Камин в подвале частного дома - Remontdz.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Камин в подвале частного дома

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Для хранения овощей в подвале нужен соответствующий микроклимат, температура – 2…5 °C, влажность – до 90% (круглогодично). Превышение этих показателей ведет к образованию плесени, гниению корнеплодов и фруктов. Для удаления излишков влаги и частичной корректировки температурного режима служит вентиляция погреба – естественная либо принудительная. Как сделать вентилирование подземного хранилища правильно, читаем далее.

Воздухообмен и микроклимат подвала

В подвальных помещениях частных домов нет смысла устраивать принудительную вытяжку. В большинстве случаев поставленные задачи способна решить естественная вентиляция в погребе. Для организации такого воздухообмена нужно понимать, какие факторы влияют на микроклимат внутри подвала:

  1. Температура грунта на глубине 1.5—2 м. В зависимости от региона данный показатель меняется от —3 до +10 градусов (зимой). То есть, погреба северных и южных районов надо утеплять на этапе строительства.
  2. Холодный воздух плотнее и тяжелее теплого, поэтому всегда опускается к полу помещения. Такое движение потоков называется конвекцией.
  3. При одинаковой температуре более влажный воздух легче сухого и поднимается вверх. Вот почему капли конденсата свисают с потолка, а стены возле пола практически не «потеют».
  4. Влажность воздуха зависит от близости грунтовых вод и внешней гидроизоляции стен. Если при строительстве подвала или цокольного этажа изоляционные работы не выполнялись, готовьтесь к борьбе с сыростью.
  5. Температура вентиляционного воздуха, подаваемого в погреб с улицы.

Переувлажненный воздух стремится подняться к потолку, на котором выпадает конденсат

Справка. Относительная масса воздушных молекул составляет 29 единиц, водяного пара — всего 18. Соответственно, чем больше влаги содержит 1 куб воздуха, тем он легче. Пример: если открыть зимой дверь на холодный балкон, то конденсат сразу появится на потолке (смотрите фото выше).

Теперь конкретно об устройстве вентиляции в овощном погребе. Чтобы организовать естественную циркуляцию воздушных потоков, используем явление конвекции. План действий:

  1. Выбираем схему вентиляции. Задача – сделать правильную вытяжку из верхней зоны подвального помещения и обязательно – обеспечить приток свежего воздуха.
  2. Выполняем расчет воздухообмена, определяем диаметры вытяжных и приточных труб.
  3. Подбираем материал труб, устанавливаем вентиляционные каналы.

Погреб под жилым домом или гаражом, построенный без проекта и наружной гидроизоляции, может сильно отсыревать зимой. Подобные хранилища приходится сушить летом – способы мы перечислим в конце публикации.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

  • классическая система с одной вытяжной трубой;
  • схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
  • принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

  1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
  2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
  3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Важный момент. При однотрубной схеме вентканал должен устанавливаться на максимальном удалении от входной двери, у противоположной стены. Так обеспечивается полное обновление воздушной среды помещения.

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

  • в земле снаружи здания;
  • прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Примечание. Производители готовых погребов из пластика либо бетона сразу предусматривают двухтрубную вентиляцию. Каналы выходят вертикально через потолок хранилища, люк закрывается наглухо.

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Как рассчитать диаметры воздуховодов

Чтобы своими руками обустроить вентиляцию домашнего погреба, нужно выяснить объем приточного воздуха, потом определить сечение вентканалов. Количество притока вычисляем по весу хранящихся овощей:

  • на каждые 100 кг картофеля подаем 3.5 м³ воздуха за 1 час;
  • 100 кг моркови, лука и других овощей – 7.5 м³/ч.

Примечание. Если в подвале гаража хранятся автомобильные запчасти и шины, то для вентилирования хватит однократного обмена воздуха в течение 1 часа. То есть, расход воздушной смеси равен объему помещения.

Зная количество приточного и вытяжного воздуха, делаем расчет сечения трубы по формуле:

  • F – площадь сечения воздуховода, выраженная в м²;
  • L – объем подаваемого воздуха, м³/ч;
  • ʋ – скорость движения потока по каналу, при естественной вентиляции принимается равной 1 м/с, не более;
  • 3600 – коэффициент пересчета единиц времени (секунды/часы).

Пример расчета. В погребе находится 400 кг картофеля, остальных овощей – 200 кг. Тогда объем притока составит 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч. Определяем сечение трубы: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м², через формулу площади круга вычисляем диаметр – 0.1 м = 100 мм.

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

  • из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
  • то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
  • асбестоцементные трубопроводы.

Дополнение. Если в хозяйстве имеется труба Ø100—150 мм из черной стали, смело используйте ее при обустройстве вытяжки/притока. Подземный участок канала следует покрыть битумной мастикой, наружную часть окрасить за 2 раза любой стойкой краской, например, марки ПФ или НЦ.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов. Краткий обзор различных вентканалов смотрите на видео:

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

  1. Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
  2. Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.

Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Примечание. Однотрубная вытяжка неплохо работает в хранилищах с верхним лазом. Нагретые воздушные массы собираются под ровным горизонтальным потолком, потом увлекаются тягой вентканала.

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

  • на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
  • воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;
  • высота приточной трубы над землей – 1 м;

Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

  • обязательно сделайте утепление надземного участка вытяжного канала, иначе образуется конденсат, который потечет по воздуховоду обратно в погреб;
  • минимальная длина вертикального вентканала вытяжки – 2 м от заборного отверстия;
  • торец вытяжной трубы закройте зонтом от осадков.
  • Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

    Как высушить сырой погреб летом

    С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

    Каким способом можно высушить погреб:

    1. Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
    2. Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
    3. Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
    4. Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

    Совет. Чтобы на бетонных стенах не появлялся грибок, после сушки обработайте поверхности раствором гашеной извести либо другим антисептиком.

    Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.

    Установка камина или печи

    Камин или печь — неотъемлемый атрибут загородного дома. Однако не всегда у владельца коттеджа есть возможность установить очаг на этапе строительства жилья. С какими проблемами придётся столкнуться при монтаже камина или печи в уже построенном доме? Каковы варианты их решения?

    Способы установки камина

    Сразуже оговоримся: особенности монтажа камина (в равной степени всё нижесказанное относится и к печи) зависят от материала, из которого возведено здание, — камня (железобетона, пено-, газобетонных блоков, кирпича и пр.) или дерева (оцилиндрованного бревна, профилированного бруса). Начнём с каменных домов. Установка камина предполагает монтаж как собственно очага, так и дымохода. Прежде всего необходимо выбрать подходящий отопительный прибор. Дело в том, что, согласно правилам производства трубо-печных работ, утверждённым ВДПО в 2006 г., камины весом до 750 кг не требуют отдельного фундамента, то есть их допустимо ставить на имеющиеся в каменном доме перекрытия поверх уложенного на пол слоя из негорючего материала (обычно — из керамической плитки или нержавеющей стали). Это самый простой вариант для уже построенного здания, когда заказчик хочет свести к минимуму грязные работы и изменение интерьера помещения. Однако таким весом обладают лишь небольшие камины (например, стальные или чугунные «буржуйки»). Для более тяжёлых приборов требуется либо плита перекрытия, рассчитанная на подобную нагрузку, либо отдельный фундамент. Как правило, массивные камины располагают на первом этаже дома, их монтаж не обходится без грязных работ и нарушения отделки комнаты . Специалисты отмечают, что перекрытия из стандартных железобетонных плит толщиной 150-200 мм обычно способны выдержать отопительное устройство весом до 1500 кг, но при условии его установки в углу помещения (где плиты жёстко зафиксированы на фундаменте, а значит, менее подвержены деформации). Если же вес прибора превышает допустимую нагрузку на плиту, придётся либо усилить перекрытие, либо возвести для камина отдельный фундамент.

    Способов усиления перекрытия множество, но в любом случае потребуется продуманный предварительный расчёт. Так, можно осуществить это с помощью заливки поверх плиты слоя бетонной стяжки с дополнительным армированием стальными стержнями или за счёт создания металлического каркаса, также заливаемого бетонной стяжкой. Такие конструкции перераспределяют нагрузку от отопительного прибора на большую площадь, но, как правило, не позволяют серьёзно усилить перекрытие. Можно перенести часть нагрузки от камина на стену дома (стена передаст её на фундамент, обладающий гораздо более высокой несущей способностью, чем перекрытие). Для этого к стене консольно крепят металлический каркас, на который и опирают камин. Если основанием здания служит ленточный фундамент, значительно усилить перекрытие первого этажа позволит применение буронабивных свай, подпирающих то место, где будет стоять камин. В этом случае в перекрытии с помощью специальной установки “сверлят” скважины (не менее четырёх), уходящие в грунт ниже глубины его промерзания. В каждую скважину опускают арматурный каркас, а затем заливают её бетоном. Подобное решение эффективное, но дорогостоящее. Если в коттедже под площадкой для установки камина находится подвал или цокольное помещение, а в основании здания лежит железобетонная плита, то можно подпереть перекрытие первого этажа (в месте расположения отопительного устройства) тем или иным фундаментом, к примеру бетонными блоками или кирпичной кладкой. Бывают ситуации, когда нужно создать основание не только для массивного камина, но и для тяжёлого дымохода к нему (в виде кирпичной кладки или конструкции с внутренней керамической трубой, средним слоем из негорючей теплоизоляции и оболочкой из лёгкого бетона). Тогда может понадобиться отдельный фундамент под камин и дымоход. Для этого в перекрытии первого этажа проделывают отверстие требуемого размера, которое сверлят, например, алмазной коронкой. Чаще всего фундамент представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков. При наличии подвала или цокольного этажа основание для камина и дымохода опирают на имеющуюся монолитную железобетонную плиту фундамента здания. А в случае ленточного фундамента основание либо опирают на бетонную площадку, залитую на глубину фундамента дома (если есть условия для проведения земляных работ), либо остаётся вариант с буронабивными сваями.

    Отметим, что несущая способность балочных перекрытий в деревянном доме обычно не превышает 200-300 кг/м 2 .

    Исходя из этого приходится либо приобретать лёгкий отопительный прибор — весом до 750 кг, притом для распределения тяжести на большую площадь устанавливать его, например, на деревянный подиум, отделанный негорючим материалом. Либо прорезать отверстие в перекрытии и сооружать отдельный фундамент (если камин или печь весит свыше 750 кг).

    Важен и вопрос правильного расположения камина в помещении. Уже говорилось, что между полом и отопительным прибором обязательно наличие прослойки из негорючего материала (керамической плитки, нержавеющей стали и др.). Прослойка должна выступать за периметр камина со стороны топки не менее чем на 45 см, а с других сторон — не менее чем на 15 см. Для многих моделей каминов необходимо также обеспечить расстояние между ними и стеной (независимо от её материала) не менее 20 см, чтобы соблюсти пожарную безопасность. Из тех же соображений требуется создать так называемую стену прислонения, если отопительный прибор находится вблизи стены помещения. Основу стены прислонения, закрывающей собой стену комнаты, чаще всего составляет металлический каркас, заполненный негорючей теплоизоляцией (обычно плитами из каменной ваты). Облицовочный слой такой стены выполняют тоже из негорючих материалов (гипсоволоконных листов, магниевых стекловолокнистых плит и пр.). Если камин расположен на расстоянии более 50 см от стены помещения, но она сложена из горючих материалов, то следует закрыть её негорючей отделкой (кирпичом, пеноблоками, керамической, клинкерной плиткой, искусственным камнем и пр.). Притом в случае здания из бревна, бруса или с обшивкой вагонкой необходимо обработать стену антипиренами — составами, препятствующими воспламенению древесины. Отметим, что камины и печи некоторых производителей, в частности TULIKIVI, допустимо устанавливать всего в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15-20 см — от стены из горючих материалов.

    Монтаж дымохода

    Для эффективной работы камина или печи, а также для обеспечения пожарной безопасности необходим правильно подобранный и смонтированный дымоход. В уже построенном доме есть два варианта создания дымоходной системы: снаружи и внутри здания. Первый вариант наиболее простой в исполнении: в стене прорезают отверстие нужного диаметра, куда выводят дымоотвод от камина и подсоединяют его к дымовой трубе, закрепляемой на фасаде. У таких дымоходов есть ряд недостатков. Во-первых, для них чаще всего применяют двухконтурные трубы из нержавеющей стали со слоем теплоизоляции («сандвичи»), которые не всегда красиво вписываются в архитектурный облик дома. Во-вторых, отверстие для дымоотвода будет довольно большого диаметра, поскольку пространство вокруг трубы заполняют негорючей теплоизоляцией (обычно базальтовой ватой). Например, в деревянном доме ширина изоляционного контура будет не менее 15 см. То есть диаметр отверстия в стене для трубы диаметром 15 см составит 45 см. Вдобавок пространство вокруг трубы со стороны помещения закрывают фланцем из нержавейки или другой негорючей отделкой. В-третьих, может понадобиться дополнительное усиление конструкции наружного дымохода, порой трудноосуществимое. Ведь, согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», высота трубы должна быть не ниже высоты конька при расположении трубы на расстоянии 1,5-3 м от него, а также не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении трубы более чем в 3 м от него. Между тем выведенный на фасад здания дымоход зачастую оказывается на удалении от конька, и если высота трубы над плоскостью крыши составляет свыше 1,2-2м (в зависимости от модели и строения дымохода), то конструкцию приходится усиливать. Так, для труб из нержавейки нередко предусматри-ваюттри растяжки из гибких тросов, направленных в разные стороны. Но найти место для закрепления троса в направлении, противоположном коньку, очень сложно. Иногда проблематично прикрепить растяжки к самой крыше, не нарушив её герметичность. Также устанавливают наружные дымоходы в виде кирпичной кладки (в которую может быть загильзована стальная труба) или керамической трубы в бетонной оболочке. Это надёжные, но дорогостоящие решения, так как, помимо прочего, для дымохода понадобится сооружать отдельный фундамент. К тому же, как и в случае со стальными трубами, может потребоваться усиление (а значит, и удорожание) конструкции дымохода, сильно выступающего над плоскостью крыши. Наконец, при расположении дымовой трубы на улице возникает проблема растопки камина или печи зимой, поскольку при этом необходимо сначала устранить столб холодного воздуха из дымохода, чтобы не произошло задымление помещения.

    Для дымоходов, устанавливаемых внутри уже построенного здания, чаще всего применяют «сандвичи» из нержавейки (нередко в декоративных целях их выводят внутри теплоизолированных шахт из гипсокартона, гипсоволокна на металлических направляющих) или утеплённые керамические трубы в бетонной оболочке с той или иной наружной отделкой. Внутренние дымоходы обладают своими нюансами. Прежде всего они проходят сквозь перекрытия и крышу коттеджа, где могут находиться горючие материалы. В связи с чем нужно соблюсти достаточное расстояние от дымовой трубы до горючей поверхности. На это расстояние влияет тип и конструкция трубы. Например, для стального «сандвича» при температуре отходящих из камина (печи) газов до 400 °С оно составляет, как правило, не менее 10-25 см (в зависимости от толщины теплоизоляции в «сандвиче»). А для дымоходов с керамической внутренней трубой, проветриваемым слоем утеплителя и бетонной оболочкой данное расстояние уменьшается до 5 см. Притом зазор между наружной поверхностью дымохода и строительной конструкцией обязательно заполняют каменной ватой или другой негорючей теплоизоляцией, закрывая его изнутри помещения негорючей отделкой (фланцем из нержавеющей стали и пр.). Если камин будет установлен таким образом, что на пути дымохода окажется преграда — балка перекрытия (или стропильная балка), то в большинстве случаев удастся отвести его в сторону на некоторое расстояние благодаря особым комплектующим, предлагаемым производителями дымоходов разных типов. Как правило, характерного шага стропил (не менее 60 см) достаточно, чтобы поместить между ними сандвичные трубы (любого типа) наиболее востребованных диаметров. Ответственный узел — место прохода трубы через кровлю: оно должно быть абсолютно герметично. Технология его выполнения различается в зависимости от сечения трубы (прямоугольное, квадратное или круглое) и вида кровельного материала. Но в любом случае понадобится создать вокруг дымохода специальный фартук.

    Если коттедж деревянный, то при установке дымохода необходимо учитывать усадку древесины. Желательно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы, закреплённые жёстко только в нижней части (к стене или к полу) и имеющие возможность подвижек в местах дополнительной фиксации к стенам и в местах прохода через перекрытия верхних этажей и через крышу. Тогда дымоход будет осаживаться одновременно с конструкцией, к которой он зафиксирован.

    Статьи по частному строительству

    Быстрая приватизация земли, земельного участка под ключ, без Вашего участия, со 100% гарантиями.

    • 100% приватизация земли “под ключ”, без Вашего участия, по выгодной цене, со 100% гарантиями в СПб и ЛО, точные сроки без задержек;
    • Любые проблемные приватизации, быстрое получение права собственности через суд, решение вопросов с председателем СНТ, ДНП, администрацией.

    .
    Подробнее.

    До начала строительства «домика» для вашего автомобиля необходимо на его постройку получить разрешение. Для этого нужно обратиться в региональную проектную организацию, где заказать проект запланированного гаража. После готовности проекта, его нужно согласовать с коммунальными службами, а также с главным архитектором.

    Пришло время поставить забор на вашем участке. Из какого материала сделать забор? Как правило, хочется недорого и в тоже время качественно. Существует только один такой материал – это профнастил. Установка забора из профнастила состоит из двух этапов: установка каркаса крепления профнастила и крепление самих листов профнастила.

    Как построить подвал в частном доме своими руками

    Итак, подвал может исполнять роль:

    • технического помещения;
    • гаража;
    • цокольного этажа;
    • мастерской;
    • погреба.

    В случае, когда участок, в первую очередь, выполняет функцию сада-огорода, наличие погреба в доме очень важно, так как ежегодные урожаи, а также консервы требуют места для хранения. В принципе, погреб может быть устроен и снаружи, однако хранилище, сделанное внутри жилища, позволяет сэкономить площадь на территории участка. Кроме того внутренний погреб предполагает постоянный и быстрый доступ к хранящимся там припасам (несмотря на погодные условия, время суток и другие факторы).

    Для домовладельцев, которые любят что-либо мастерить своими руками, отличным решением станет оборудование в подвале универсальной мастерской. Она, по желанию, может быть разделена на рабочую зону и склад. В другом варианте ряд стеллажей или шкафчиков с инструментом и готовой продукцией (изделиями) могут располагаться по периметру у каждой из стенок.

    Цокольный этаж можно оборудовать под самые разные типы полезных помещений: музыкальную студию, художественную мастерскую, зал для репетиций, домашний кинотеатр. С тем же успехом цокольный этаж может стать диско-баром, детской игровой комнатой, биллиардной или тренажерным залом.

    Если при оборудовании цокольного этажа будут применяться качественные, современные материалы для шумоизоляции, то в независимости дальнейшего функционала помещения, лишние звуки не будут тревожить ваших домочадцев сверху, а также соседей.

    Этапы строительных работ

    Обустройство в подполье технического помещения обычно предпринимается с целью перенести туда всяческое крупногабаритное техническое оборудование (водонагреватели, котлы, бойлеры и т.д.), которое занимает немало места в доме.

    Итак, приступаем к оборудованию подвала, и начинаем мы с устройства гидроизоляции. Гидроизоляция в данном контексте будет делиться на внешнюю и внутреннюю.

    Устраиваем гидроизоляцию

    Внешнюю гидроизоляцию устраиваем следующим образом. Покрываем пол помещения глиняным слоем, поверх стелим рубероид двумя слоями, после чего обмазываем верхний слой мастикой с битумной основой. Зазоры от каждой из стенок следует заполнить смесью из опилок и глины и заложить рубероидом. При варианте, когда зазор слишком широкий (более десяти сантиметров), вместо глины и опилок рекомендуется использовать куски керамического кирпича.

    Для устройства внутренней гидроизоляции предпринимаем следующие шаги:

    • промазываем стыки стен с полом, слоев в 3-4 сантиметра, используя битумную замазку;
    • в случае, если мы имеем дело с блочными или кирпичными стенами, повторяем ту же процедуру и с прочими местами стыков;
    • до того, как бетонный пол полностью просохнет, его следует покрыть проникающим гидроизоляционным материалом. Другой вариант – дождаться полного высыхания пола и промазать его битумной пастой;
    • проводим установку каркаса арматуры и наносим слой штукатурки, толщина которого должна составлять, как минимум, 3 сантиметра.

    Утепляем помещение

    Подвал – априори самое холодное помещение в доме, поэтому устройство дополнительного утепления – обязательная задача. Утеплить подполье необходимо с целью поддерживания в нем стабильной температуры, а также предотвращения образования конденсата. Также очень важно не допустить, чрезмерного охлаждения помещения. В условиях плохой теплоизоляции или при отсутствии таковой неизбежно будет наноситься вред продуктам и прочим предметам, находящимся в подвале, кроме того внутренняя отделка помещения станет постепенно (но также неизбежно) портиться.

    Обустройство теплоизоляции в подполе следует начинать не раньше, чем пройдет пять полных дней, после полного завершения работ по гидроизоляции (полное высыхание).

    Итак, процесс утепления подвального помещения можно разбить на два следующих этапа:

    1. Застилаем пол пленкой теплоизоляции, затем поверх нее наносим слой песка (5см) и щебенки (10см), для надежности есть смысл уложить еще один утепляющий слой из пенопласта;
    2. Утепляем стены. Для этого мы обкладываем их с внутренней стороны минеральной ватой, а потом обшиваем каждую стенку листами

    Таким же образом в дальнейшем можно эффективно утеплить и потолок.

    Занимаемся полом и потолком

    Идеальное решение для подвального помещения – оборудование железобетонного пола. В случаях, когда заливка пола производится до строительства стеновых конструкций, до начала армирования и бетонирования следует оставить свободные места под опалубку. Если стены будут уже готовыми, тогда специальная опалубка не понадобится.

    Рекомендуемые марки цемента или бетона для оборудования пола и потолка в подвале – не ниже чем М500.

    Для строительства перекрытия потолка в подполе лучше всего использовать бетонные плиты. Во время потолочных работ надо обязательно помнить об устройстве вентиляционных отверстий.

    Возводим стены

    Чаще всего при строительстве подвального помещения возводят три вида стен: кирпичные, бетонные или блочные.

    В варианте с бетонными стенами строительный процесс происходит так:

    • копается траншея, которая по периметру окружает готовый или будущий пол;
    • оборудуется опалубка
    • производится армирование;
    • происходит заливка бетона.

    Возведение блочной стены следует начинать с угловой укладки. В процессе укладывания каждый из блоков должен аккуратно выравниваться. Крепление осуществляется при помощи специального клеевого раствора.

    Если вы сделали выбор в пользу кирпичной стены, следует учесть, что в данном контексте актуально применение только керамического, но никак не силикатного кирпича. Здесь укладка также производится с углов и ведется таким образом вплоть до восьмого ряда кирпичей.

    Укладка должна производиться с максимальной аккуратностью, только так можно избежать следов на внутренних сторонах стенок.

    Оборудуем вентиляцию

    Выбор схемы вентиляции обусловлен назначением самого подвального помещения. Чаще всего используют стандартную притяжно-вытяжную или естественную вентиляционную систему. Два основных элемента оборудования такой системы – вытяжная и приточная трубы. Оптимальный диаметр трубы – десять сантиметров или более.

    Верхние концы труб рекомендуется оборудовать защитой от птиц в виде густой сетки или заслонки, которая одновременно может предохранять вентиляцию от проникновения влаги. Такая заслонка особенно актуальна при использовании подвала в качестве мастерской или цокольного помещения.

    Видео: Погреб в хозпостройке своими руками

    Требования к помещению для котельной

    К помещению предъявляются определенные требования, строительные нормы и стандарты, которые должны обязательно соблюдаться. Это связано с необходимостью обеспечить высокий уровень безопасности и удобство управления всеми коммуникациями. В первую очередь необходимо ограничить к помещению доступ лиц, которые не участвуют в строительстве. Особенно это касается детей и домашних животных.

    Котельная в подвале частного дома, основные требования:

    1. Расстояние от пола до потолка должно быть в переделах 200-260 см.
    2. Котельная должна располагаться как можно дальше от жилых помещений.
    3. Ставить газовое оборудование в помещении, находящемся рядом с жилой комнатой, запрещено.
    4. Количество котлов рассчитывается по принципу: 1 котел на 4 м2 площади.
    5. Между стеной и котлом должно быть расстояние 1 метр.
    6. Устанавливать основное оборудование следует таким образом, чтобы человек, обслуживающий его, мог подойти с любой стороны для выполнения технического обслуживания и ремонта. Оптимально, чтобы ближе 1 метра не располагалось ничего.
    7. В помещении должно быть окно с выходом на улицу. Его размер должен быть не меньше 0,25 м2.
    8. Дверь в котельную должна обеспечивать безопасный выход. Оптимальная ширина – не менее 80 см.
    9. В качестве напольного покрытия должна использоваться цементная стяжка. Это обеспечит достаточную прочность, в отличие от линолеума, ламината и других горючих материалов. Можно положить плитку или другой специальный огнеупорный материал.

    Оборудуйте подвал как помещение для котла отопления

    1. Стены с потолком должны быть также выполнены из огнеупорного материала — плитки или штукатурки.
    2. Для предотвращения возгорания материалов, находящихся рядом с котлом, следует использовать щиты с утеплительным материалом.
    3. На входе, у двери, необходимо сделать вентиляционное отверстие. Как правило, оно располагается в нижней части стенки.
    4. В котельной должна иметься приточно-вытяжная вентиляция.

    Все эти требования позволят обеспечить безопасность. Они созданы для того, чтобы люди могли своевременно покинуть помещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как правило, котельная в цокольном этаже представляет собой небольшое помещение, поэтому условий, которые могут способствовать возникновению и распространению пожара, бывает много. Нужно делать все, чтобы минимизировать риск.

    Строительные нормы и правила

    В строительных нормах и правилах (СНиП) имеются положения, которые регламентируют расположение всех элементов оборудования. Согласно им, в подвальное помещение необходимо устанавливать закрытый котел. Он захватывает воздух с улицы, что упрощает конструкцию и снижает риск возникновения пожара.

    В пунктах строительных норм и правил, кроме установленных расстояний помещения, имеется ограничение для установки оборудования. Газовый котел должен устанавливаться на высоту 80-160 см. До потолка должно оставаться 100 см. Основные руководящие документы: СНиП II-35-76, СНиП 2.04.14-88.

    Нормы правил установки, имеющиеся в СНиП, периодически меняются. Поэтому перед строительством следует обращаться к грамотным инженерам-теплотехникам для консультации. Они при необходимости внесут коррективы и подскажут, как выполнить установку оборудования.

    Выбор отопительных приборов

    Оптимальная работа системы невозможна без требуемых коммуникаций для оборудования. Установка в частный дом котельной – это сложный процесс, для осуществления которого необходимо позаботиться о подведении газа, водопровода, канализации и электроэнергии.

    В первую очередь нужно позаботиться о проведении однофазной электросети, в которой имеется стандартное номинальное напряжение и максимальная сила тока в 20 А. Еще одно важное условие — качественная изоляция проводов, заземление и установка автомата.

    Если на цокольном этаже имеется один котел, то достаточно будет одного запорного узла. Его устанавливают на газовую магистраль. При установке двух котлов на каждый агрегат придется использовать отдельный запорный узел.


    Следует позаботиться о подключении водопровода к общей системе горячего водоснабжения и системе отопления. Это позволит пользоваться котельной в случае необходимости выполнения других работ.

    В системе водоснабжения, вентиляции, дымоходе и бойлере собирается конденсат, поэтому необходимо использовать устройство, которое устраняет излишки влаги. Оставить без внимания этот вопрос нельзя, поскольку в государственных стандартах имеются регламентированные показатели для котельных в цоколе.

    Монтаж настенного котла

    Существуют настенные и напольные газовые котлы для цокольного этажа дома. И тот, и другой имеют свои преимущества и недостатки. Чаще всего используются настенные котлы, хоть они и требуют больших трудозатрат на установку.

    Основное условие для крепления котла — надежная фиксация. Между котлом и другим оборудованием необходимо оставлять место не менее 20 см. Между стеной и установкой требуется делать отступ в 2-3 см. Монтировать котел можно и над другим имеющимся оборудованием.

