Как построить забор на даче профнастила?

Секреты строительства: как сделать недорогой забор из профнастила на даче своими руками?

Любой участок должен быть огражден от посторонних взглядов надежным забором. Его можно соорудить из разных материалов. Самый популярный и бюджетный вариант – это забор из профнастила.

Он подойдет тем, кто хочет сэкономить на материале и не тратить много времени на сооружение ограждения. Как сделать забор из профнастила своими руками разбираемся в данной статье.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими материалами:

1. устойчивость к коррозии;
2. прочность;
3. привлекательный внешний вид;
4. простота установки;
5. сравнительно низкая стоимость материала;
6. долговечность;
7. минимальный уход.

Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.

Если не нашлось помощника для установки — не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно.

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность. Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей.

Минусы профнастила:

1. Низкая устойчивость к ветряным нагрузкам.

Такая парусность обусловлена малым весом и большой площадью материала. Чтобы избежать парусности, нужно глубже вкапывать и укреплять столбы для опоры. Если не провести качественное укрепление, забор наклонится или расшатается.

Низкая устойчивость к механическим воздействиям.

Тонкий профлист легко прорезается даже лезвием ножа. Поэтому такой материал не рекомендуется к использованию в районах с криминальной обстановкой.

Коррозия.

Эта проблема касается листов с тонким слоем защитного покрытия. При постоянном контакте материала с водой происходит стирание наружного слоя, и в оголившихся участках легко возникает окисление металла. Для дополнительного покрытия листа требуются излишние финансовые вложения и время.

О преимуществах и недостатках перхлорвиниловых красок читайте тут.

Варианты установки материала

Установка без сварочного аппарата

Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и без сварки, с помощью вспомогательных инструментов: кронштейнов, болтов, саморезов и строительного хомута.

При таком виде крепления нельзя использовать детали, способные нанести вред защитному покрытию.

Кроме профлистов используются поперечные профили ограждения, называемые лагами. Закрепить лаги к столбу просто: кронштейн и строительный хомут позволят обойтись без применения сварочного аппарата.

В использовании кронштейна выделяют следующие плюсы:

• 
• соединение, которое производиться этой деталью, отличается прочностью и устойчивостью к перепадам температур и внешнему воздействию;
• демонтаж забора невозможен при условии, если головки саморезов зашлифованы. Это предостережет от злоумышленников;
• кронштейн имеет невысокую цену;
• скорость строительства намного выше, чем с использованием сварки;
• существует возможность «наживления» конструкции, позволяющая сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затягивать элементы крепежа.

Использование сварки

Сварочные работы обеспечивают металлическим элементам забора надежное крепление. После сваривания креплений поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы закрепить выполненную работу и придать изделию большую толщину.

Столбы из кирпичной кладки

Забор с кирпичными столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домовладений, которым важна наивысшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид.

Так же как и для металлических столбов, для кирпичных укреплений производится разметка под будущую кладку.

Мастера проделывают углубление, куда заливают бетон. Такая процедура важна из-за большого веса будущей конструкции. Строительный материал выкладываются площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

На протяжении кладки кирпичного столба используют уровень и отвес для точности.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метров от верхнего края грунта внутрь столба укладываются кронштейны для поддержания конструкции. После завершения кладки к кронштейнам приваривают лаги и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждого столба покрывается специальной крышей для защиты кирпичных столбов от осадков.

Забор с фундаментом и без него

Иногда хозяин будущего забора принимает решение устанавливать ограждающую конструкцию из профилированных листов без фундамента. Перед принятием такого решения нужно посоветоваться со специалистом, который расскажет о типе почвы и её заболоченности.

Если в местности имеются перепады высоты, наличие сильного ветра и водянистость почвы, установку без фундамента совершать нельзя.

Если почвенный слой позволяет такой тип возведения, лучше всего использовать профильную трубу 100 мм в диаметре. Высоту трубы подбирают, исходя из планируемой высоты ограждения. Верхушка опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Постройка с фундаментом намного надежнее, чем без него. Если имеется финансовая возможность и дополнительное время, лучше всего вырыть ямы. В них засыпают гравий, перемешанный с битым кирпичом. Отверстие заливается цементом, с предварительно закрепленными опорами.

Зафиксированные столбы нельзя трогать на протяжении четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

Пошаговая инструкция по установке профлиста

Построение подробной схемы

Работы с профлистом начинаются с начертания подробной схемы, в которой будет учтены все моменты:

• расположение опор забора;
• неровности на поверхности грунта;
• высота ограждения и длина отдельных его участков.

