Строительство подвалов и погребов

Проект типового погреба — детали строительства

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

Желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
2. Делается деревянная опалубка.
3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Потолок погреба делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.

1. Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
2. На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
3. Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
4. Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
5. Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.

После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.

Гидроизоляция

Защитить помещение от влаги поможет следующий комплекс мер:

1. Гидроизоляция стен делается грунтовкой и жидкими мастиками.
2. Сверху наплавляется рубероид, который герметично соединяют с гидроизоляцией пола.
3. Снаружи стены и потолок дополнительно утепляют пенополистиролом.
4. Потолочное перекрытие изолируют двумя слоями рубероида.
5. Поверх кладётся слой щебня и песка (или керамзита).
6. На него стелется геотекстиль и насыпается плодородная земля.

Земляной вал, которым засыпают погреб снаружи, ‒ это естественная и эффективная теплоизоляция. Чтобы грунт не вымывался, на него высаживают траву или другие растения с густой корневой системой.

Если хозяева увлекаются садоводством и ландшафтным дизайном, такой холмик может стать «полотном» для множества оригинальных задумок по оформлению участка. Но грунт засыпается только после того, как будет закончен последний важный этап строительства ‒ вентиляционная система погреба.

Вентиляция

Без эффективной вентиляции продукты в погребе не смогут храниться достаточно долго. Циркуляция воздуха помогает регулировать температуру и влажность в помещении. Правильная схема вентиляции препятствует возникновению конденсата и защищает фрукты и овощи от гниения.

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и глубины погреба. Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Особенности постройки погреба в доме

Дачник с 20 летним стажем

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

• сам грунт;
• глиняный замок;
• пол и стены (бетон);
• песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

• планирование;
• земляные работы;
• формирование стен и пола;
• отделочные работы, включая установку стеллажей;
• создание вентиляции;
• установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

• стационарная деревянная;
• сложная лестница из бетона;
• убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

Подготовка котлована

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Схема вентиляции погреба

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

Отделка стен кирпичом

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

• лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
• верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Типы погребов с обваловкой

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Обваловка

Подготовительный процесс перед обваловкой

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Строение без обваловки

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Полузаглубленный погреб

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице.

Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Заделка швов в бетонном погребе

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Пластиковый погреб с боковым вертикальным входом

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Большой, отдельно стоящий погреб

Не стоит и говорить о полезности в частном деревенском хозяйстве такой постройки как погреб. Это длительное и без всяких энергетических затрат хранение овощей, других продуктов, домашней консервации. Множество вещей из резины, и некоторых других, также желательно не морозить зимой – резиновая обувь, надувные лодки, поливные шланги, аккумуляторы. Очень хорошо если в погребе найдется место для всего этого.

Здесь, задача хранения овощей зимой, дополнялась сапожно-шланговой, кроме прочего, при значительных размерах подземного хранилища, часть его в будущем можно будет отгородить для омшаника – зимовального помещения для небольшой пчелиной пасеки. Отдельная постройка позволит меньше беспокоить пчел (в отличие от часто используемых для таких целей подвалов домов), близость к дому позволит легко и удобно наблюдать за зимовкой, быстро реагировать на отклонения в ней. Погреб с бетонными стенами сколь ни будь заметного размера, может быть использован как готовый фундамент для постройки на нем хозяйственного помещения – котельная, летняя кухня, небольшая мастерская и.т.д.

Что было использовано для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Крепкая удобная лопата, другой шанцевый инструмент, садовая тачка. Бетономешалка, набор сопутствующего. УШМ, шуруповерт, ручная дисковая пила. К этому защитные наушники с очками, хороший удлинитель. Лестница. Цепная пила, набор столярного инструмента.
Были использованы доски, бревна и прочие деревяшки, крепеж. Материалы для приготовления бетона, нетолстая арматура, проволока. Для кладки стен использовались готовые пустотелые бетонные блоки. Пригодился рубероид, строительный оранжевый пенопласт – Пеноплекс.

Два солдата из стройбата заменяют экскаватор.

Зарифмованное практическое наблюдение.

Размер своего погреба мы выбрали 4х4 м. Глубина, чуть более 2 м. Пол и потолок бетонные, отлитые по месту, стены сложены из готовых бетонных блоков. Погреб снаружи гидроизолирован рубероидом, кроме прочего, место для возведения возвышенное. Предусмотрена вентиляция. Плиту перекрытия поддерживают четыре колонны, сверху перекрытие теплоизолированно плитами Пеноплекса и завалено слоем земли. На плите возведен невысокий фундамент-ограждение и смонтирована простая двускатная крыша. Котлован погреба копался вручную, волшебной лопатой – строение возводилось посреди огорода, рядом с домом, деревьями. Любая техника многое бы повредила и вытоптала, кроме того, заманить экскаватор в нашу глушь стоит очень дорого.

Итак, яма-котлован потребного размера была почти выкопана, часть дна выровнена (примерно половина). Ближе к дну внезапно обнаружилась каменная «жила», да не одна. Добро, что не гранит – слоистый песчаник, но и он доставил немало хлопот. Выламывал куски ломом, словом, повозиться пришлось, пришлось.

Подготовленную часть дна выстелил рубероидом, уложил и связал арматуру, залил бетонную стяжку. На фото, процесс – импровизированный лоток из нескольких листов старого кровельного железа и старой же лестницы. Порция приготовленного бетона преотлично и безо всяких усилий, самостоятельно сползала вниз, где ее и растаскивал лопатой. Получилось очень удобно.

На тонкую стяжку по периметру, под стенку, отлил небольшое утолщение. Для прочности. Начал выкладывать стены. Здесь, в моем распоряжении было только половина дна, оставшаяся половина не докопана.

Наконец, часть стены возведена, на сколько это позволяли блоки, грунт с неокультуренной стороны перекинут на забетонированную часть. В таком состоянии, постройка перезимовала.

Следующий теплый сезон позволил доделать остаток стены и приступить к отливке крышки.

Перед отливкой, были размечены и отлиты четыре подошвочки для колон-подпорок, поверх, из половинок тех же бетонных блоков сложены сами колоны.

Приступил к сооружению деревянной опалубки. Из нетолстых бревнышек сделал опоры. В дело пошли и березовые, из ненапиленных дровишек, подходящей толщины. Скрепил их стальными скобами. Выстроил этакую эстакаду, и обшил ее сверху дюймовыми досками. Дощатый настил застелил рубероидом.

Собрал и установил бортики и горловину из щитов. Опалубка не должна закрывать торцы стен и торцы колон. Не должно быть и крупных щелей. Пришлось повозиться, чтобы добиться удовлетворительного результата, но в целом, ничего сложного. Верхушки бортиков стянул длинными тонкими досками.

Бетонирование, начало.На фото видна арматурная сетка и формы для организации каналов вентиляции. Формы сделаны из досочек и обернуты рубероидом. Они просто стоят на настиле. Чтобы легкую форму случайно не передвинуть неловким движением или бетоном, нагрузил их кирпичами. Как уже говорилось – вероятно, в будущем погреб будет разгорожен на две части – овощехранилище и омшаник, поэтому вентиляционных проемов две пары. Это даст возможность, при необходимости, организовывать свой микроклимат в каждой части.

Бетонирование такого рода, конечно лучше делать за один раз, исключая слабые места отливки по швам и стыкам разных порций. Здесь для такой ответственной работы «на время», пригласил помощника с более удобной и производительной бетономешалкой. Мы использовали мой несколько укороченный желоб, что позволило удобно расположиться с бетономешалкой на берегу.

Друг Михаил, с места взял такой темп, что мы, перемещаясь исключительно бегом, незаметно, за полтора неполных дня отлили эту несчастную плиту, случайным образом, в суматохе сделав ее толщину вполовину больше предполагаемой. Переработали почти КАМАЗ песчано-гравийной смеси. Погода стояла прохладная и сырая, ночь мы посчитали вполне допустимым в таких условиях перерывом.

Готовую отливку, собственно, весь верх погреба завернул в пленку, чтобы поменьше испарялась вода из созревающего бетона. Боковые стенки проложил листами рубероида и завалил грунтом.

Уже после выпадения снега, решил, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы, по крайней мере, не провалиться внутрь. В целом, не трогал его месяц. На зиму, решил все-таки удалить изнаночную опалубку – главным образом, пожалел доски. Просушенные, они еще раз пригодились в виде опалубки (бетонирование ограждения-фундамента поверх плиты) и окончательно упокоились в виде обрешетки на укрытии сверху – двускатной крыше.

Так, постройка недоделанная, но уже вполне напоминающая настоящий погреб, зимовала второй раз. Закрыл все пленкой, весной же, с первыми теплыми солнечными деньками откинул снег с крышки и расчистил несколько большую площадь вокруг, чтобы при таянии внутрь попало меньше воды.

Воды, тем не менее, попадало изрядно – год выдался дождливый а под пленку затекало все равно.

Летом, отлил невысокий бетонный фундамент-ограждение по периметру погреба. Кроме прочего, он выправляет некоторые огрехи в предыдущих этапах.

И наконец, заключительная часть марлезонского балета – крыша, укрытие. Собрал ее силовую часть из старых толстых досок, бревен и жердей. Доски тонкие пришлось приобрести. Кровлю сделал простую – два слоя рубероида закрепленных реечками. При необходимости, крыша может быть разобрана и на фундаменте собрана небольшая постройка из бруса.

Под крышей, была возведена опалубка и отлита горловина погреба, этакий тамбур, позволяющий сделать и задействовать две крышки с воздушной подушкой между ними.

После отливки горловины, выкинул из погреба наверх оставшийся песок с мелкими камешками. Песок равномерно распределил по крышке. Получился слой около 5 см, сглаживающий неровности бетонной крышки. Мелкие камешки утонули в песке при утаптывании, крупные вычесал граблями и выбросил. Поверх песка положил два слоя листов Пеноплекса и завалил землей извне. Стенки фундамента утеплил аналогично.
Внутри погреба сделал простейший, приподнятый от пола, дощатый настил, на нем и составлены мешки с овощами и прочее. В следующем сезоне предстоит проектирование, закупка материалов и монтаж стеллажей, хорошей лестницы, оборудование погреба удобным освещением, контрольно – измерительными приборами (температура, влажность).

Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

• Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
• Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
• Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
• Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

• Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
• Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
• Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
• Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
• Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.