    Начинать установку настенного котла следует со сбора всех необходимых элементов: инструкции, кронштейнов, креплений, плоскогубцев, отверток и других инструментов. Производители котлов обязаны размещать на оборудовании табличку с техническими характеристиками. Их следует сравнить с теми, что написаны в инструкции.

    Если стена, к которой монтируется котел, выполнена из дерева или другого материала, которое легко воспламеняется, то необходимо использовать теплоизоляционный материал. Его толщина должна быть как минимум 3 мм.

    Следующий этап – монтаж кронштейнов. Здесь обязательно использовать дюбели. В инструкции имеется схема, согласно которой следует выполнять все действия. Следом нужно закрепить планки на котле. Различные производители предлагают свои способы. Действовать необходимо согласно инструкции. В большинстве случаев используются болты с саморезами.

    Перед тем как вешать котел на кронштейны, следует помыть трубы агрегата. Для этого используется струя холодной воды. Это позволяет избавиться от частиц, которые попадают в систему, когда оборудование создается или транспортируется.

    Котел вешается на кронштейны с помощью специальной планки. Этот момент также прописывается в инструкции. После установки оборудования на место необходимо убедиться, что оно находится в горизонтальном положении, без перекосов.

    Чтобы котел не засорился во время эксплуатации, необходимо найти трубу, ведущую в теплообменник, и подключить к ней фильтрующий элемент. На обеих сторонах этого фильтрующего элемента имеются шаровые краны, которые позволяют перекрыть воду.

    Самое важное – вводить в эксплуатацию такое оборудование разрешается только лицензированным сотрудникам компании. Поэтому, даже если монтаж можно выполнить самостоятельно, подключение должен осуществить специалист.

    Обеспечьте отопление своего частного дома и подвала

    Установка напольного котла

    Напольный котел необходимо монтировать после того, как на месте его установки будет иметься фундаментная подушка или опорная рама. Кроме этого, нужно подключить трубопровод и дымоход. Следующий этап – это установка самого котла. Наличие винтовых ножек позволяет выставить устройство ровно.

    Далее производится подключение возвратной и подающей трубы, которые предназначены для циркуляции воды. Подключение водопроводного патрубка необходимо в том случае, если у газового котла имеются сразу два контура. Возвратная труба оснащается очищающим фильтром. Он необходим для очистки воды от ржавчины, которая может поступить в систему.

    Следующий этап – присоединение агрегата к элементам, по которым будет поступать газ и дымоход. Существуют некоторые технологические особенности, которые следует учитывать при монтаже напольного котла. Лучше всего с монтажом справятся профессионалы.

    Требования к коммуникациям

    1. Наличие однофазной электрической сети с номинальным напряжением в 220 В и максимальной силой тока 20 А.
    2. Наличие индивидуального автомата защиты сети с заземлением.
    3. Наличие запорного узла газовой магистрали.
    4. Наличие системы водоснабжения.
    5. На всех системах должны быть элементы, позволяющие сливать конденсат и остатки влаги.

    Обустройство вентиляции

    Вентиляцию для газовой котельной лучше располагать на потолке. Рядом с каналом дымохода необходимо выполнить еще один вход, чтобы можно было прочищать дымоход. Забор воздуха следует обеспечить с улицы, используя вентиляционный канал.

    Если оборудование имеет мощность 1 киловатт, необходимо, чтобы приток с улицы составлял 8 см2. В случае использования притока из соседнего помещения на оборудование 1 киловаттом мощности нужно около 30 см2 притока.

    Наличие исправной и эффективной вентиляции – это одно из основных требований при создании котельной на цокольном этаже.

    В случае невозможности создать естественную вентиляцию нужно использовать механическую тягу. Для этого используют вентиляторы. Наибольшее распространение имеют канальные установки.

    Выбирать вентилятор следует таким образом, чтобы он перекрывал на 20-30 % больше, чем может создаваться при максимальной нагрузке. Рассчитать мощность вентилятора достаточно просто. Для этого необходимо умножить значение ширины помещения, высоты потолка на длину помещения.

    Самые эффективные установки для напольных газовых котлов — вентиляторы, имеющие медный и алюминиевый корпус, которые хорошо переносят плавление. Наличие автоматического контроля влияет на эффективность и экономичность.

    Читайте также:  Крышка для подвала полуавтомат
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector