Как построить теплый деревянный дом?

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Как правильно построить теплый дом

Любой дом постоянно теряет тепло: через стены — около 40%, оконные и дверные проемы — 20%, вентканалы — 15%, крышу и пол — 10%. Поэтому еще на стадии проектирования загородной усадьбы необходимо задуматься, по какой технологии правильнее построить теплый дом и как его грамотно утеплить, чтобы на этапе эксплуатации сэкономить на отоплении и свести теплопотери к минимуму.

Содержание

Подумайте из какого материала будет дом

Деревянный дом

Самые теплые дома, максимально приспособленные для жизни в отечественных климатических условиях, — это, бесспорно, постройки из дерева. Но, несмотря на высокие теплосберегающие показатели, брусовые, каркасные и бревенчатые дома желательно утеплить. Каркасные дома уже содержат необходимый слой утеплителя толщиной порядка 0,5 м и гидро-, пароизоляционные мембраны, входящие в структуру стенового сэндвича. Процесс утепления такой постройки состоит в заделке всех щелей и монтаже дополнительного слоя теплоизоляции. Дома, сложенные из бревен, редко утепляют снаружи, чтоб не потерять колоритность фасадов, но изнутри обычно монтируют утеплитель.

Здания из бруса требуют капитальных утеплительных мероприятий, как изнутри, так и снаружи.

Кирпичный дом

Рекомендуемая толщина стен дома из кирпича составляет 0,8-1,5 м для средних и северных широт, 0,3-0,5 м — для южных. В северных регионах теплопроводности кирпича может оказаться недостаточно, чтобы поддерживать внутри здания комфортный и теплый микроклимат. По этой причине кирпичные постройки дополнительно утепляют снаружи и изнутри минеральной ватой, полистирольными плитами, пенопластом или выполняют наружную отделку пустотелым отделочным кирпичом.

Дом из пенобетона

Пенобетонные здания характеризуются низкой теплопроводностью, но за счет пористости материала несущие стены быстро впитывают влагу и теряют свои теплоизолирующие свойства. В отличие от кирпичных, стены из пенобетона делают толщиной до 0,5 м, обязательно утепляют изнутри, а снаружи обшивают сэндвич-панелями, сайдингом или облицовывают поризованными блоками.

Утеплите элементы дома

Меры по утеплению домов включают в себя работы по обустройству теплоизоляции для стен, крыши, пола, дверных и оконных проемов здания.

Ниже рассмотрим конструктивные элементы, требующие утепления для максимального теплосбережения дома.

Утепление фасада

Несущие стены домов требуют капитального утепления снаружи — особенно это касается построек из кирпича и пенобетона. Теплоизоляцию выполняют по технологии «мокрого» или вентилируемого фасада. При обустройстве «мокрого фасада» на стены монтируют плитный утеплитель, после чего наносят декоративные покрытия. Обустройство вентилируемого фасада предполагает установку утеплителя с последующим монтажом облицовочного материала, закрепленного в направляющих обрешетки. Характерная особенность вентилируемых фасадов — это наличие вентзазора и применение влаго-, ветро- и пароизоляционных мембран, эффективно отводящих конденсат и препятствующих намоканию теплоизоляционного слоя. Еще один материал, при помощи которого можно сделать дом теплым на этапе строительства, — это облицовочный кирпич и поризованые керамические блоки, укладываемые с вентилируемым зазором по периметру дома.

Утепление стен

В комплексе с утеплением фасадов дополнительно утепляют несущие стены дома изнутри, используя теплоизоляционные материалы рулонного или плитного типа: пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Поверх изолятора монтируют пароизоляцию, обрешетку или армирующую сетку, после чего выполняют отделку помещений декоративными покрытиями.

Утепление крыши

Утепление крыши выполняется с учетом вида кровельного покрытия и предусматривает использование минераловатной, полистирольной или напыляемой теплоизоляции типа «эковата». В состав кровельного «пирога» обязательно включают гидро- и пароизоляционные пленки, например, типа Ондутис B (R70). Оптимального теплосбережения можно достичь, смонтировав паро- и теплоэкранирующую пленку с фольгированным слоем Ондутис R Termo.

Утепление фундамента

Теплый фундамент для дома заливается на песчано-гарвийную подушку с обязательным дренажом и характеризуется небольшим заглублением. Дальнейшее утепление фундамента выполняется изнутри постройки.

Утепление пола

Тип утепления полов подбирают в зависимости от того, что служит несущим основанием: бетонная плита или деревянный настил на лагах. В отличие от стен и подкровельного пространства, пол можно утеплить не только минватой, полимерными плитами и напыляемой теплоизоляцией. Широко используют также вспененный бетон, керамзит, стружку и торфяные маты. На завершающем этапе утепления пола монтируют паробарьер и настилают финишное покрытие.

Утепление окон

Утепление окон обычно заключается в монтаже уплотнительных полос по периметру рам и оклейке плоскости стекол теплоэкранирующими пленками — эти процессы не требуют особых профессиональных навыков и вполне выполнимы своими руками.

Утепление дверей

Теплосберегающие параметры дверных проемов в большинстве случаев зависят от профессионализма установки коробки и полотен дверей: без перекосов и зазоров. Слой теплоизолятора в толще дверного полотна в комбинации с несколькими контурами уплотнителя предотвращают теплопотери через входные двери дома.

Проведите отопление в доме

Помимо продуманного выбора материала для постройки дома и обустройства дополнительного утепления, необходимо правильно спроектировать систему отопления постройки.

Первоначально вычисляют площадь наружных стен и оконных проемов, определяют возможные теплопотери и рассчитывают количество радиаторов отопления, требуемых для эффективного обогрева каждого жилого помещения. При этом обязательно учитывают его объем комнаты. В качестве вспомогательного источника тепла используют системы теплых полов: водяных, кабельных или инфракрасных.

