Как построить баню из газосиликатных блоков своими руками?

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
Невозможность гниения.
Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Баня из газосиликатных блоков своими руками: преимущества, этапы строительства

Говоря о бани, большинство первым делом представляет себе баню из бревна. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня появились другие, более современные материалы, из которых можно возводить строения, одним из них является газосиликат.

Особенности бани из газосиликатных блоков

Газосиликатный блок представляет собой смесь гипса, извести, алюминиевой крошки, цемента и воды. Данная масса под воздействием температуры 180С и высокого давления затвердевает.

Блоки изготавливаются только в заводских условиях, для придания им специфических свойств производитель может вводить в их состав различные добавки.

Несмотря на то, что этот материал появился на рынке еще не так давно, он уже начинает завоевывать популярность благодаря своим свойствам.

Баня из газосиликатных блоков: преимущества

экологичность. Блоки производятся только из натуральных компонентов, в их составе нет химических веществ;
долговечность. Баня из газосиликатных блоков имеет высокую надежность, поэтому она прослужит вам долгие годы. Из этого материала можно строить конструкции до трех этажей;
гигиеничность. В газосиликате не появляются плесень, гниль и грибок, в них не заводятся насекомые и грызуны;
высокий уровень теплоизоляции. Блоки хорошо сохраняют тепло, поэтому в парной будут быстрее формироваться нужные условия, и дольше поддерживаться необходимый уровень температуры. Газосиликатные блоки могут использоваться не только для строительства, но и в качестве утеплителя;
воздухопроницаемость. Стены из газосиликата «дышат», что способствует образованию хорошего микроклимата в помещении;
огнеупорность. Это преимущество имеет особое значение, т. к. в бане имеется повышенный риск возгорания;
высокая скорость строительства. Блоки имеют крупные размеры, поэтому возведение стен из них занимает мало времени;
отсутствие усадки. В отличие от дерева, газосиликатные блоки не дают усадку, поэтому проводить работы по внешней и внутренней отделке можно сразу после завершения строительства, не тратя лишнее время;
экономичность. Баня из газосиликата обойдется вам значительно дешевле, чем постройка из дерева.
Баня из газосиликатных блоков: недостатки
поглощение влаги. В состав блоков входят известь и алюминиевая пудра, они впитывают влагу, поэтому нужно защищать газосиликат от воздействия воды;
неустойчивость к механическим воздействиям. Газосиликатные блоки хрупкие, поэтому при строительстве бани имеются дополнительные требования.

Баня из газосиликатных блоков своими руками: этапы строительства

При строительстве бани нужно внимательно следить за соблюдением всех установленных норм, соблюдать порядок работ и учитывать особенности этого материала.

Этап 1. Проект бани из газосиликатных блоков

Любое строительство начинается с составления проекта. Необходимо продумать размеры помещений, определиться с расположением окон и дверей, продумать расстановку мебели. Вы можете сделать проект сами или заказать его в специальной компании. Преимуществом последнего варианта является то, что в этом случае вы получите проект бани, и он будет полностью отвечать вашим требованиям и учитывать особенности вашего участка.

Размеры бани зависят от количества людей, которые будут ее посещать, и величину территории. Если есть водоем, то лучше делать баню рядом с ним, если нет, то хорошим выбором станет проект бани с бассейном.

В бане обязательно должны быть парная, моечная и комната отдыха. Если позволяет площадь, то рекомендуется сделать и тамбур, его можно использовать для хранения бревен, одежды и обуви, кроме того, прихожая защитит комнату отдыха от сквозняков.

Если вы хотите увеличить вместимость бани, но при этом в вашем распоряжении небольшой участок, то обратите внимание на проекты бань с мансардой или с двумя этажами.

Когда проект будет готов, вы сможете составить список всех необходимых материалов, подсчитать требуемое количество и узнать величину расходов на строительство.

Этап 2. Фундамент бани

Газосиликатные блоки имеют легкий вес, поэтому нагрузка на фундамент будет небольшой, нет необходимости делать усиленное основание. Вы можете выбрать разные виды фундамента: столбчатый или ленточный.

Столбчатый фундамент – это более простой и бюджетный вариант. Для его возведения нужно сделать столбы из кирпича, бетона или асбестоцементной трубы, расположить их по углам, а также на местах пересечения стен. Важно, чтобы столбы возвышались на одной высоте.

Но более надежным и рациональным вариантом является ленточный фундамент. Он понадобится в том случае, если вы будете возводить двухэтажную баню. Для его установки нужно вырыть траншею по периметру будущего строения, засыпать слой гравия, песка. Далее необходимо собрать опалубку, установить армированный каркас, залить траншею бетоном.

После того, как фундамент будет готов, нужно сделать гидроизоляцию, для этого положите обычный рубероид.

Этап 3. Стены бани

Для строительства стен нужно использовать газосиликаты марки не ниже 400. Укладка стен из этого материала аналогична строительству бани из пеноблоков, керамзитобетона и других подобных материалов. Стены возводятся толщиной в половину блока или целый блок.

Для кладки можно использовать цементный раствор, но лучший вариант – это специальный клеящий состав, который поможет сохранить теплосберегающие свойства этого материала, т. к. при его использовании получатся тонкие швы.

Для распила блоков можно использовать угловую шлифовальную машину или бензопилу.

Сначала нужно выложить первый ряд. В процессе используйте уровень.

Последующие ряды нужно укладывать со смещением блоков в сторону примерно в 15 см, по сравнению с блоками, выложенными на ряд раньше.

Баня из газосиликата своими руками

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м 3 , пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент. И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание! Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Строим стены

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

Несущей способности газобетонных элементов для одноэтажной бани вполне достаточно при толщине уже в 38 см. Но нормы для данного типа построек говорят, что ширина стен для наших широт не должна быть меньше 53,5 см. И это при условии использования цементного раствора. Однако производители настаивают, что кладку газосиликата надо фиксировать специальным клеящим составом. Только так можно сохранить теплосберегающие свойства материала. Толщина шва при применении клея меньше, около 2–3 мм, поэтому оптимальная ширина стен для бани из блоков будет составлять от 59 см и больше.
Чтобы повысить прочность кладки, через каждые 3–4 ряда надо закладывать арматурную металлическую сетку или стальные прутья сечением 8 мм. Усиление также выполняется над и под оконными и дверными проемами. А под крышей сооружается монолитный пояс на анкерах. Он обеспечит противоветровую устойчивость кровли.

Чтобы газосиликатные блоки не теряли свою прочность под воздействием факторов внешней среды, коробку бани нужно дополнительно снаружи обшить паро- и гидроизоляцией. Усиленная теплоизоляция также необходима, особенно в парилке. Стены имеют пористую структуру, поэтому без прослойки утеплителя будет невозможно протопить помещение.
Все изолирующие слои крепятся на обрешетку из деревянного бруса, поскольку ячеистый бетон не держит обычный крепеж. Сами рейки фиксируются специальными дюбелями для газобетона.

Последний этап отделки стен – облицовка. Выбирая материал, обращайте внимание на его паропроницаемость. Если она будет меньше, чем у газосиликата, внутри многослойного пирога начнет скапливаться вода. Это приведет к потере всех преимуществ камня и усилит теплопотери.
Используйте особые минеральные штукатурки для газобетона, не препятствующие прохождению влаги. Если вы решили применить блокхаус или декоративный кирпич, не забудьте оставить вентиляционный зазор в 5–10 см с отверстиями между фасадом и утеплителем.

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Видео

Посмотрите про особенности ячеистых бетонов:

Как построить надежную и красивую баню из газосиликатного блока?

Многие люди, которые обзавелись дачным домом или загородным коттеджем, решают оборудовать на участке баню. Такое строение может использоваться для помывочных процедур, в качестве парилки, его эксплуатация возможна как летом, так и зимой, если внимательно отнестись к выбору материалов и выполнить строительство по всем правилам. Современный рынок предлагает большой выбор материалов для возведения таких конструкций, и баня из газосиликатных блоков – весьма популярный вариант. Основные отличия такого сооружения – невысокая цена и легкость, а процесс возведения занимает от 2 недель до 1-1,5 месяцев.