На этом этапе нужно определиться, какой вид забора будет на участке: сплошной или секционный. Сплошная конструкция предполагает непрерывное расположение профлистов по всему периметру.

Секционный забор разбивается на сегменты, разделенные столбами.

Выбор материала

При выборе материла нужно обратить внимание на высоту листа, его толщину. Материал не должен быть слишком тонким.

Не рекомендуется использование оцинкованного профлиста. Его применяют для временных построек. Нужно обратить внимание на материал с защитно-декоративным покрытием. Покрытия различаются по степени прочности:

1. Полиэстер. Защищает изделие от воздействия ультрафиолетового излучения и перепадов температур. Однако сравнительно небольшая толщина полиэстерового покрытия не защитит от внешних повреждений.
2. Пластизол. Покрытие имеет большую толщину и устойчивость ко всем видам воздействия.
3. Пураловое покрытие. Это покрытие из полиуретаново — полиамидной краски. Способно выдержать не только механическое, но и химическое воздействие.
4. Покрытие из ПВДФ. Новая разработка в области покрытия материалов. Выдерживает колоссальные ультрафиолетовые нагрузки, и устойчиво ко всем видам повреждений.

Для загородного дома, расположенного в умеренном климате, оптимальным выбором будет забор с пластизольным или полиэстеровым покрытием.

Проведение фундаментных работ

Проведение работ по закладке фундамента — один из важных этапов, потому что именно в этот момент размечаются места для будущих столбов. А от правильного расположения будет зависеть ровность конструкции.

Сначала производится разметка будущего забора. Для этой процедуры можно использовать колышки с привязанной веревкой и гидроуровень для точности. Затем намечаются места для установки труб. В указанных местах делают углубления (рекомендуемая глубина — 1 метр).

Как выбрать материал шумоизоляции для дома узнайте в этой статье.

Установка столбов

Столбы служат опорой для профилированного листа. От прочности материала, из которого они изготовлены, зависит надежность забора. Высота трубы должна быть выбрана с учетом того, на какую глубину будет входить опора в лунке.

Популярностью пользуются столбы из профилированной трубы 40х20. Чем тоньше профнастил, тем меньше должно быть расстояние между опорами.

Бюджетный вариант для опоры забора — дерево. Деревянные столбы менее востребованы из-за недолговечности. Однако они способны выдерживать значительные нагрузки. При таком выборе нужно тщательно обработать столбы антибактериальным раствором.

Столбы необходимо выровнять по высоте. При относительно ровной местности забор вдоль по горизонтали не должен иметь существенных отклонений и перепадов. Для этого используют водянистый уровень. На столбиках устанавливают пометку и болгаркой отрезают лишние сантиметры.

Столбы устанавливаются в заранее вырытые ямы и заливаются бетоном с добавлением щебня. Поверхность бетона накрывают пленкой во избежание попадания влаги и ускорения сушки.

Технология установки столбов сложная, но своими руками ее выполнить возможно. Главное — соблюдать точность в работе. Установку рекомендуется проводить вдвоем с помощником.

После успешного высыхания бетона поверхность вертикальных столбов и лаг покрывают краской или грунтовкой. Если не осуществить эту процедуру заранее, то впоследствии, когда листы уже будут плотно держаться, они будут мешать обработке поверхности.

Крепление профнастила

Заниматься установкой профнастила лучше всего с напарником. Один держит нижнюю часть листа на уровне натянутой нити, а другой закрепляет поверхность шуроповертом в верхней части.

После проверки на горизонтальность листа его укрепляют еще в трех-четырех местах. Листы крепятся саморезами или болтами. Можно упростить работу при помощи шуруповерта с низкими оборотами. Саморезы необходимо вкручивать через одну волну.

Несмотря на то, что саморез легко вкручивается в профлист, лучше делать предварительное отверстие в материале, диаметром несколько большим диаметра самореза. Это имеет значение при линейном расширении металла за счет резких колебаний температуры.

Перпендикулярное вкручивание самореза — необходимое условие крепления профлиста. Для лучшей герметичности крепления используют специальные неопреновые шайбы, которые должны плотно прилегать к листу.

Для точности установки используют уровень. Важно произвести ровную установку первого листа, так как вся остальная работа будет вестись от него. Лист крепится в четырех местах с отступом 20 см от края. Следующий лист кладется с нахлёстом в одну волну.