Заключение

О том, как правильно построить теплый дом, необходимо задуматься на проектном этапе — определиться, из какого материала будет построено здание, чем облицовано, какое покрытие будет использовано для обустройства кровли. Необходимо заранее определить возможные теплопотери постройки и выполнить изоляцию «слабых звеньев». Если дом был приобретен в готовом виде, то оценить источники утечки тепла можно при помощи тепловизора. Качественно выполненное утепление стен, крыши, пола и проемов позволит существенно повысить теплосберегающие характеристики здания и сократить затраты на его отопление.

Как построить тёплый деревянный дом? Расходы на отопление зимой

Друзья, всем привет. Находимся мы сегодня на одном из наших объектов. За последние полтора месяца, с того времени, когда мы делали последний видео ролик на этом доме здесь изменилось много чего.

В частности, здесь уже работает система отопления. Сейчас в доме уже тепло, ребята занимаются утеплением полов, делают каркасные перегородки.

Мы сегодня вам хотим показать, непосредственно, что изменилось, что мы сделали за эти полтора месяца, а также расскажем о затратах на отопление, которые здесь сейчас присутствуют.

Здесь дом отапливается от 12 Кв электрического котла, температура теплонесущей жидкости 45 градусов, в доме поддерживается постоянная температура 12 – 15 градусов. Независимо от того, какая температура на улице, в доме постоянно около 12 – 15 градусов поддерживается.

Расходы на отопление уже подсчитаны, есть понимание средних затрат на электричество за месяц. Сегодня эти данные мы вам озвучим. И расскажем, что нужно сделать, чтобы ваш дом деревянный был теплым.

Те, кто нас смотрит постоянно, уже знают про этот дом, потому что уже показывали его. Для тех, кто смотрит нас впервые, я повторюсь. Здесь у нас рубка в седловидный замок, диаметр бревна 34 – 36 см, обработка бревна была гидравлическая, то есть удаление коры водой.

Вот наша котельная. Здесь установлен электрический котел на 12 киловатт. Сделана вся разводка. Сейчас работает нижний контур отопления. В дальнейшем будут теплые полы. (есть гребенка уже установленная). Пока теплые полы не сделаны, так как не подготовлено основание, нет нормального утепления плиты. Сейчас ребята этим занимаются.

Для деревянного дома, конечно, идеальный вариант – это монолитная железобетонная плита, как здесь. То есть имеется железобетонное основание, на которое устанавливается сруб.

Как утеплит эту плиту. Утепляем мы под стяжку – экструзионный пенополистирол. Сначала делается гидроизоляция (из гидростеклоизола), которая наклеивается на плиту. Потом монтируются теплоизоляционные плиты в два слоя перехлестом, крепятся при помощи пластикового дюбеля. В последующем, в теплое время года, мы утеплим отмостку и цоколь. Тоже пенополистиролом. Если есть какие-то зазоры, то они пропениваются монтажной пеной.

Так же у нас скрытая система отопления: в утеплителе идет чешская полипропиленовая труба – одноконтурная система, то есть одна труба по всему периметру. Будет залита стяжка толщиной 8 см. Будем делать механизированную сухую стяжку (последнее время переходим на нее).

Труба к радиаторам идет в утеплителе, чтобы не было теплосъема от трубы внутри стяжки, чтобы теплосъем был только на радиаторах. Радиаторы биметаллические секционные с нижним подключением.

Заливаем стяжку 8 см, а в ней будет труба, по которой будет течь теплонесущая жидкость, то есть – теплый пол. Можно сделать по всему этажу, можно сделать частично, например, на кухне, в санузлах либо прихожей.

В данном случае будет: зона кухни, санузел, прихожая и немного в холле.

Коэффициент теплопроводности для пола у нас в районе 4,5.

Интересный факт. Когда мы утеплили пол, то температура в доме сразу поднялась на 2 градуса. Бетон имеет высокую теплопроводность, поэтому от плиты холод идет. А сейчас утеплили пол – температура на 2 градуса поднялась.

У нас лежит тетива для лестницы, она сейчас сохнет. Сначала 2 года сушилась на базе, потом мы ее распилили и привезли сюда, сейчас она еще какое-то время полежит. Будет у нас тетива готовая.

Особое внимание при строительстве деревянного дома нужно уделять мансардной кровле, то есть тогда, когда у вас утепление непосредственно в самой крыше без чердачного помещения, то утепление нужно делать очень качественно.

В нашем случае мы сделали утепление базальтовой плитой. Была стропильная доска 250х50 – во всю ширину доски сделан утеплитель, а также сделали перекрестное утепление. Из бруска сделали обрешетку и утеплили еще одним слоем поперек – базальтовый утеплитель. Таким образом, мы достигли толщины кровельного пирога в 300 мм.

При толщине в 300 мм мы достигаем сопротивление теплопередаче 9 – это выше, чем по СНиП.

Снизу у нас пароизоляция, она вся проклеена. Проклеивать пароизоляцию очень важно. Если есть какой-то мостик холода, если там начинает уходить тепло, образовываться конденсат, влажность, то утеплитель теряет свои свойства. Соответственно происходит утечка тепла.

Обязательно нужно обращать внимание на утепление примыкания фронтонной части стропила к бревну. Так как есть выемка (бревно круглое), туда обязательно нужно закладывать утеплитель и проклеивать плотно пароизоляцией. За счет перекрестного утепления утеплитель примыкает очень плотно, там нет никакого продувания.

На это обязательно нужно обращать внимание, так как основная утечка тепла в крыше происходит на стыке с фронтонной частью и местам касания стены и стропила.

В предыдущем ролике кто-то очень грамотно заметил в комментариях: «Почему мы не делаем пропил сразу шире под чистовой материал?»

На самом деле он не был еще сделан. Я как раз показываю, что мы делаем пропил шире, чтобы вставить строганную доску и к ней уже сделать гипсокартон либо любой другой материал (имитация бруса, блокхаус). Пропил делается шире с учетом чистового материала.

Соприкосновение каркасной перегородки с бревном делается через джут, то есть через теплоизолятор. Для межвенцового утепления у нас использовался утеплитель из полиэфирного волокна. Он работает только тогда, когда есть неподвижный воздух внутри, в поднутрении. Когда делается плотное соединение, например, перегородки, то нужно брать обычный джут. Обычный однородный качественный джут на основе льна.

Текущие дела у нас следующие.

Мы сейчас делаем каркасные перегородки. Одна перегородка сделана, сейчас вторую делаем. Ребята выставили уже каркас. После перегородок будем делать канализацию, вентиляцию, будем подводить водопровод к точкам (раковина, ванная, унитаз, стиральная машина).

Что касается вентиляции. Будет естественная вентиляция, выход на крышу. С кухни вытяжка, с санузла.

Утепление сруба герметиком.

Герменик обязательно надо делать, но не нужно с ним торопиться. Как минимум полгода дом должен отапливаться, только после этого он даст максимальную усадку, появятся, где то, щели, трещины. Только после этого их нужно загерметизировать.

Но, так как у нас ведутся отделочные работы и, будут места, которые закроются фартуками, радиаторами, их нужно обязательно герметизировать, чтобы там не образовывались мостики холода.

Очень много задают вопросов по герметику. Кто-то пишет, что он не дает утепления. Конечно, герметик никакого утепления не дает. Утепление дает шнур из вспененного полиэтилена. Он прокладывается в паз, а на него уже наносится герметик. Также этот шнур нужен, чтобы у герметика не было третьей точки соприкосновения, а бревно могло, в зависимости от влажности, подниматься и опускаться, а герметик не разорвало.

Обязательно герметиком нежно пройти места стыков с обсадными коробками. С прокладкой утепляющего шнура. Герметик мы уже завезли, он в тубах, но еще пока не делали. Сделаем перегородки, стяжку, а затем часть герметика.

Вообще мы планируем утеплить только внешние стены. Внутренние стены утеплять нет смысла. Даже сейчас, без герметика, в доме очень тепло. Герметик еще даст примерно 20%.

Средний расход электроэнергии получается 80 киловатт в сутки. По местным тарифам киловатт здесь стоит 2,5 руб. Получаем двести рублей в день. Это при условии, что у нас не была утеплена плита, ну и у нас ребята постоянно чем-то занимаются, постоянно пилят пилами, постоянно открывают окна и двери (они практически постоянно днем открыты).

Вот в итоге – 200 рублей в день расход, то есть 6 тысяч рублей в месяц. Если мы температуру поднимем до 20 градусов, до 22, то расход будет, я думаю, тысяч в десять в месяц по местным тарифам. Такой расклад по стоимости. А электричество – это не самый дешевый источник отопления.

Здесь будет отдельная постройка: гараж с котельной. Там будет стоять либо пелетный, либо дровяной котел длительного горения, так как газа здесь нет. Постоянно будет поддерживаться температура в доме (10 градусов) от электрического котла. Когда хозяева будут приезжать, закинут дров. Температуру нагонят до 20 градусов. Это самый экономичный вариант.

В этом поселке около 5 домов, все используют это схему, отзывы очень хорошие. То есть постоянно работает электрический котел, он поддерживает температуру, а потом повышается температура дровяным котлом или пелетным котлом.

Итак. У нас расход 200 рублей в день для отопления дома в 180 кв.м. Если на улице будет холоднее в 2 раза, то есть будет -25 градусов, то расходы будут в 2 раза выше, поэтому, дорого это или нет – решайте сами.

Как происходит строительство рубленного дома читайте в соответствующей статье “Строительство домов из рубленного бревна”.

Примеры построенных нами деревянных домов из бревна или бруса под ключ или под усадку смотрите в разделе “Деревянные дома”

Методы утепления дома с минимальными расходами

Наверняка, каждый хозяин понимает, что теплопотери в доме в зимнее время ведут к перерасходу платежей за коммунальные услуги. Платить вдвое, а то и втрое приходится за газ, свет или твёрдое топливо, которое расходуется для обогрева здания. И здесь следует задуматься над тем, как сделать дом теплым, чтобы впоследствии комфортно было и от пребывания в таком здании, и от существенной экономии бюджета семьи.

Профессионалами доказано, что самые основательные теплопотери происходят в таких направлениях:

• Пол (в случае деревянного коттеджа с полом по лагам);
• Потолок (если уложены потолочные балки и по ним доски перекрытия чердака;
• Старые окна и двери, из чего следует, что дом со старыми рамами продуваем всеми ветрами;
• И, конечно же, сами стены дома, если при возведении они не были утеплены должным образом.

Важно: утеплять возведенные дома по периметру можно только снаружи. Такая технология обеспечивает нормальный воздухообмен в случае образования испарения между стеной здания и утеплителем. Если же дом утеплять изнутри, то впоследствии это может привести к образованию лишнего конденсата и дальнейшему гниению стен под воздействием грибка.

При утеплении коттеджа не стоит экономить. Ведь качественно проведенные работы окупятся уже через два-три года эксплуатации дома. А после — начнётся заметная прибавка к семейному бюджету. О том, как построить теплый дом, в нашем материале ниже.

Замена окон и дверей

Для любого дома, будь то каменное строение или деревянное, наличие старых дверных и оконных рам грозит потерями тепла. И сколько ни заклеивай щели, сколько не набивай в них ваты и поролона, в любом случае при малейшем ветре микроклимат в доме будет нарушаться под воздействием паления температуры. Поэтому самым главным при утеплении дома является замена окон и дверей. Лучше, если это будут стеклопакеты на 3-5 камер, и установленные профессионалами. Мастера выполняют работу без перекосов и технологических нарушений, что, в свою очередь, играет важную роль в утеплении коттеджа.

Важно: при установке новых окон можно дополнительно утеплить откосы. Из чего делать утепление, решать вам. Но чаще всего это минеральная вата. Такое решение — плюс к качественному утеплению всего коттеджа.

Если происходит замена дверей, то желательно выровнять геометрию дверного проёма. Сами двери можно поставить двойные. Так через дверное полотно будет уходить меньше тепла. Да и звукоизоляция будет выше.

Утепляем деревянный дом

Стены деревянного коттеджа более всего подвержены движению воздушных масс через их щели. Поэтому стоит позаботиться о качественной изоляции всех стыков между брёвнами или брусом. Для этого используют специальный герметик, который наносят в стыки по технологии.

Важно: такой способ утепления используют только для вновь выстроенного дома, если нет желания портить его внешний привлекательный вид. Если же изба старая бревенчатая или брусовая, но при этом стоит крепко и надёжно, и строить дом нового образца вы не собираетесь, то можно не только утеплить дом, но и сделать его более привлекательным. Для этого используют следующую нижеприведенную технологию.

Совет: для утепления деревянных стен используйте только минеральную вату, поскольку она склонна дышать. А это значит, что стены деревянного дома не будут гнить под воздействием образовавшейся испарины на них.

Итак, утепление стен деревянного дома минеральной ватой выполняют так:

• Сначала все стены обрабатывают антисептиком 1-2 раза с перерывами на высыхание между каждым слоем. При этом следует особо тщательно обработать углы и венец дома. Работу лучше выполнять в сухую тёплую погоду.
• После того как антисептик полностью просохнет, стены накрывают слоем гидроизоляции с паропроницаемым слоем. При этом паропроницаемую (перфорированную) сторону нужно повернуть к дереву, а глянцевую (гидроизоляционную) в сторону уложены плит минеральной ваты. Гидроизоляцию стелют на стены внахлест, закрепляя её строительным скотчем на стыках и скобами по периметру.
• Теперь на стены набивают вертикальную обрешётку из брусьев сечением, равным толщине плит минваты. Шаг расположения брусьев можно делать на 2-3 см уже ширины листа утеплителя. Таким образом можно будет укладывать плиты ваты без дополнительного крепления (враспор).
• Верх минеральной ваты накрывают еще одним слоем гидроизоляции с паропроницаемым слоем. Здесь паропроницаемая поверхность должна быть обращена к утеплителю, а глянцевая — смотреть наружу. Гидроизоляцию крепят так же внахлест, проклеивая стыки скотчем.
• Поверх устроенной гидроизоляции крепят вентилируемый каркас из брусков небольшого сечения. Расстояние между утеплителем и последующей отделкой таким образом должно составлять не менее 5 см.
• И в последнюю очередь всё накрывают декоративной деревянной или другой отделкой, что полностью преображает старый дом.

Утепляем пол в деревянном доме

Чтобы утепление стен деревянного дома не прошло впустую, можно дополнительно утеплить и пол. Для этого придется демонтировать доски вплоть до лаг. В остальном работы будут выглядеть таким образом:

• На освобожденный и очищенный от мусора грунт (подпол) настилают слой гидроизоляционного материала пароизоляцией вверх и глянцевой стороной вниз.
• На гидроизоляцию насыпают керамзит разных фракций. Такой материал является очень хорошим утеплителем, поддерживающим сухость в доме.
• Сверху керамзит или другой утепляющий материал накрывают гидроизоляционным слоем и крепят обратно доски пола.

Утепляем чердак в деревянном доме

• Чердак в коттедже из дерева утепляют по технологии пола. То есть сначала по доскам перекрытия чердака настилают слой гидроизоляции пароизоляционным слоем к доскам. После этого на пол чердака укладывают деревянные лаги с шагом 50-70 см.
• Между лагами монтируют утепляющий материал. Это может быть минеральная вата, полистирол экструдированный, керамзит и пр.
• Утеплитель сверху накрывают гидроизоляцией и выравнивают пол досками фанеры или половыми досками.

Важно: утепление чердака позволяет сэкономить тепло в доме на 20-40%, поскольку именно вверх уходит тепло.

Утепляем каменный дом

Как построить тёплый дом на этапе его монтажа, знают многие профессионалы и частные мастера. А вот как сделать дом теплее при его настоящей эксплуатации, рассмотрим ниже.

Отметим, что каменный дом можно утеплять тремя способами:

• Снаружи . Считается самым оптимальным вариантом, поскольку и работы выполнять удобно, и стены надежно защищены от образования плесени и грибка.
• Внутри . Такой способ тратит не только силы, время, но и полезную площадь помещения. Поэтому утепление изнутри не так распространено, как наружное.
• Внутристенное утепление . Такая технология допустима только на этапе строительства дома, когда между двумя стенами засыпают керамзит, тем самым формируя стены дома по принципу пирога.

Мы рассмотрим наружное утепление дома из камня.

В качестве утеплителя можно использовать такие материалы:

• Минеральная вата в плитах;
• Экструдированный полистирол;
• Пенопласт обычный в плитах;
• Пробковые плиты;
• Керамзит;
• Тёплая штукатурка.

Важно: но в любом случае при утеплении дома снаружи следует располагать все слои пирога таким образом, чтобы паропроницаемость каждого следующего слоя материала увеличивалась по направлению от стен дома к краю отделки.

Работы по утеплению стен кирпичного дома ведут по такой технологии:

• Стены здания полностью очищаются от пыли, грязи и мусора. Если в кладке обнаружены трещины, их следует замазать цементной смесью.
• После этого каменные стены вместе с цоколем грунтуются в один-два захода с промежутками на высыхание.
• Теперь можно крепит к стенам теплоизоляционный материал. Как правило, это минеральная вата или полистирол. Плиты крепят к стенам либо на клей, точечно располагая его на листе утеплителя, либо на дюбеля. Плиты располагают вплотную друг к другу в шахматном порядке (то есть вперевязку по типу кирпичной кладки).
• Далее поверх смонтированного утеплителя крепят армирующую сетку, на которую впоследствии наносят декоративную штукатурку.

Важно: располагать плиты утеплителя по стене следует строго снизу вверх. Таким образом будет обеспечена устойчивость всего утепляющего слоя.

• В самом конце каменный дом оштукатуривают декоративной штукатуркой или облицовывают каменной плиткой. Как видно, строить тёплый дом можно и нужно без промедлений.

Утепление пола в каменном доме

Если есть желание, то можно утеплить и полы в построенном каменном доме. Хотя лучше всего делать это еще на этапе возведения коттеджа.

Для качественного утепления пола в готовом здании либо придётся приподнимать пол по бетонной стяжке на лагах, что отнимет немного пространства в комнате, либо демонтировать старую стяжку и обустраивать новую с утеплением.

• Если выбран первый вариант, то необходимо сначала очистить пол от пыли и грязи и прогрунтовать его.
• После этого на пол настилают слой гидроизоляционного материала с заходом на стены по 10 см с каждой стороны.
• Поверх укладывают деревянные лаги с шагом, равным ширине теплоизоляционных плит. Если же в качестве утеплителя будет использоваться керамзит, то лаги кладут с шагом около 70 см.
• Между уложенными лагами устраивают утеплитель и накрывают его гидропароизоляционным материалом в сторону утеплителя пароизоляционной гранью.
• Осталось уложить доски фанеры и постелить финишное напольное покрытие.

Если же решено демонтировать старую стяжку, то её необходимо убирать вплоть до грунта. После этого насыпают песчано-гравиевую подушку, которую хорошо уплотняют. Поверх песка и щебня настилают гидроизоляцию и всё засыпают керамзитом.

Для формирования новой стяжки можно использовать сухую смесь. Она качественно распределяется по полу и формирует надёжное основание. Остаётся накрыть пол щитами фанеры, располагая их в шахматном порядке и оставляя зазоры между стыками на естественное расширение дерева от перепадов температур.

Важно: не стоит пренебрегать и утеплением чердака каменного дома. Здесь работы выполняются по аналогии с утеплением пола по лагам. Проведенная работа и сделанный объем позволят вам ощутить все прелести тёплого дома уже с наступлением первых холодов. А самая суровая зима пообломает свои зубки о вашу новую крепость.

Как видно, строить дом с хорошим утеплением и выгодно, и комфортно для всех домочадцев.

Как построить теплый дом из бруса

Редакция проекта « Загородное Обозрение »

197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83

Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru

Загородное обозрение

«Дышащие» стены деревянного дома обеспечивают естественную регуляцию влажности внутри, а идеальная геометрия бруса позволяет обходиться без отделки фасада. Но какой толщины должны быть стены? И в каких случаях необходим утеплитель?

Дайте простую формулу!

Строительные нормы и правила (СНиП) регламентируют коэффициент сопротивления теплопередаче для ограждающих конструкций, который показывает, с какой скоростью стены пропускают тепло. По данным генерального директора Skog Homes Russia Павла Сергеева, в нашем регионе минимальное допустимое значение этого коэффициента 3,16. У стены из клееного соснового бруса сечением 200 х 200 мм коэффициент сопротивления теплопередаче будет равен 2,05, а из бруса 150 х 150 мм — 1,75. Если рассчитывать толщину брусчатой стены по этому показателю, то она должна быть 325 мм.
Дмитрий Майоров, генеральный директор компании «Русь: НТ», поясняет, что для индивидуальных жилых домов можно ориентироваться на свод правил «Тепловая защита зданий», не содержит требований к толщине ограждающих конструкций или сопротивлению теплопередаче. Устанавливается удельный расход тепловой энергии на отопление здания. И этот расход вовсе не определяется толщиной бруса, из которого сделаны стены. «Потери тепла через стены дома составляют не более 30%», — подсчитал Вадим Корогодин, генеральный директор компании «ЛивинВуд».

Какие стены сохраняют тепло?

Дмитрий Майоров отмечает, что расход энергии на отопление в немалой степени зависит от проекта дома: площади остекления фасадов, ориентации по сторонам света, высоты этажей. «Поэтому утверждать, что теплый деревянный дом можно построить из бруса определенного сечения, нельзя, — настаивает эксперт. — Профессионалы так не поступают. Они рассчитывают энергозатраты для данного проекта в данном месте».
По самым приблизительным оценкам, отопление дома из клееного бруса обойдется вдвое дороже, чем каркасно-панельного той же площади. Газобетонный, если он построен без дополнительного утепления стен, окажется в этой тройке самым дорогим. В качестве примера Дмитрий Майоров сравнил расходы энергозатраты на отопление домов 200 кв. м в коттеджных поселках «Янино» и «Особый статус». Сравнение довольно условное: без учета инсоляции, розы ветров и многого другого. Кроме того, в домах «Особого статуса» существенно больше площадь остекления фасадов, выше потолки, а стены выполнены из салонного клееного бруса без дополнительного утепления. На их отопление расходуется примерно 150 Вт на один квадратный метр (30 кВт в сумме). Дома в «Янине», построенные по каркасно-панельной технологии, требуют примерно 60 Вт на «квадрат» (всего 12 кВт).

Как выбрать брус?

Генеральный директор компании «ЛивинВуд» Вадим Корогодин считает, что брус шириной до 150 мм без дополнительного утепления подходит только для летнего дома.
Выбор бруса шириной 200 или 240 мм влияет на стоимость дома. За кубометр клееного бруса сечением 200 х 270 мм придется заплатить не менее 26 тыс. руб. Брус 240 х 270 мм дороже, до 30 тыс. руб./м3, и его расход больше.
«По очень грубому подсчету, для дома 200 кв. м потребуется около 100 кубометров бруса 200 мм и 125 кубометров бруса 240 мм», — оценивает Дмитрий Майоров. Итоговая разница в стоимости стенового материала составит примерно 750 тыс. руб.
Евгений Сидельников, генеральный директор компании «Лесной комплекс», оптимальным для Ленобласти считает брус сечением 200 х 200 мм.
Эксперт подчеркивает, что выбор качественного бруса не решит проблему теплопотерь. По его мнению, очень важно, чтобы окна, двери, цоколь, межэтажные перекрытия и кровля были качественно утеплены, поскольку на эти конструкции приходится до 70% общих теплопотерь дома.
Теплозащитные свойства дома из бруса зависят также от точности геометрии брусьев, качества их монтажа и межвенцового утепления. «Потери тепла происходят из-за трещин в дереве и плохой герметизации стыков, — объясняет коммерческий директор компании «Экоплат» Дмитрий Ценно. — Они обуславливают образование множества мостиков холода».
Один из вариантов межвенцового утеплителя деревянных стен — натуральный материал из льна или джута.
Стоимость погонного метра джутового волокна толщиной 5–6 мм и шириной 15–20 см около 10 руб. Погонный метр льноватина толщиной 5–7 мм обойдется в 3,5 рубля.
Можно использовать также специальный герметик, предварительно сжатую уплотнительную ленту или минеральную вату, но некоторые специалисты полагают, что минвата при плотном сжатии теряет теплоизоляционные свойства.

Чем утеплять дом из бруса?

Чтобы не нарушить комфортный микроклимат в доме, по мнению Дмитрия Ценно, необходимо очень осторожно комбинировать натуральные и искусственные материалы при строительстве, утеплении и отделке коробки. Сохранить и приумножить преимущества деревянных стен позволят натуральные утеплители, такие как ветрозащитные плиты ISOPLAAT. Этот теплоизоляционный материал подходит для наружной теплозащиты домов, построенных из бруса и бревна. По данным Дмитрия Ценно, квадратный метр материала ISOPLAAT обойдется покупателю от 250 руб. (в зависимости от толщины). «Стоимость ветрозащитных плит для дома с площадью стен 200 кв. м составит около 50 тыс. руб., — уточняет коммерческий директор компании «Экоплат». — Плиты можно установить самостоятельно, ввиду их небольшого веса и простоты монтажа».
Если нет возможности утеплить дом снаружи (например, фасад закрыт сайдингом), выполняют внутреннее утепление и звукоизоляцию стен, потолка и пола. На брус или оцилиндрованное бревно скобами крепятся декоративные финские панели ISOTEX. Стоимость квадратного метра такой панели для стен и потолков около 800 руб., то есть соответствует стоимости качественной вагонки. В качестве преимуществ материала ISOTEX можно выделить современный дизайн, высокую звукоизоляцию и итоговый комфорт — теплые на ощупь стены.
Кроме натуральных утеплителей, на рынке широко представлены искусственные и синтетические. Минеральная вата дешевле льняных плит, стоимость которых начинается от 5 тыс. руб./м3.
В бюджет строительства входят также стоимость материалов для отделки фасада поверх утеплителя и оплата работы строительной бригады.

Брус с прослойкой

Есть варианты, когда утеплитель помещен внутрь бруса: между двумя ламелями (деревянными пластинами) размещают пенополиуретан, эковату, пробковый наполнитель. Теплозащитные свойства такой конструкции, которая сродни «сэндвич»-панели, значительно выше, чем клееного или массивного бруса. Цена кубометра утепленного бруса 180 х 46 мм с наполнителем из пенополиуретана около 20 тыс. руб. С эковатой — 16–18 тыс. руб.
Строители предупреждают, что со временем заложенная между ламелями эковата может осесть и смяться, что негативно пов­лияет на теплосберегающие свойства стен. Конечно, пенопласт тоже разрушается, а заменить его в таком строении невозможно.
«Что касается утепленного бруса, то когда дом с пенопластовым, пробковым или минераловатным утеплителем еще считать домом из бруса, а когда это уже каркасно-панельный дом из «сэндвич»-панелей, обшитых имитацией бруса? — спрашивает Дмитрий Майоров и продолжает. — Не думаю, что есть точный ответ».

Евгений Сидельников, генеральный директор компании «Лесной комплекс»

В современном доме примерно треть всех теплопотерь происходит через стены. Остальная часть приходится на оконные и дверные проемы, межэтажные перекрытия, кровлю плюс воздухообмен. Это значит, что толщина стены из клееного бруса не является основной составляющей энергоэффективности дома. Чтобы получить действительно теплый дом для круглогодичного проживания, важен комп­лексный подход к утеплению еще на стадии проектирования. По мнению специалистов компании «Лесной комп­лекс», оптимальная толщина стены из клееного бруса — 200 мм.
При использовании бруса такого диаметра выгодно вкладывать средства в качественные окна, двери и систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, а также утеплить кровлю и цокольный этаж. Это позволит сэкономить до 60% на отоплении дома в холодный период и создаст комфортные условия проживания летом.

Марк Ли, главный технолог производства EcoHouse Group

Минимальная толщина всех конструктивных элементов дома определяется параметрами обеспечения несущей способности и рассчитывается в соответствии с нормативами. Бывает достаточно 90–100 мм, а иногда не хватит и 150 мм: все зависит от проектных нагрузок, этажности дома, архитектурно-планировочных решений. На мой взгляд, оптимальная толщина деревянных стен 200 мм. Необходимость увеличения толщины зависит от теплопередачи всех конструктивных элементов дома (окон, дверей и др.), от системы отопления, вентиляции и т. д. Теп­лопотери через стены составляют не более 25–30% общих теплопотерь дома. Расходы на отопление панельно-каркасного дома на 10–25% ниже, чем для дома из бруса. Разница зависит и от используемого энергоносителя (дрова, газ и т. д.). Если дом из клееного бруса для постоянного проживания, планируется отапливать электричеством, необходимо предусмотреть ряд мер, повышающих его энергоэффективность (толщина стен — не единственный и далеко не главный параметр, влияющий на теплопотери дома). Утепление стены обходится значительно дешевле, чем строительство из более толстого бруса. Впрочем, это зависит от системы материалов для утепления. Как правило, для деревянных стен используются минераловатные утеплители на основе базальтового волокна (натуральная каменная вата). В качестве внутренней обшивки каркаса подойдет имитатор бруса, того же профиля, что и стеновой брус.

Виктор Латышев, главный инженер компании Holz House

Дополнительное утепление деревянного дома достаточно затратно. На стену устанавливается каркас, он заполняется утеплителем, с внешней стороны обшивается имитацией бруса либо другими отделочными материалами. Выполняя такое утепление, мы теряем основное преимущество деревянного дома — естественный воздухообмен и экологичность. Одним из основных плюсов клееного бруса как стенового материала является то, что при правильно подобранной толщине стены он не требует дополнительного утепления. Для круглогодичного проживания в нашем регионе достаточная толщина стены из клееного бруса 200 мм. Возможности нашей компании позволяют сочетать до трех разных сечений бруса в одном доме, таким образом, можно выполнить внешний контур строения из бруса толщиной 202 или 242 мм, внутренние стены – 162 мм, а ненесущие перегородки – 122 мм (там, где не столь важна звукоизоляция).

Теплый деревянный дом

Дата публикации: 22 января 2015

Действительно ли дерево – наилучший материал для домостроительства? Правда ли, что в деревянном доме жить комфортно и тепло? Как ответить гражданам, задающим вопросы типа: «У моей тети в деревянном доме очень холодно. В чем же преимущества дерева?» Давайте разбираться по порядку.

Теплопроводность

На рисунке 1 диаграмма сравнительной теплопроводности различных материалов.

Рис. 1. Таблица теплопроводности различных материалов

Чем больше теплопроводность, тем лучше материал проводит тепло, тем скорее дом из него будет остывать. Как видно из диаграммы, дерево (сосна и дуб) находятся в золотой середине. Традиционные строительные материалы обладают большей теплопроводностью, всякие модные новшества – меньшей.

Диаграмма эта хороша еще и тем, что можно приблизительно представить себе толщину стен из различных материалов, имеющих одинаковую теплопроводность. Вот и получится, что пятнадцати-сантиметровая деревянная стена защищает от холода так же как 60-сантиметровая кирпичная (или полутораметровая бетонная) и как трех-сантиметровая пробковая.

Но ведь из пробки дома не построишь. Как и из минваты, стекловаты, пенопласта и прочего, их можно только прокладывать уже по готовым стенам из несущего материала. Так что дерево остается наилучшим вариантом по теплопроводности, если рассматривать чисто строительные материалы.

Отчего холодно в доме?

На Руси каждый мужик сам рубил себе избу. Почему у одного в избе было всегда холодно и семья ютилась на лежанке печи, а у другого по дому ходили босиком и в исподнем? Избы, казалось бы, одинаковые, бревенчатые. Все дело в тщательности строительства. Межвенцовые пазы нужно пролагать мхом или паклей, а потом этот утепляющий материал скрупулезно конопатить. Углы – особенно важный и ответственный элемент конструкции. Недаром есть поговорка: «Дует из незамшенного угла».

Пол тоже имеет важнейшее значение. Один ленился делать «черный» пол и просыпку, потом мерз все зимы, другой – не ленился.

Потолок еще критичнее. Тепло ведь вверх идет и через потолочные доски уходит. Один речным песком с глиной посыпал доски со стороны чердака, другой потрудился хвоей или опилками утеплиться.

Про рамы оконные и дверные косяки и говорить нечего – тут все понятно. Где ветер гуляет через окна-двери, там и вода под утро замерзает в рукомойнике.

Ну да это все дела прошлые. Теперь никто своими руками не строит. У всех работают нанятые специалисты. Под ключ делают. И щели бывают такие, что впору там этот ключ прятать, когда уходишь ненадолго. Как быть?

Единого рецепта нет. Один может сам присутствовать на стройке и вникать во все тонкости, другой предпочтет найти генподрядчика из знакомых, или с кого можно будет потом спросить, кто не исчезнет в миражах за южным кордоном. Но каждый рубль, сэкономленный на качестве строительства неизбежно обернется червонцем потерь в процессе эксплуатации и переделок.

Дом деревянный или не очень

Что же такое в моем понимании деревянный дом? Это дом, построенный процентов на 80-90 из дерева. Сруб бревенчатый, брусовой сруб, сруб из цилиндрованного бревна – вот чисто деревянные дома. Каркасник, строго говоря, деревянным домом не является. Каркас с таким же успехом можно сделать из стального уголка, швеллера, алюминиевого профиля и тому подобного. А тепло в таком дому будет определяться материалом наполнителя стен. И, разумеется, качеством его закладки.

В нашей стране до сих пор много леса и лес этот относительно дешев. Всегда есть варианты заказать сруб в лесных регионах и привезти. Вместе с доставкой это будет намного выгоднее, чем покупать в местных магазинах. И традиции строительные нельзя со счетов сбрасывать. В тех же лесистых регионах, зачастую, есть и хорошие плотники. Они не предложат собирать сруб на монтажной пене вместо пакли, и забракуют купленные вами под видом пакли льняные очесы. Но нужно приготовиться к тому, что сруб строят не один сезон.

Год он должен простоять необшитым, дать усадку, только после этого его можно конопатить. Но это же дом! Он надолго, возможно на всю жизнь. Скоро только кошки родятся!

Брусовик хорош для тех, кто хочет совместить преимущества деревянного дома с современными материалами. Многим пока еще нравятся пластмассовые сайдинговые стены, не требующие покраски, цветные металлочерепичные крыши и заборы из яркого профнастила. Собрать брусовой сруб можно за пару недель, еще за неделю навести крышу и обшить. Для многих это большое преимущество — въехать в дом через месяц после закладки фундамента. В брусовом доме простор для любителя современных отделочных и утеплительных материалов и технологий.

Важно только сохранить голову на плечах и не переусердствовать, так как многие из этих технологий могут свести на нет преимущества именно деревянных стен. Имею в виду стремление обшивать брусья совершенно не дышащими синтетическими материалами. Лучше было строить в таком случае каркасник. Это же относится и к моде, надеюсь проходящей, обкладывать брусовой дом кирпичом. В результате получается дом не деревянный и не кирпичный — а непонятно какой — топить его надо как кирпичный, а горит и гниет он как деревянный – и где смысл?

Оцилиндрованное бревно похоже на модного щеголя. Первое впечатление благоприятное, а по мере знакомства быстро приедается. Нет в нем изюминки и естественности. При этом нужно иметь в виду, что цилиндрованное бревно лишено наружного, самого прочного слоя, оно быстрее загнивает и хуже противится атмосферным влияниям. Поэтому, кстати, его часто пропитывают всякими антисептиками и красят в жуткие коричневые цвета. Но, это, конечно, мое личное мнение. Может кому и нравится. Из цилиндрованного бревна строят обычно солидные фирмы, и качество их работы с каждым годом повышается.

О каркасном домостроительстве не буду долго распространяться. Тут разнообразие вариантов достигает максимума — от супербюджетных самодельных домов из древесных отходов и тарных брусков, до многоэтажных построек по современнейшим технологиям. Скажу несколько слов о пока почти неизвестных у нас экологичных домах из природных материалов – тонких древесных стволов (подтоварника) обложенных соломенными или сенными брикетами, стянутыми проволокой. Сверху все это дело штукатурится глиной из ближайшей ямы или собственного погреба. Дома получаются толстостенными, похожими на за́мки и очень теплыми. И дешевыми. Но строить их надо самому. В Англии, например, довольно много таких построек.

Тут самое место сказать за архитектуру. У нас пока каждый сам себе архитектор. В результате получаются в основном примитивные коробки – уродливые и неудобные для жизни. А ведь архитектура – одно из самых древних искусств. Так что архитектурный проект весьма и весьма желателен. Архитектурный, разумеется, а не «за подписью районного архитектора» – почувствуйте разницу (см. картинку ниже — и дворцы можно строить из дерева). Хочется верить, что по мере роста благосостояния, у людей проснется тяга к красоте своего жилища. И тогда не будет возникать желания скрыть его за трехметровым глухим забором.

Рис.2. Реконструированный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Погода в доме

А что же делать, если у меня уже есть дом, и в доме том холодно? Окна заклеиваю на зиму бумагой, стелю на пол ковры и половики, а ничего не помогает. Приходится газ на кухне жечь и электронагреватель в спальне включать. А от него голова болит к утру! Не строить же новый дом? Нету такой возможности!

Не нужно паники. Любая проблема может быть решена. Утеплить готовый дом дешевле чем строить новый. Но намного хлопотней. Ведь жить посреди ремонта очень неудобно. Да и делать все придется, скорее всего, своими руками.

Первым делом следует заменить все окна на стеклопакеты. Рамы можно поставить пластиковые, они теперь самые дешевые из хороших (теплых). Делать это нужно летом — и только при самом неблагоприятном стечении обстоятельств – в холодное время. Возможно придется применять монтажную пену, рассчитанную на пониженную температуру.

Следующий этап – полы. По одной комнате, постепенно, нужно вскрыть покрытие, добраться до основы, оценить то что открылось, и приняться за дело. Если лаги сгнили – установить параллельно старым новые. Если черного пола нет – нужно сделать по тем же лагам. Если просыпка гнилая, влажная и пахнет – заменить ее на толстый утеплитель, заложив его между двумя слоями нетканого непродуваемого материала. Закрыть полы обратно, заменив, при необходимости, доски или что там имеется. Настелить новое покрытие.

Отдельная тема – теплый пол. Это чрезвычайно модно и приходится иногда видеть дорогущий теплый пол в домах, мягко говоря, несоответствующего качества. Очевидно, желание ходить ногами по теплому пересиливает доводы разума. А доводы эти таковы:

• Теплый пол дорог при установке
• Теплый пол – значит: никаких ковров, паласов, медвежьих шкур и подобного уюта
• Если вы любите ходить по росе, воде, прохладному кафелю или песку – то теплый пол не для вас. Вам не будет комфортно с ним жить.
• Теплый пол не ремонто-пригоден. Если с ним что-то случилось, придется все вскрывать и делать заново
• Установка теплого пола «съедает» 10-15 сантиметров высоты помещения

Лучше планировать теплый пол при строительстве нового дома, чем при ремонте старого.

Через потолок уходит чуть ли не половина тепла. И он редко бывает хорошо утеплен. Целесообразно «понизить» его сантиметров на 5-6, проложив утеплитель, ткань и новую декоративную обшивку.

Двери входные должны быть или двойными, или стеклопакетными, чтобы холод с улицы не проникал в помещение. Межкомнатные двери зависят от способа отопления. Если отопление паровое центральное – то двери могут быть любыми по вкусу. Если дом топится печью или иным способом посредством воздушной конвекции – то дверей совсем быть не должно, а дверные проемы как можно выше – в идеале до потолка, чтобы не препятствовать распространению теплого воздуха.

Немаловажна роль отделки помещения. В помещении теплых тонов будет психологически комфортно при температуре на несколько градусов ниже, чем в белом или холодных голубоватых цветов. Эти несколько градусов могут значительно снизить затраты на отопление.

Идеальный дом

Независимо от того – строим мы новый дом или ремонтируем старый, в жилище должно быть тепло, но не жарко; не сухо, но и не влажно; воздух свежий, но без сквозняка; тихо, но не как в пещере; уютно, но не так чтобы возникло желание его никогда не покидать!

Алексей Дмитриев, январь 2015

Со всем согласен, кроме утверждения, что оконные рамы лучше использовать пластиковые. По моему опыту, хорошо сделанные деревянные рамы лучше пластиковых. У меня в квартире именно деревянные рамы, а у дочери — пластиковые. У нее приходится заклеивать щели в рамах (несмотря на наличие уплотнителей), а мы с женой забыли как это делается.
Конечно, деревянные рамы должны быть изготовлены качественно, из хорошо просушенной древесины, хорошо подогнаны и так далее. Но я и здесь за использование дерева.
Нам с рамами повезло, видимо, строительная фирма (я живу в многоквартирном доме, построенном в 2006 году) сделала рамы качественно (или заказала у хорошего поставщика). Вот насчет долголетнего использования деревянных и пластиковых рам сказать ничего не могу. В прежнем доме (постройки 1986 года) тоже были деревянные рамы, но сделанные очень плохо и заделывать щели приходилось на каждую зиму.

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.