Плюсы и минусы газосиликата для бани

К достоинствам материала можно отнести следующие свойства:

Блоки имеют четкую геометрию, одинаковые размеры, при этом габариты таковы, что процесс кладки занимает меньше времени по сравнению с монтажом кирпича.
Изделия отличаются малой массой, в связи с чем нагрузка на фундамент снижается, что позволяет соорудить более экономичное мелкозаглубленное ленточное или столбчатое основание.
Материал устойчив к плесени и образованию грибка, он не гниет, не боится воздействия открытого пламени и перепадов температур, поэтому срок службы бани из газосиликатных блоков превышает 30-40 лет, в отличие от деревянных строений.
Хорошие показатели звукоизоляции позволяют создать внутри максимально комфортный микроклимат.
Газосиликат неплохо сохраняет тепло, прогрев помещения осуществляется быстро.
Стоимость строительства бани из газосиликата сравнительно невысока, за счет малого веса можно сэкономить на фундаменте.

Основной недостаток материала – высокая гигроскопичность: возведение требует подъема фундамента на высоту 50-60 см, отделка стен обязательна.

Выбор инструментов и подготовительные работы

Перед началом возведения требуется приобрести следующие материалы:

Блоки.
Песок, портландцемент.
Пиломатериалы (доски, брус, рейки).
Строительная клеевая смесь.
Теплоизоляция (минеральная, базальтовая либо каменная вата).
Гидроизоляция (предпочтительный материал – рулонный).

Подготовительный этап включает проектировочные работы. Создавая проект, требуется учитывать следующие аспекты:

Точки подключения коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация).
Площадь постройки, количество человек, планирующих пользоваться баней.
Планировка. Классический вариант включает парилку, предбанник, техническое помещение, более габаритные строения могут содержать комнату отдыха, помещение с бассейном, джакузи, веранду.
Тип отделки.

Создание фундамента

Первый этап возведения бани из газосиликатных блоков – обустройство основания. Благодаря небольшому весу строения возможно обустроить мелкозаглубленную ленту, столбчатое, свайное основание. Наиболее популярные варианты фундаментов:

Столбчатый. Создание конструкции занимает 2-3 дня, тяжелую технику использовать не требуется. Столбы из кирпича/бетона делают по углам будущего здания, в местах пересечения несущих элементов, точках примыкания к внешним стенам. Под столбы выкапывают ямы 300-400 мм глубиной, обустраивают песчаную подушку, утрамбовав ее, затем ставят столбы. Наиболее простой монтаж выполняется с использованием асбестоцементных либо металлических труб, заполняемых бетонной смесью.
Ленточный. Такое основание требует больше времени и сил на создание. По периметру и под несущими перегородками на участке выкапывают траншею, предварительно разметив фундамент с помощью уровня, колышков либо арматуры и шнура. Дно траншеи выстилают гравийным слоем толщиной 10-15 см, затем кладут песок. Внутри собирают опалубку из досок, внутри формируют армированный каркас, после чего заливают бетон, используя ручной труд или спецтехнику.

Основание независимо от конструкции требуется гидроизолировать: можно использовать рулонный материал, уложив листы в два слоя, либо обмазать поверхности мастикой/битумом.

Кладка стен

После обустройства фундамента строительство бани из газосиликатных блоков предусматривает кладку стен и перегородок. Перед работой требуется слегка смочить изделия: влага улучшит сцепление газоблоков. Процедура укладки выполняется последовательно:

Создание первого ряда начинают с углов, требуется добиться идеально ровной поверхности, проверяя положение блоков строительным уровнем.
Укладка второго ряда выполняется на цементный раствор, отличающийся максимально сильной адгезией. Элементы располагают в шахматном порядке относительно первого ряда.
Последующие ряды кладут, используя строительный клей: швы будут тоньше, процент потерь тепла уменьшится.
Каждый 3 ряд требуется армировать: в кладке просверливают отверстия, вставляют внутрь тонкую проволоку (сечение 6-8 мм), предварительно обмазанную клеем.
Смещение вертикальных швов ряда производится на 15 см.

Многие мастера рекомендуют выложить первые 2 ряда из красного кирпича: материал отличается повышенной степенью закалки, защищает от проникновения влаги.

Обустройство проемов под окна и двери

Процесс укладки блоков несущественно меняется, когда настает время создания проемов. Следует максимально ровно положить стену, усилить ряды над будущими окнами и дверями, чтобы коробка отвечала критериям надежности и безопасности. В ходе обустройства проемов рекомендуется учесть следующее:

Для создания используются нестандартные по форме блоки.
Полости заполняются арматурой, заливаются бетонной смесью.
Для облегчения монтажа целесообразно использовать конструкции-подпорки.
Между верхней поверхностью проема и следующим рядом требуется уложить толстую арматуру: это позволит избежать деформации.

Кровельные работы

Прежде чем баня из газосиликатных блоков своими руками будет окончательно построена, требуется определить, какую кровлю монтировать. Наиболее популярные варианты:

Односкатная конструкция, опирающаяся на мауэрлат. Угол наклона составляет 10-15 градусов: такая кровля защищена от ветра, при этом образующийся зимой снег и лед легко чистить.
Двускатная. Необходимо смонтировать стропильную систему, кровельный пирог со слоями паро-, тепло- и гидроизоляции, установить внешний слой.

В качестве наружного покрытия может использоваться шифер, профлист, ондулин, мягкая кровля, иные легкие материалы.

Отделка бани из газосиликатных блоков

Внутри и снаружи стены необходимо защитить от конденсата, воздействия влаги; для этого к поверхностям монтируют обрешетку, затем помещают внутрь листы паро- и гидроизоляции. Утепление выполняют обычно снаружи: производится монтаж вентилируемого фасада, обрешетку закрывают теплоизоляционным материалом (минеральная, каменная вата). Толщина утепления зависит от климата, стандартный вариант – один слой; сверху можно установить виниловый или металлический сайдинг. Внутри после монтажа обрешетки и гидроизоляции оббивают стены вагонкой из липы или осины.

Полы бани могут быть заливными либо деревянными; укладка выполняется под наклоном, чтобы вода стекала вниз. Важно соорудить желоб для оттока: если влага будет скапливаться под основанием строения, зимой произойдет замерзание, грозящее нижнему ряду блоков разрушением.

После этого требуется ввести внутрь коммуникации. Необходимо придерживаться следующих правил:

Проводку устраивают от центральной сети, кабели тянут в гофрированной трубе. Необходимо защитить провода от влаги, конденсата, иначе может случиться замыкание, грозящее воспламенением. Розетки, выключатели, переходники монтируют в предбаннике, осветительные приборы в парилке закрывают жаропрочным плафоном.
Водоснабжение возможно от централизованной сети, скважины, колодца. Если на участке не всегда есть электричество, нет подключения к муниципальному трубопроводу, можно смонтировать накопительный бак, чтобы не таскать воду ведрами. Прогрев воды можно сделать с помощью электричества, печи либо солнечного коллектора.

Сроки строительства

Возводится баня из газосиликатных блоков своими руками за срок от 2 недель до 1,5 месяцев. Точное время строительства обусловлено следующими факторами:

Тип фундамента. Столбчатое основание можно соорудить за 2-3 дня, застывание бетона или кладочной смеси длится 7-10 дней. Ленточный фундамент твердеет в течение 3-4 недель (на скорость влияют климатические условия, погода, степень влажности, глубина заложения).
Габариты здания, количество рабочих, привлеченных к строительству.
Сложность внутренней/наружной отделки, используемые материалы.
Конструктивные особенности планировки бани, временные затраты на монтаж оборудования (котел, трубы, коммуникации).

Вывод: современный рынок предлагает не только классические, но и современные строительные материалы, и построить баню из газосиликатных блоков можно самостоятельно. Готовая конструкция отличается прочностью, внутри отлично держится тепло, внешне здание выглядит аккуратно, представительно. Использование различных отделочных материалов позволяет возвести строение, гармонично сочетающееся с другими элементами на участке и жилым домом. Благодаря небольшим затратам времени и денег строительство из газосиликата – одно из наиболее выгодных и практичных решений.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Нестандартная баня из газосиликата

— Че дурак из газосиликата делать что-ли?
— А почему нельзя?
— Всегда баню из дерева делали!
— Так и не было других материалов, вот и делали, а я попробую!

Плюсы газосиликата: не горит, крепкий, легкий, теплоизоляция лучше дерева, дешевле.
Минусы: не дышит и теоретически боится воды (решается штукатуриванием)

Фундамент шириной 40 см, копали трактором, на дно слой утрамбованного ПГС.

Арматура 10 или 8, вязали пластиковыми стяжками, что очень удобно и быстро. Глубина от 0,5 м до 1,0 м.
В этот котлован вывалил камаз 20 т ПГС, проложил трубы прихода воды и слива, все утрамбовали.

Баня построена из газо-силиката.
Три стены в 20 см, смежная с гаражом и внутренняя перегородка 10 см.

Класть не сложно, главное выставить первый ряд и дать ему устоятся, потом лепи горбатого!
Блоки легкие, жена подает, я кладу. Каждый блок выставлять не обязательно, геометрия отличная, изредка большим уровнем контролировать вертикаль.
Пытался клей класть фирменным гребенчатым шпателем — изматерился весь, в тыщу раз удобнее маленьким квадратным мастерком.
Щвы должны быть минимальными, через них потом основные потери тепла будут.
Очень быстро выявил идеальные пропорции воды/клея, что-бы раствор и не стекал с мастерка и не густой был. При размешивании кончал дрель (тупо шестеренки посыпались), потом мешал перфоратором, ему пофиг такие нагрузки.

Дверь поставил обычную Йошкар-Алинскую, плюсы — плотно прилегает и в баню не пролезут всяки синяки;
минус — внутренняя двп слабая и если вздуется то будет заменяна на вагонку.

Потом тут получилась замечательная терраса

Окна пластиковые, одинарный стеклопакет.
В раздевалке открывающееся, в парилке глухое.

Внимание грабли! Т.к. дверь плотная, окна тем более, то воздуху тупо неоткуда взяться и тяги нет, необходимо делать приточную вентиляцию.

Слив — три больших кольца 1,5 м в диаметре.

Газосиликат отштукатурен своим-же клеем (обычная штукатурка к нему не липнет).
Толщина 2 мм получилась, очень жесткая, хрен разобьешь случайно.

Печка Термофор тунгузка самая большая. Жарит как сумашедшая.
Обшивали вагонкой зимой . Достаточно было кинуть 5-6 образков вагонки и можно раздеваться до трусов.

Стяжка в парилке: пгс утрамбованный + 5 см полистирола + бетон с наклоном к сливу.

Лаги брус 150*200 мм в закладных на стенах, пропитаны три раза огне/био защитой.

Фольга на крафте (НЕ фольгоизолон!) степлером к стенам с нахлестом верхняя сверху и все швы проклеены алюминиевым скотчем.

Видны хлысты приходящего метапола.
Если уж делать баню не как у всех, то горячую и холодную воду решил тянуть из дома, а что-бы все не замерзло — приход и уход отопления (до первого раза, когда всю эту хрень разморозишь, протом будет как у всех :D)

На пол использовал доску половую 50 мм.
Доски лежали в штабеле лет 10 и высохли аж звенели!
Обстругали и покрыли паркетным лаком в два слоя.

Некоторые вещи вообще по наитию делаю, вот почему паркетный?
х.з. хочу и все!
Получилась интересная вещь, вода вообще доски не смачивает и не впитывается!
Можно через три дня зайти и будут кое-где лужицы, которые потом подсыхают.

Стену я не утеплял изнутри, она и так тепло держит.
Обрешетка 50*40 мм 3-4 полосы на стену, затем вагонка.

Я человек без особых притензиев, поэтому вагонку брал С класса. К тому-же, видел сауну зашитую супер-пупер А классом и мне не понравилось…
как буд то пластиком обшито!
Когда стал пачки вскрывать офигел, партия минимум Б, но по рисунку некоторые отличаются, поэтому перебрал все пачки и разложил по кучкам… тот еще тетрис.
Каждую стену пытался в одинаковых тонах делать. Из всего объема еле набрал неликвида на сортир.

Потолок наклонный, так проще 8)
К маткам вертикально пришивались доски 3*200, снизу обрешетка.
Пирог: вагонка-бруско-фольга-обрешетка-15 см минваты — 10 см пустого пространства для вентиляции — обрешетка — изоспан-профлист
Все швы пропенены.

Пар наверх не проходит, тепло минвата держит.
Вентиляция в самом дальнем углу от входа.

После помывки кидаешь пару-тройку поленьев, открываешь вентиляцию и баня замечательно сохнет.

Хотелось сделать не только удобно, но и красиво, поэтому получился долгострой.
То денег нету, то более важные дела по дому, но потихоньку все доделал.

Да простят меня джыперы за рифленку

Колосник очень длинный, сделал специальный приямок, обшил оцинковкой

Т.к. рифленка все таки прогибается, на случай если кто-то на неё наступит временно положил брус

Крышкой закрыта приточка для тяги

Пьезогорелка конечно вещь, натоптал дров, дунул туда минуту-другую, тягу приоткрыл и все замечательно горит.

Можно полежать и через стекло посмотреть на огонь, но так как я длинный, и все скамейки были мне короткие, запилил эксклюзив.

Отопление и резервный источник.

Всегда мечтал о стеклянной двери!
Её не ведет и выглядит красиво, но дорогая зараза

Безопасность превыше всего!

Потолочная разделка — ящик из оцинковки размером примерно 40х40 см и высотой 30 см.
Последовательность такая: печка — первое колено как уже и говорил толстая нержавейка — потом тонкая — потолочная разделка — два колена сендвич трубы одно метр, второе полметра — нахлобучка.
Между сендвичем и разделкой тоже минваты напихал.
Теоретически, хватило бы и простой трубы и минваты вокруг, но решил перебздеть.

Загородочка от детей.
Труба прямая, это так склеилось в панораме

Как бы это кощунственно не звучало, но душ в бане крутяцкая вещь!

Полки — африканское дерево Абаж

Я бы не обломался и на липовых полежал, но они какие-то страшные все попадались.
Абаж красив и офигенен, правда дороже, но не в десяток раз.

При -20 на улице, внутри стабильные +10 и что-бы довести до 70 градусов нужно затопить (два полена поколоть) и два раза подбросить по 3-4 полена.

Времени примерно час! Если еще поддать, то температура в легкую за 100 уходит, но я так не люблю, мне бы 70-80 и косточки погреть.

Некоторые моменты:
Благодаря приточки и диагонально расположенному выходу вентиляции баня быстро сохнет. Пол цементный всегда сух, что потом положительно сказывается при помывке, пар сухой.
Такая-же баня у тещи, но у нее вода просто в пол (пгс) утекает и чувствуется сырость и париться тяжеловато. Также без приточки сильный конденсат оседал на двери и двп вздувается, моя пока держится. Но у нее она не отапливаемая, может поэтому.

Печка специально утоплена ниже пола. Она имеет внутренний контур воздуха в который подсос идет снизу и выбрасывается через жабры по бокам. При этом воздух из под пола забирается и туда опускается теплый воздух парилки. Полы реально теплые и сидишь без проблемм.

Ну и главное к гусаку задницей не приложиться, греется зараза 😀

Ну и как предмет особой гордости, то что бани не касалась рука гастарбайтера!
Все сам, с женой, друзьями, за что им большущее спасибо!

Бюджет примерно 200 т.р., но там сложно отделить траты на гараж от бани.

з.ы. пардон за криво вставшие картинки, непойму почему… во всех редакторах нормально отображаются 🙁