После установки всех листов рекомендуется провести дополнительное укрепление, врезая саморезы через 2 волны по длине перекладины.

Для точности попадания саморезом в перекладины нужно натянуть бечевку с внешней стороны на их уровне.

Делать минимальное количество креплений недопустимо: из-за порывов ветра забор подвергнется расшатыванию.

Завершающий этап в монтаже — установка торцовой планки. Она прикроет кромки металлопрофиля и создаст видимость законченной конструкции.

Быстро и просто строим забор из профнастила без фундамента — видео инструкция:

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Как сделать забор из профнастила на даче?

По надежности и долговечности дачные заборы из профнастила превосходят деревянные экземпляры, а по эстетичности они не уступают более дорогим ограждениям.

Металлические заборы для дачи из профнастила не потребуют для установки специальных знаний, разве что минимальных навыков работы с профлистом и наличия обычных инструментов.

Виды заборов

Заборы из профнастила для дачи разделяют на виды по конструкции и дизайну:

• Сплошные — высотой до 3 м;
• Высокие — высотой от 3-6 м;
• Шумозащитные.

Современные технологии полимерного покрытия оцинкованного листа позволяют выбрать любые виды заборов для дачи из профнастила:

Заборы на даче из профнастила под дерево, обладая светлыми или темными оттенками, имитируют разнообразные породы:

Полимерное покрытие профлиста может быть:

По толщине и цвету также существует множество вариантов материала, но чаще для забора для дачи используются следующие виды профлиста:

Чтобы установить забор для дачи из профнастила под камень, для большей схожести с натуральным материалом можно использовать профлисты с различной «затиркой»: белой, черной, желтой, коричневой и др.

Необходимые расчеты

Инструкция, как сделать забор на даче из профнастила:

• Чтобы рассчитать количество профлиста измеряется периметр ограждаемой территории — потребуется такое же количество профнастила, однако с учетом его полезной ширины, поскольку материал монтируется внахлест.
• Для правильного расчета необходимого количества столбов-опор периметр ограждения делится на планируемое расстояние между столбами. Максимальное расстояние между ними составляет 2,5-3 м.
• Для расчета лаг (перекладин между столбами) производят деление периметра на длину лаги и умножают на 2. Обычно для забора на дачном участке профлисты крепятся к двум лагам. Если предполагается крепление к трем лагам, соответственно полученную величину умножают на 3. Количество рядов прогонов зависит от высоты забора: чтобы установить забор высотой до 2 м достаточно двух рядов лагов, при заборе выше 2 м необходимы три ряда.

Материалы и инструменты

Чтобы построить забор на даче из профнастила своими руками потребуется минимум оборудования и инструментов:

• Уровень;
• Дрель и сверла (или заклепочник для заклепок);
• Сварочный аппарат;
• Кмкость для цементного раствора.

Материалы:

• Листы профнастила;
• Опорные столбы;
• Лаги;
• Заборные планки;
• Щебень;
• Цемент;
• Песок;
• Грунтовка;
• Саморезы по металлу или заклепки.

Для столбов-опор чаще используются профильные металлические трубы, поскольку они достаточно прочны, чтобы выдерживать ветровую нагрузку на ограждение, при этом они дешевле водопроводных труб.

Выбирают трубы с квадратным сечением не меньше 50 х 50 мм или круглые с сечением не менее 76 мм. На круглых трубах верхние отверстия можно заварить, чтобы влага не попадала внутрь.

Чтобы установить забор из профнастила на даче, оптимальным вариантом считается профильная труба 30 х 60 мм с толщиной стенки 2 мм. При высоте забора 2м труба режется длиной 3м. Поверхность предварительно зачищают, обезжиривают и грунтуют, а после установки устанавливают герметичную пластиковую заглушку, предотвращающую попадание осадков внутрь столба.

Опоры можно также делать асбоцементные или деревянные. Если используются деревянные, их нужно обработать антисептиком, а часть, которая будет заглубляться в грунт, должна быть особенно прочной. С этой целью ее обрабатывают паяльной лампой и битумной грунтовкой.

Для лагов подходит профтруба 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Она режется длиной 3 м. Поверхность зачищается, обезжиривается, грунтуется. После установки их обработка будет сложнее.

Саморезы по металлу выбирают под цвет профлиста 5,5 х 19 мм, не требующие предварительного засверливания.

Заборная планка необходима для завершения и формирования внешнего вида ограждения. Ее подбирают под цвет профнастила. Существует более 30 оттенков профилированного листа, о том как выбрать нужный написано тут.

Этапы установки

1. Разметка ограждения: чтобы построить забор, намечают место для опор, ворот, калитки.
2. Выкопать ямы для столбов глубиной 1-1,5 м шириной 150 мм. Для этого можно воспользоваться ручным буром. Заглубление зависит от высоты забора: чем выше забор, тем больше глубина ям. Столбы должны быть хорошо укреплены, чтобы противостоять ветру.
3. Профильные трубы устанавливаются в выкопанные ямы, которые засыпают грунтом и щебнем с последующим уплотнением или заполнением бетонной смесью. Для большей эстетичности металлические столбы можно обложить кирпичом. Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, чтобы они были установлены строго вертикально. С целью хорошей фиксации опор можно приварить металлические пруты, заглубив их в землю.
4. Поставить забор можно после полного застывания бетонной заливки. Обычно это составляет около трех дней. Затем переходят к установке лагов — они могут быть из стального профиля или другого материала. Электросварка для их крепления самый надежный способ фиксации. Другой способ — с помощью болтовых соединений.
5. Для крепления профлистов к лагам используются саморезы по металлу 35 мм, шаг — 500 мм. Стыковка листов проводится внахлест. Для избегания порезов и царапин нужно воспользоваться перчатками.

Установка забора на даче из профнастила зависит от типа почвы: на мягкой почве, во избежание проседания, лучше соорудить ленточный фундамент. Вдоль столбов по низу делается ленточный короб высотой примерно 20 см. Для его прочности доски скрепляются брусками или проволокой. Вдоль стенок прокладывается слой гидроизоляции, затем в короб заливается бетон.

Кто сделал забор на даче из профлиста своими руками, убедился, что такой забор практичен и долговечен. Царапины на профнастиле, появляющиеся впоследствии легко можно убрать краской из баллончика.

Ограждение имеет прекрасный вид, переносит хорошо температурные перепады и сложные погодные условия, а если облицевать столбы кирпичом или камнем, смотрится просто потрясающе.

Как дешево сделать забор из профлиста

Защита приусадебного участка от посторонних глаз, ветров и осадков забором — первостепенная задача. Соорудить его можно из различных по качеству материалов: кирпич, сетка, дерево, искусственный декоративный камень и пр. Но, если вопросы стоимости актуальны, стоит выбрать профилированный лист. У материала масса преимуществ. Но, главное, что сделать забор из профнастила своими руками сможет даже начинающий строитель. Листовые плиты имеют небольшую массу, поэтому нанимать помощников и спецтехнику не нужно. Их монтаж проводят стандартными крепежами по простой схеме. Выясним, как еще можно сэкономить на заборе из профлиста, и как его построить собственными руками.

На чем можно сэкономить?

Львиная доля бюджета уйдет на закупку профлиста. Серьезно экономить на его качестве не стоит, особенно если дачный забор устанавливается с целью преградить доступ к участку злоумышленникам.

Сократить расходы можно на следующем:

• Грамотном расчете необходимого объема стройматериалов. Особенно профлиста. Если свести объем отходов к минимуму, то итоговая экономия составит не менее 12%;
• Монтаже забора своими руками без привлечения мастеров. Помочь на этапе забивки опорных столбов могут родственники;
• Составлении грамотного проекта ограждающей конструкции. Потребуется выполнить замеры, нарисовать схему и разметить территорию. Строгое следование плану исключит ошибки монтажа, а значит, дополнительные траты;
• Этапах работы, которые можно будет выполнить самостоятельно;
• Заказе профлиста в нужном для строительства забора объеме. Для этого потребуется точно выполнить замеры и расчеты. Не нужно покупать материал с большим запасом. Остатки потом придется выбросить или хранить весь срок службы.

А если выполнять закупку материалов для строительства забора в зимний период — с декабря по февраль, — то придется идти на меньшие компромиссы по качеству. В «не строительный» период стоимость всех без исключения стройматериалов снижается приблизительно на 12-45%. Многие производители профлистов в межсезонье предлагают и бесплатную доставку. Поэтому прежде, чем заказывать стройматериал, стоит изучить максимум предложений.

Фундамент для забора из профлиста

Сама по себе ограждающая конструкция из профлиста в фундаменте не нуждается. Основной материал достаточно легок — от 5.9 до 11.2 кг/м.п. Такую нагрузку с легкостью выдержать опорные столбы, которые обязательно придется устанавливать. Фундамент заливается в том случае, если к забору из профлиста на даче предъявляются высокие эстетические требования и, если листовой материал будет навешиваться в непосредственной близости от края грунта. В первом случае вся конструкция будет смотреться более аккуратно и элегантно, а во втором — прослужит дольше.

Если не будет фундамента, а нижний край профлиста упрется в землю, то зимой материал вероятно будет деформирован. При низкой температуре вода в грунте замерзает и провоцирует процесс пучения почвы. Проще говоря, лед выталкивает фрагменты наружу, что в 9 из 10 случаев деформирует профлист.

Если дачный забор должен только защищать участок, тогда на фундаменте можно сэкономить, применив одну хитрость. Под нижним краем профнастила выкапывают траншею толщиной до 10-15 см и глубиной около 30-50 см. В нее утрамбовывают обычный песок. Чем лучше он утрамбован, тем лучше защищен профлист на заборе от деформирования. Отсутствие затрат на фундамент — минус еще 45% трат.

Экономим на столбах и лагах

Опорные столбы и лаги — устойчивость и надежность забора. Поэтому на их покупке лучше сильно не экономить. Стандартный вариант опор — профильныетрубы 60×60×2.5 мм. Но если забор будет без излишеств, то для удержания профлистов достаточно будет опор 40×40×1.5 мм. Строго придерживаясь к рекомендациям по монтажу, несложно получить прочную и надежную ограждающую конструкцию.

Чтобы вложиться в бюджет, можно сделать забор из профлиста своими руками из бывших в употреблении труб. Они будут стоить в половину дешевле от новых изделий, но нужно знать, какие именно выбирать. Наиболее подходящий вариант — насосно-компрессорные трубы. Их демонтирует по истечении срока эксплуатации в отличном состоянии. Толщины трубы достаточно, чтобы выдержать нетяжелый металлический забор. При покупке нужно проверить изделия на наличия очагов коррозии и ржавления. После установки покрасить защитными ЛКМ.

А вот деревянные столбы в качестве опорных лучше не использовать. Дешевый забор из профлиста с такими элементами не простоит больше 5 лет. Конечно, можно выбрать толстый дубовый или лиственный брус (древесина, которая отлично сопротивляется погодным и климатическим нагрузкам). С такой опорой срок службы забора будет куда больше, но удешевить строительство не получится. Деревянный брус необходимо дополнительно обрабатывать специальными составами, иначе он быстро сгниет и покоробится. Ежегодный уход тоже влетит в копеечку. Да и стоимость бруса значительно выше профильнойтрубы.

Стоит остановиться и на использовании деревянных лаг с металлическими столбами. В этом случае придется заказывать и дополнительные кронштейны из металла для крепления планок. Это лишние траты и более длительный монтаж забора.

Можно сэкономить и на количестве опорных столбов. Рекомендованное расстояние между опорами — 2-2.5 метра. Если для строительства забора выбран профлист с высотой профиля от 21 мм, тогда этот параметр с легкостью можно увеличить до 3 м. Но, если профиль низкий, тогда компенсировать большое расстояние между столбами придется дополнительными лагами.

Как сэкономить деньги на самом профнастиле?

Экономить на качестве профлиста для забора не стоит, но можно грамотно подойти к его выбору. Грамотно — значит, учитывая назначение конструкции и основные к ней требования. Например, можно сделать закупку обычного оцинкованного листа без цветного полимерного покрытия. Расходы сократятся приблизительно на 14-29%. Внешние данные конструкции будут не столь выразительными, но со временем этот недостаток можно устранить самостоятельно, покрасив забор из профнастила защитным лакокрасочным материалом. Не оцинкованные листы лучше не покупать, поскольку оцинковать их в домашних условиях не получится.

Более дешевым будет забор из профилированных листов марки С10, С12 или С14 (стеновой с высотой гофры 10, 12 и 14 миллиметров). Экономия составит где-то 19-31%. При строительстве ограждающих территорию конструкций рекомендуют покупать профнастилы стеновых марок с высотой гофры от 20 мм — С20, НС35, С21 или С44. Толщина металла 0.5-0.8 мм. Марку подбирают по высоте забора. Чем он выше (от 2.1 м), тем больше гофра на листе, иначе забор не сможет противостоять даже средним ветровым нагрузкам (большая парусность листа).

Удешевить строительство можно, заказав профлист толщиной 0.45 мм. Экономия около 13-17 руб. на каждом метре погонном. Оптимальная толщина материала 0.6 мм. Но и 0.45 мм отлично подойдет, если правильно рассчитать габариты. Считается, что ограждающая конструкция должна иметь высоту от 2 м. Обычно 2.1-2.3 м. Но, если сделать забор из профнастила высотой 1.8-2 м, то существенных потерь в его надежности и практичности не будет. При таких габаритах конструкции сократить расходы получиться на 7-10%.

Минимизируем затраты на монтаже профлиста

Построить забор из профнастила своими руками будет значительно дешевле. Экономия приблизительно 15-20%. Но это с тем учетом, что строитель имеет хотя бы минимальные навыки, иначе исправление ошибок обойдется в 3 раза дороже, чем оплатить услуги профессионалов. Поэтому соорудить забор дешевле получится у тех дачников, которые умеют работать руками и имеют необходимый инструмент:

• Буры и бетономешалка;
• Сварочный аппарат на случай, если придется приваривать кронштейны для лагов;
• Арматура и все для ее вязки — при заливке фундамента;
• Саморезы и пр.

Определиться с недостающей техникой следует заранее, иначе процесс закончится не начавшись. При монтажезабора из профлиста нужно учитывать и его будущие внешние данные. Поэтому работы проводят, придерживаясь инструкций, и аккуратно.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

• Опорные столбы;
• Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
• Профлисты;
• Заглушки для опорных столбов;
• Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
• Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Если сложно определиться с необходимостью заливки основания под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Ограждающие конструкции с фундаментом и без него выглядят по-разному.

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории — помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

• Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
• Укладка арматуры;
• Постановка столбов;
• Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

• Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии 1.5-3 м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
• На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
• Забить трубы;
• Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
• Дождаться, пока бетон застынет.

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой 1.8-2.1 м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ — крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около 1.5-4 недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

Как построить забор из профнастила своими руками

Каждый владелец загородного участка старается оградить свою территорию забором. Даже если с соседями сложились дружественные отношения, всё равно хочется укрыться от посторонних глаз. Намного приятнее чувствуешь себя, когда уверен, что за тобой не наблюдают чужие люди. И имущество, хранящееся во дворе, находится в большей безопасности. Поэтому решение возвести забор из профнастила своими руками по внешнему периметру участка является оптимальным вариантом.

Преимущества забора из профнастила

Конечно, к установке забора из профилированного листа многие относятся несколько скептично, считая такое строение слабой защитой дворовой территории. И совершенно напрасно — забор из профнастила имеет много положительных качеств, которые делают его очень популярным:

1. Важнейшим преимуществом считается высокая скорость монтажа всей конструкции. По этому показателю не может сравниться с ним ни один из других типов забора. При этом установить забор из профнастила по силам любому человеку, даже не владеющему строительной специальностью. А если хозяин владеет навыками проведения сварочных работ и имеет электросварку, то скорость и качество монтажа возрастает.
2. В отличие от штакетника, этот вид ограждения способен полностью скрывать от посторонних взглядов всё происходящее на внутренней территории двора, т. е. конструкция имеет сплошной вид. Высоту забора владелец может выбрать самостоятельно, опираясь на размеры листа.
3. Неверным будет суждение о том, что такое ограждение несёт слабую защитную функцию. Злоумышленнику будет сложно, не поранив руки об острые кромки верхнего края листа, преодолеть такое препятствие, да и надёжной опорой тонкий стальной лист не станет.
4. При использовании для забора качественных материалов и соблюдении всех технологических правил установки, ограждение имеет большой срок эксплуатации без потери его основных свойств.
5. Эстетичный внешний вид профнастила давно оценили многие обладатели такого строения. Особенно красиво смотрится забор, подобранный в тон крыше здания. А современное защитное покрытие листа не выгорает на солнце в течение многих лет эксплуатации.
6. Ухаживать за таким ограждением очень легко. При необходимости загрязнённые участки легко очищаются с помощью бытовых моющих средств и ополаскиваются струёй воды из шланга. Но, благодаря полимерному покрытию, способному самоочищаться при дожде, такие случаи возникают очень редко.
7. Неплохо сплошной забор глушит уличный шум. Конечно, наивно говорить о том, что можно добиться хорошей звукоизоляции, но повысить степень комфортности проживания всё же удастся.
8. Не очень высокую стоимость материалов также можно отнести к плюсам такого ограждения.

Существуют и некоторые минусы применения профилированного листа для строительства забора. Одним из них является малая устойчивость к физическому воздействию, т. е. при помощи специального инструмента легко вырезать дыру для проникновения на огороженную территорию.

Выбор профлиста для строительства забора

Прежде чем разобраться с вопросом, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями и свойствами используемого материала. Полотно представляет собой стальной лист определённой толщины, на который нанесено антикоррозийное цинковое покрытие. Такие листы прокатываются на специальных станках, в результате чего образуется задуманный профиль. Именно толщина стального листа и форма профиля предопределяют назначение конечного материала.

Повышенную устойчивость листа к деформации обеспечивает стальная основа и рёбра жёсткости. А специальное цинковое и полимерное покрытие надёжно защищает его от механического износа и ржавчины.

Маркировка профнастила для забора

Существуют различные типы профнастила, поэтому при выборе соответствующего материала нужно обращать внимание на маркировку, которая состоит из буквенных обозначений и цифровых показателей. Буквы указывают на предназначение профлиста, а цифры — на размерные параметры материала.

Основные обозначения маркировки профнастила:

1. Буква «Н» указывает на материал, который способен выполнять функцию строительной несущей конструкции. Такой лист имеет высокий профиль, дополнительно снабжённый продольными рёбрами жёсткости. Применяется в монолитном строительстве (несъёмная опалубка), при устройстве кровельных и несущих стеновых конструкций, производстве контейнеров. Для строительства забора на частном подворье не используется из-за большого веса и дороговизны.
2. Литеры «НС» обозначают промежуточный вариант между несущим и стеновым материалом. Профиль волн не превышает 35—40 мм, а толщина листа намного меньше, нежели несущего. В основном такой материал используется для обшивки стен зданий, но может применяться и в качестве кровельного покрытия для устройства навесов. Для возведения заборов употребляется на больших строительных объектах, а вот ограждение частных территорий становится неоправданно дорогим.
3. Листы с буквенным обозначением «С» предназначены для облицовки стен. Профлисты этой серии имеют вполне доступную цену, при этом достаточную прочность и надёжность для ограждения частных владений. Для подобных целей высота профиля выбирается до 21 мм.
4. Профлисты серии «МП» являются универсальными. Они подходят для возведения построек хозяйственного назначения, создания утеплённых панелей, кровельного покрытия. Именно такой вид профнастила по всем характеристикам прекрасно подойдёт для строительства забора.

После буквы в маркировке стоят цифры, которые указывают высоту рёбер жёсткости в миллиметрах. Нередко в маркировке отмечается и толщина стального листа (обозначается дробным числом). Для ограждения частной территории вполне достаточно толщины металла 0,45—0,6 мм.

Покрытие профилированных листов

Мало найдётся хозяев, которые пожелают построить забор из простого оцинкованного листа. Намного уютнее и красивее смотрятся листы, покрытые современным полимерным покрытием. Какими они могут быть:

1. В ценовом плане более доступными является профнастил с полиэстеровым покрытием, которое практически не боится ультрафиолетового излучения и перепадов температуры. Но вот слабая устойчивость к абразивной нагрузке (легко царапается до металла) считается весьма существенным недостатком, который устраняется при нанесении матового полиэстера. Матовый слой более толстый и стойкий к процарапыванию, дефекты фактуры на нём менее заметны.
2. Пураловое покрытие способно обеспечить более высокий уровень качества и долговечности материала. Такое композитное защитное напыление сочетает в себе все положительные качества акрила, полиуретана и полиамида. Профлисты с таким покрытием чаще используются для кровельных работ. Применение их для ограждения ограничено по причине высокой стоимости.
3. Хорошие характеристики имеет покрытие пластизол, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой вид напыления наносится толстым слоем (200 мкм), что является надёжной защитой листа, даже от абразивной нагрузки. Но есть и недостатки у этого материала. Он не очень устойчив к повышенной температуре, поэтому не рекомендуется применение его в жарких регионах.
4. А также производители предлагают профлисты с покрытием ПВДО. Это композитный материал на основе поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Такой профнастил подходит для регионов с любым климатом. Однако и этот материал имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение.

Самым доступным для среднестатистического хозяина является профлист с полиэстеровым покрытием.

Материалы для монтажа забора

Перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо рассчитать количество материала, который понадобится для проведения всех монтажных работ. Расчёт производится на основании общего размера участка по периметру и планируемой высоты забора.

Для качественного выполнения всех строительных работ понадобится:

• профлист соответствующей марки;
• профильные стальные трубы размером 60×60x3x3 тыс. мм, которые будут нужны для устройства опор;
• поперечные перекладины 40×25x2x6 тыс. мм;
• стальные заклёпки 3,2×10 мм и кровельные саморезы;
• рубероид, чтобы не осыпался грунт в лунках;
• бетон марки М250 или М200;
• цемент, песок, щебень (если планируется самостоятельное изготовление раствора);
• грунтовка по металлу.

Технология строительства забора из профнастила

К процессу строительства забора необходимо подготовиться с особой тщательностью. Даже небольшие ошибки во время проектирования и при монтаже конструкции могут привести к незапланированным расходам времени, средств и нервов.

После разработки строительного проекта необходимо выполнить точную разметку всей территории, предназначенной под строительство забора. При этом обязательно нужно точно рассчитать количество и месторасположение въездных ворот и калиток. Все разметки должны проводиться с учётом уклона местности.

Установка опорных столбов

Существует несколько вариантов установки монтажных опор, выбор которых полностью зависит от характера почвы, высоты забора и глубины залегания грунтовых вод:

• полное бетонирование (с армированием);
• частичное бетонирование (комбинированный вид);
• бутование (укрепление щебнем и песком);
• забивка опор.

Наиболее надёжным способом считается монтаж опор с полным бетонированием. В первую очередь необходимо произвести установку крайних опор. Нужно вырыть ямы для столбов шириной 150 мм и глубиной 1—1,5 м. Земляные работы легче производить с помощью ручного бура. Величина заглубления зависит от планируемой высоты забора: чем больше высота ограждения, тем глубже придётся опускать опоры.

Технология заливки лунки производится по стандартной схеме. Сначала укладывается рубероид, чтобы не происходило осыпание грунта, затем строго по уровню выставляется труба. Следующим шагом будет заливка ямы бетоном, при этом периодически делается трамбовка смеси.

После полного высыхания бетона натягиваем между крайними столбами шнур, который покажет всю линию забора. Соблюдая строго расстояние между опорами, устанавливаем остальные столбы по периметру, при этом не забывая производить контроль их по уровню.

Через три дня, после полного высыхания бетона, можно приступать к креплению поперечин.

Крепление поперечных перекладин

Установка лаг производится после надёжного бетонирования вертикальных стоек. Торопиться с началом процесса крепления поперечин не стоит, чтобы не произошло отклонение опор от вертикали.

Если есть сварочный аппарат, а также навыки работы на таком оборудовании, можно надёжно закрепить перекладины методом сварки.

А также можно прикрутить лаги к вертикальным стойкам с помощью специальных кронштейнов. Таким образом, специальный Х-кронштейн прикручивается к опорному столбу. Поперечная лага прикручивается к пластине кронштейна. Такой вид крепления делает всю конструкцию немного длиннее, что необходимо учитывать на стадии проектирования ограждения. Но крепление считается более надёжным в плане эксплуатации, а также упрощает проведение ремонтных работ.

Существует три основных способа крепления поперечин к стойкам:

1. Сзади столба с помощью кронштейна. Очень удобно такое крепление для создания секционного ограждения.
2. Спереди стойки (встык). Применение этого метода очень удобно при устройстве сплошного забора.
3. Сбоку опоры. Основное преимущество такого способа то, что крепление профилированного листа производится не только к поперечине, но и к вертикальному столбу. Это позволяет укрепить всю конструкцию.

Полностью смонтированный каркас ограждения необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и краской.

Установка профнастила на каркас

Крепление листа производят с помощью оцинкованных или окрашенных заклёпок либо саморезов. При желании крепёж можно подобрать в тон окраске забора, что существенно улучшит внешний вид всего ограждения.

Надёжным считается крепление через волну листа. Для увеличения прочности крепёж можно устанавливать в шахматном порядке.

Очень важно при монтаже выставить строго вертикально первый лист. Соблюдение этого условия позволит избежать проблем при дальнейшем монтаже всего ограждения. Каждый следующий лист перекрывает установленный на одну волну, при этом саморез устанавливают в нижнюю часть волны строго перпендикулярно. Наклон крепежа может вызвать отслоение краски и появление ржавчины.

Забор из профилированного листа устойчив к любым видам осадков и перепадам температуры. Имеет эстетичный внешний вид. Такое ограждение является надёжным и долговечным строением, способным защитить любой загородный участок от внешних факторов.