Как построить дом из рубленного бревна? - Remontdz.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как построить дом из рубленного бревна?

Своими руками

Сруб своими руками

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Рубленный дом и строительство домов из бревна ручной рубки

Русская изба – многовековая культура, которая греет русскую душу. Какой бы негатив против дома из бревна не преподносили, в нем будет “ложка” лицемерия и обмана.

Рубленные дома – многолетняя культура России

Строительство домов ручной рубки – это одна из древнейших технологий строительства, которая является традиционной для жителей на территории России, так как основным строительным материалом является дерево, а значительная часть России находится в лесной зоне. Из рубленного бревна возводили дома, строили бани и различные хозяйственные строения. Даже колодец обрамлялся из деревянного сруба.

У наших предков большого выбора в строительных материалах не было. Использовался тот, который был в доступности: в гористой местности мог использоваться камень, в степи, где в достатке было травы, использовался саманный кирпич (смесь соломы и глины). Дерева в этих районах было мало, поэтому оно использовалось как вспомогательный материал.

Вполне естественно, что в лесной зоне строительным материалом оказалось дерево и самая простая его форма обработки – бревно. Возник вопрос соединения бревен между собой. С учетом диаметра бревна и ценности железа самым простым решением, оказалось, срубать бревна друг с другом – так появились срубы – сооружения из бревен, которые соединены специальными угловыми соединениями – «замком».

Почему строительство рубленных домов популярно в настоящее время

Что необходимо знать для строительства рубленного дома

Выбрать породу дерева для сруба

Для строительства деревянных домов преимущественно применяются хвойные породы дерева, так как обладают лучшими показателями по стойкости к влаге, прочностным и тепловым характеристикам, возможности обработки материала. Чтобы разобраться, какая из хвойных пород лучше, рассмотрим таблицу.

ПородаПлотностьПрочность на сжатиеПрочность на изгибВлажность средняяТепло-проводностьУстойчивость к грибкам и насекомымСтойкость к гниению, ГОСТ 20022.2-80
15% влажности100% влажности12% влажностизаболониядра
Пихта сибирская380 кг/м3630 кг/м339 МПа69 МПа101%150 мВт/(м*К)+среднестойкаясреднестойкая
Ель обыкновенная450 кг/м3750 кг/м345 МПа80 МПа91%110 мВт/(м*К)среднестойкаясреднестойкая
Сосна обыкновенная510 кг/м3850 кг/м349 МПа86 МПа88%150 мВт/(м*К)стойкаястойкая
Кедр сибирский440 кг/м3730 кг/м342 МПа74 МПа92%95 мВт/(м*К)среднестойкаястойкая
Лиственница670 кг/м31100 кг/м365 МПа112 МПа82%130 мВт/(м*К)+среднестойкаястойкая

Мягкая хвойная порода с бело-золотистым цветом. Имеет низкую плотность, но достаточную прочность, имеет высокую смолянистость, хоть и без смоляных карманов. У пихты достаточно хорошая устойчивость к грибкам и синеве, а также насекомым. Легко обрабатывается. Из-за высокой естественной влажности часто начинает гнить на корню. Даже строительная доска часто трупелая. Для изготовления срубов пихта не желательна.

Мягкая хвойная порода с бело-золотистым цветом. Имеет низкую плотность, но достаточную прочность. Недостатком является наличие смоляных карманов, из которых при нагреве вытекает смола. Кроме этого древесина имеет склонность к синеве, требует контроля при сушке, обязательного проветривания, обработки биозащитными реагентами. Для снижения последних недостатков изготовление сруба желательно производить в холодное время года. Теплопроводность ели ниже, чем у сосны, то есть она теплее. При этом прочность достаточная для строительства малоэтажных домов. Однако и заболонь, и ядро ели среднестойки к загниванию.

Самый распространенный материал для срубов. Сосна имеет золотистый цвет, но со временем темнеет. По прочности сосна несколько превосходит ель, выше у сосны и плотность. По этой причине она несколько хуже обрабатывается – это причина приоритета у если в столярном деле. По теплопроводности сосна также уступает ели, поэтому дом из сосны будет несколько холоднее. Однако это компенсируется стойкостью ядра и заболони сосны к гниению. Именно это в итоге является определяющим фактором.

Порода, которую смело можно отнести к элитным. По своим свойствам кедр схож с елью, но еще теплее, обладает большими антисептическими свойствами и имеет более интересную текстуру. Дерево имеет красновато-розоватый оттенок. Стойкость кедра к гниению выше, но уступает сосне. Также он склонен к грибковому окрашиванию (синева), поэтому необходимо производит окаривание в зимнее время с последующей естественной сушкой.

Одна из самых твердых и плотных пород, обладает очены высокими антисептическими свойствами, благодаря которым устойчиво и к грибкам и к насекомым. Также лиственница устойчива к высокой влажности. Имея относительно низкую влажность ядра, она способна набирать воду, в следствие чего ее плотность и твердость еще повышается. Главным недостатком лиственницы является ее цена. По этой причине ее часто используют толкьо для нижних венцов. Несмотря на высокую плотность лиственница теплее сосны, поэтому нижние венцы не оказываются холоднее. Сочетание лиственницы с кедром позволяет создать долговечный очень красивый элитный дом.

Выбрать способ рубки сруба дома

Угловые соединения применяемые в производстве срубов для строительства домов из рубленного бревна ручной рубки. Соединения имеют разные особенности рубки, особенности усадки, имеют различные тепловые свойства. Правильно и качественно срубленный “узел” гарантирует долговечность службы дома, непродуваемость стен и прочность сруба.

Русская чаша для рубленного дома

В этом типе угловых соединений верхнее бревно повторяет профиль нижнего, продольный межвенцовый паз полукруглый, выбирается по радиусу сопрягающегося с ним нижнего бревна и прилегает к нижнему по всей его длине. Чаша полукруглая повторяет контур нижнего бревна.

Седловидная рубка сруба

По бокам бревна в зонах углового соединения делаются затесы. В его нижней части, в зоне соединения, выбирается чаша трапецевидной формы, повторяющая профиль затесов. Межвенцовый паз выполняется меньшим радиусом, чем нижнее бревно и получается как бы заоваленным. Верхнее бревно опирается на нижнее только краями паза, оставляя зазор между его вершиной и поверхностью опорного бревна. В процессе усадки этого типа замка происходит самозаклинивание с сохранением герметичности соединений.

Канадская чаша для дома

В отличие от углового соединения «в седло» внутри канадской чаши вырубается продольный относительно бревна шип, а в верхней части соединения поперек бревна между затесами вырубается ответный паз. Межвенцовый паз делается аналогично рубке «в седло». После усадки происходит закаливание чаши и более плотное замыкание соединения шип-паз. Эффект самозаклинивания происходит и с межвенцовым пазом. Описанный выше вариант рубки позволяет избежать появления щелей и подмокания уплотнителя как в «Русской рубке». Как результат, не требуется повторная конопатка дома после его усадки.

Выбрать вид фундамента под дом

Виды фундаментов для деревянного дома из рубленного бревна

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.


Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный. Подробнее об этих видах вы можете прочесть в статье Какой фундамент выбрать?


Столбчатый фундамент под сруб. Фото с сайта pro-fundament.com

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская соснакело.

Основные требования мы уже рассматривали в статье Выбор древесины для строительства деревянного дома. Что нужно учесть при выборе бревен?

  • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
  • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
  • Размер трещин в бревне — не более трети среза.
  • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
  • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
  • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
  • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.


Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.

Оцилиндровка

В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?


Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com

  • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
  • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
  • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.

Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.

Преимущества оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.

Недостатки оцилиндрованных бревен

Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.

Порядок укладки бревен

У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком.

Выбрать подходящий состав вы всегда можете на нашем маркете. Посмотрите подборку антисептиков для дерева и сравните предложения разных интернет-магазинов.

Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.


Пример канадской рубки

Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».


Сопряжение бревен в лапу с замком

Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.


Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

  • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
  • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
  • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

Сопутствующие работы

После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.

Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

  • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
  • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
  • Быть экологически чистым и долговечным.

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

  • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
  • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
  • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
  • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
  • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет.

Как построить рубленый дом: все этапы от заказа до отделки

Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»).

Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ.

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

Место и время строительства

Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.

В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.

Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён»

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку.

Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»

Как снять кору

Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.

Как проконтролировать сборку сруба

И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

Антисептирование древесины

Льноджутовый канат можно использовать для защиты уплотнителя от птиц и ветра, а также для придания швам декоративности. Фото: «Русский Лён»

Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

Величина зазоров в угловых замках и между венцами

Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

Крепление нагелями

Лопатка. Фото: «Элесор»

Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.

Установка столбов

Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.

Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки.

Крепление балок перекрытий

При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.

При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения.

Монтаж стропил и фронтонов

Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.

Рубленный дом и строительство домов из бревна ручной рубки

Русская изба – многовековая культура, которая греет русскую душу. Какой бы негатив против дома из бревна не преподносили, в нем будет “ложка” лицемерия и обмана.

Рубленные дома – многолетняя культура России

Строительство домов ручной рубки – это одна из древнейших технологий строительства, которая является традиционной для жителей на территории России, так как основным строительным материалом является дерево, а значительная часть России находится в лесной зоне. Из рубленного бревна возводили дома, строили бани и различные хозяйственные строения. Даже колодец обрамлялся из деревянного сруба.

У наших предков большого выбора в строительных материалах не было. Использовался тот, который был в доступности: в гористой местности мог использоваться камень, в степи, где в достатке было травы, использовался саманный кирпич (смесь соломы и глины). Дерева в этих районах было мало, поэтому оно использовалось как вспомогательный материал.

Вполне естественно, что в лесной зоне строительным материалом оказалось дерево и самая простая его форма обработки – бревно. Возник вопрос соединения бревен между собой. С учетом диаметра бревна и ценности железа самым простым решением, оказалось, срубать бревна друг с другом – так появились срубы – сооружения из бревен, которые соединены специальными угловыми соединениями – «замком».

Почему строительство рубленных домов популярно в настоящее время

Что необходимо знать для строительства рубленного дома

Выбрать породу дерева для сруба

Для строительства деревянных домов преимущественно применяются хвойные породы дерева, так как обладают лучшими показателями по стойкости к влаге, прочностным и тепловым характеристикам, возможности обработки материала. Чтобы разобраться, какая из хвойных пород лучше, рассмотрим таблицу.

ПородаПлотностьПрочность на сжатиеПрочность на изгибВлажность средняяТепло-проводностьУстойчивость к грибкам и насекомымСтойкость к гниению, ГОСТ 20022.2-80
15% влажности100% влажности12% влажностизаболониядра
Пихта сибирская380 кг/м3630 кг/м339 МПа69 МПа101%150 мВт/(м*К)+среднестойкаясреднестойкая
Ель обыкновенная450 кг/м3750 кг/м345 МПа80 МПа91%110 мВт/(м*К)среднестойкаясреднестойкая
Сосна обыкновенная510 кг/м3850 кг/м349 МПа86 МПа88%150 мВт/(м*К)стойкаястойкая
Кедр сибирский440 кг/м3730 кг/м342 МПа74 МПа92%95 мВт/(м*К)среднестойкаястойкая
Лиственница670 кг/м31100 кг/м365 МПа112 МПа82%130 мВт/(м*К)+среднестойкаястойкая

Мягкая хвойная порода с бело-золотистым цветом. Имеет низкую плотность, но достаточную прочность, имеет высокую смолянистость, хоть и без смоляных карманов. У пихты достаточно хорошая устойчивость к грибкам и синеве, а также насекомым. Легко обрабатывается. Из-за высокой естественной влажности часто начинает гнить на корню. Даже строительная доска часто трупелая. Для изготовления срубов пихта не желательна.

Мягкая хвойная порода с бело-золотистым цветом. Имеет низкую плотность, но достаточную прочность. Недостатком является наличие смоляных карманов, из которых при нагреве вытекает смола. Кроме этого древесина имеет склонность к синеве, требует контроля при сушке, обязательного проветривания, обработки биозащитными реагентами. Для снижения последних недостатков изготовление сруба желательно производить в холодное время года. Теплопроводность ели ниже, чем у сосны, то есть она теплее. При этом прочность достаточная для строительства малоэтажных домов. Однако и заболонь, и ядро ели среднестойки к загниванию.

Самый распространенный материал для срубов. Сосна имеет золотистый цвет, но со временем темнеет. По прочности сосна несколько превосходит ель, выше у сосны и плотность. По этой причине она несколько хуже обрабатывается – это причина приоритета у если в столярном деле. По теплопроводности сосна также уступает ели, поэтому дом из сосны будет несколько холоднее. Однако это компенсируется стойкостью ядра и заболони сосны к гниению. Именно это в итоге является определяющим фактором.

Порода, которую смело можно отнести к элитным. По своим свойствам кедр схож с елью, но еще теплее, обладает большими антисептическими свойствами и имеет более интересную текстуру. Дерево имеет красновато-розоватый оттенок. Стойкость кедра к гниению выше, но уступает сосне. Также он склонен к грибковому окрашиванию (синева), поэтому необходимо производит окаривание в зимнее время с последующей естественной сушкой.

Одна из самых твердых и плотных пород, обладает очены высокими антисептическими свойствами, благодаря которым устойчиво и к грибкам и к насекомым. Также лиственница устойчива к высокой влажности. Имея относительно низкую влажность ядра, она способна набирать воду, в следствие чего ее плотность и твердость еще повышается. Главным недостатком лиственницы является ее цена. По этой причине ее часто используют толкьо для нижних венцов. Несмотря на высокую плотность лиственница теплее сосны, поэтому нижние венцы не оказываются холоднее. Сочетание лиственницы с кедром позволяет создать долговечный очень красивый элитный дом.

Выбрать способ рубки сруба дома

Угловые соединения применяемые в производстве срубов для строительства домов из рубленного бревна ручной рубки. Соединения имеют разные особенности рубки, особенности усадки, имеют различные тепловые свойства. Правильно и качественно срубленный “узел” гарантирует долговечность службы дома, непродуваемость стен и прочность сруба.

Русская чаша для рубленного дома

В этом типе угловых соединений верхнее бревно повторяет профиль нижнего, продольный межвенцовый паз полукруглый, выбирается по радиусу сопрягающегося с ним нижнего бревна и прилегает к нижнему по всей его длине. Чаша полукруглая повторяет контур нижнего бревна.

Седловидная рубка сруба

По бокам бревна в зонах углового соединения делаются затесы. В его нижней части, в зоне соединения, выбирается чаша трапецевидной формы, повторяющая профиль затесов. Межвенцовый паз выполняется меньшим радиусом, чем нижнее бревно и получается как бы заоваленным. Верхнее бревно опирается на нижнее только краями паза, оставляя зазор между его вершиной и поверхностью опорного бревна. В процессе усадки этого типа замка происходит самозаклинивание с сохранением герметичности соединений.

Канадская чаша для дома

В отличие от углового соединения «в седло» внутри канадской чаши вырубается продольный относительно бревна шип, а в верхней части соединения поперек бревна между затесами вырубается ответный паз. Межвенцовый паз делается аналогично рубке «в седло». После усадки происходит закаливание чаши и более плотное замыкание соединения шип-паз. Эффект самозаклинивания происходит и с межвенцовым пазом. Описанный выше вариант рубки позволяет избежать появления щелей и подмокания уплотнителя как в «Русской рубке». Как результат, не требуется повторная конопатка дома после его усадки.

Выбрать вид фундамента под дом

Виды фундаментов для деревянного дома из рубленного бревна

Читайте также:  Как правильно построить фундамент для частного дома?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector