме должны иметься ковры для карнизов и ендов, коньковая черепица, ветровые и карнизные планки. Битумная кровля очень уязвима к непогоде, поэтому защита примыканий должна быть выполнена сразу после монтажа покрытия, а значит, все необходимые для этого материалы следует иметь в наличии.

Необходимые инструменты можно разделить на две группы: специальные и общего назначения. Из разряда последних понадобятся шпатели и кисти разнообразных размеров, секционный монтажный нож, молоток, монтировка с гвоздодёром, шуруповёрт, шприцевой пистолет и ножницы по металлу. Также нужны средства разметки: красящий шнур, причальный шнур, мел и рулетка достаточной длины. Из специальных инструментов необходим загнутый нож, предназначенный для резки черепицы и подкладочного ковра, а также нейлер. Не получится обойтись без использования электрического строительного фена, которым разогревают клей на прилегающих поверхностях гонтов.

Инструмент для укладки гибкой черепицы: 1 — шпатели; 2 — малярные кисти; 3 — монтажный нож; 4 — молоток; 5 — монтировка; 6 — шуруповёрт; 7 — пистолет для герметика; 8 — ножницы по металлу; 9 — отбивочный шнур; 10 — рулетка; 11 — нейлер; 12 — нож для битумной черепицы; 13 — строительный фен; 14 — страховочный пояс

Существует много споров о том, обязательно ли использовать автоматический гвоздезабивной инструмент. В действительности качественный монтаж можно выполнить только при использовании нейлера. Дело в том, что лак, скрепляющий гвозди в кассете, при забивании плавится и намертво скрепляется с прилегающими материалами. При этом не нарушается оцинкование крепёжного элемента и не образуется уязвимых мест в точке крепления, соответственно, появление протечек со временем гарантированно исключается.

Не будет лишним подчеркнуть важность обеспечения безопасности при кровельных работах. На скатах с уклоном более 7° допускается работать только в страховочных поясах, при этом под скатами с уклоном более 20° должны сооружаться строительные леса. На крышах с уклоном 30° или более можно работать только с трапов.

Подкладочный ковёр и примыкания

Может показаться, что сама по себе битумная черепица обеспечивает абсолютную защиту от протечек, но это не так. Во-первых, на краях покрытия нельзя гарантировать абсолютную гидроизоляцию, во-вторых, даже на плоских участках с малым уклоном неизбежно будет образовываться тающая наледь, а вода со временем обязательно найдёт себе путь вглубь пирога. Поэтому под черепицей должен устраиваться подкладочный ковёр — дополнительная мера защиты от намокания обрешётки и несущей системы.

На кровлях с уклоном более 20° подкладочный ковёр располагается одной полосой по краю карнизного свеса, по краю ветрового свеса, по обеим сторонам коньков и ендов. На более пологих уклонах укладку ковра необходимо выполнить по всей площади ската, обеспечивая перехлёст между полотнами не менее 10–15 см. Раскатывать ковёр можно как горизонтально, начиная с низа ската, так и вертикально. Последнее предпочтительно на круто наклонённых крышах, где материал хорошо распрямляется под собственным весом и не морщится при закреплении. Вне зависимости от направления укладки, первыми раскатывают подкладочные ковры в ендовах, и производится гидроизоляция крышных разделок. При этом гидрозащиту основных плоскостей напускают поверх ендов и примыканий на ширину порядка 15–20 см.

Укладка ковра сопровождается герметизацией всех соединений. Перехлёсты между полотнами обязательно нужно промазывать эластомерным клеем, в особенности это касается участков ковра, напущенных на гидроизоляцию ендов и разделок. Ковёр крепится к основанию механическим способом — ершёнными оцинкованными гвоздями длиной от 20 мм с шагом 20–25 см и отступом 6–8 см от края. Линия крепления каждого ряда накрывается краем вышележащего полотна. В нижней части ската карнизный свес оббивают металлической планкой с шагом крепления 100 мм в шахматном порядке. На ветровых выносах кровли следует прибить отбортовку в виде штапика шириной 40–50 мм. Ковёр при этом должен плотно облегать борт и подворачиваться под ветровой свес. Обязательно нужно довести гидроизоляцию основных плоскостей вплотную к перегибу конька, а затем накрыть оба ската общим полотном на ширину не менее 200 мм с каждой стороны, при этом все соприкасающиеся части обязательно проклеиваются.

Правильная техника монтажа битумной черепицы

Наружный слой кровли помимо гонтов черепицы включает и другие элементы. Первыми всегда монтируются ковры ендов, их прибивают с отступом от края около 40 мм с шагом 15 см, края тщательно промазывают твердеющей битумной мастикой. После этого проводится монтаж карнизных гонтов прямоугольной формы, которые должны отступать от угла защитной планки на 5–10 мм и быть надёжно приклеены к металлу.

Когда все примыкания защищены, производится укладка покрытия на основных плоскостях. Для этого обязательно нужно перемешивать гонты из разных упаковок, чтобы избежать масштабных проявлений несоответствия цвета. В зависимости от типа черепицы, порядок и направление укладки могут отличаться, но в любом случае гонты укладываются строго последовательно. Крепление каждого элемента выполняется в четырёх точках, а при необходимости повышенной сопротивляемости ветровым нагрузкам — в шести местах с равными отступами. Соприкасающиеся части во всех местах нахлёста гонтов черепицы разогревают для активации клея и плотно прижимают друг к другу, в зимнее время наносят дополнительный слой клея. Гонтами нужно покрывать всю площадь ската вплотную к конькам и торцам, а в ендовах — до условной линии, отступающей от центра желоба на 100–120 мм.

Примыкания: коньки, карнизы и крышные разделки

Для покрытия коньков используют специальную коньковую черепицу, каждый гонт которой крепится на клей и гвозди, при этом следующий элемент герметично накрывает место крепления предыдущего. Сразу после отделки коньков на открытых торцах скатов кровли покрытие подрезают с небольшим отступом от края и обязательно прибивают гвоздями. Затем узел накрывается наружной торцевой защитной планкой.

Гибкая кровля славится возможностью покрытия крыш сложной формы с минимальным количеством отходов, это преимущество особенно полезно при герметизации крышных разделок под трубы дымохода и вентиляции. Коммуникации бытового назначения обычно объединяют в группы по 2–3 канала, которые заключаются в жёсткую горловину из бруса и фанеры. И подкладочный ковёр, и покрытие битумной кровли укладывают с напуском на горловину, поднимая края на высоту не менее 25 см от ската. После этого ковёр и гонты нужно тщательно приклеить и прибить гвоздями к горловине, а места подрезов — просмолить мастикой. Весь узел примыкания впоследствии накрывается защитным фартуком из кровельного железа.

С отдельными вентиляционными отдушинами работать проще. Для них используют специальные крышные разделки — уплотнительные горловины с широкими манжетами, которые рассчитаны под разные углы уклона кровли и диаметр выводов. Такого рода арматура монтируется сразу перед укладкой ковра, впоследствии все примыкающие к разделке слои покрытия тщательно герметизируют клеем.

Читайте также:  Профнастил для кровли как выбрать?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector