Каркас под забор из профнастила

Забор из профлиста – выбор и установка каркаса

Содержание:

Для ограждения приусадебного участка можно использовать различные материалы: кирпич, камень, бетонные секции, деревянные доски, сетку или профнастил. Последний вариант является наиболее универсальным.

Металлопрофильный забор – популярный вариант ограды

Постройка забора, калитки и ворот из металлопрофиля потребует относительно небольших финансовых вложений, а результатом станет достаточно крепкая и долговечная конструкция, которая оградит ваше придомовую территорию и скроет ее от посторонних глаз. В качестве основания каркаса для такого забора можно использовать металлические столбики.

Если же вы хотите построить более монументальное сооружение – можно сделать основание для забора из кирпича, а проемы заполнить листами профнастила.

Чем так хорош профнастил?

Профнастил представляет собой оцинкованные металлические листы, которым путем прессования придают профилированную форму. Такая технология обработки позволяет значительно повысить показатели жесткости и прочности. Для увеличения срока эксплуатации на поверхность листов наносится специальный полимерный слой. Покрытие позволяет металлу успешно противостоять коррозии.

К преимуществам данного материала относят:

• высокую механическую прочность;
• надежность;
• легкость;
• простоту и скорость монтажа.

При выборе листов для постройки ограждения следует помнить о том, что чем больше трапеция или волна, тем выше прочность материала.

Совет: Для возведения забора и обшивки ворот подойдет профиль с пометкой «С» (стеновой). Можно использовать листы таких разновидностей, как «С8» (ширина – 115 см, минимальная волна, наиболее бюджетный вариант), «С20» (ширина – 110 см, достаточно прочные листы с оптимальным соотношением цены и качества), «С21» (ширина – 100 см, максимальная высота волны и прочность).

Проект и подготовка участка

Схема металлического забора

Перед постройкой забора следует составить проект и выбрать будущую конструкцию. Сразу же определяют месторасположения калитки и ворот. В тех местах, где будут находиться углы ограждения, устанавливают колья, по которым натягивается капроновая нить. После проведения замеров можно рассчитать количество необходимого материала.

Далее по всему периметру участка в местах строительства удаляют все растения, убирают мусор и выравнивают поверхность грунта.

Установка столбиков для каркаса

Для возведения вертикального основания можно использовать металлические столбики. Это может быть труба, или же прямоугольный или квадратный металлический профиль. Существует несколько способов установки столбиков в грунт. Наиболее простым является забивка в грунт. При этом нижний конец трубы забивают на глубину не менее чем 80 см.

Каркас для забора из металлопрофиля установлен на ленточный фундамент

Совет: Можно также использовать бутование по всей глубине или частичную заливку бетоном (на глубину до 40 см). Самым лучшим и наиболее долговечным вариантом считается полное бетонирование. Для этого в подготовленную яму устанавливают трубу и на всю длину заливают бетоном.

Более дорогим вертикальным основанием являются бетонные столбики. Их необязательно заливать цементным раствором. Достаточно утрамбовать свободное пространство вокруг столбика щебнем. Для подбивки подойдет оставшийся от строительных работ мусор: битый кирпич, остатки засохшей штукатурки, мелкие камни.

Лучше всего в качестве вертикальной основы будут смотреться кирпичные столбики. Для кладки можно использовать декоративный кирпич. Наиболее простой способ установки такого основания заключается в следующем:

• Вначале в грунте готовят ямы глубиной от 80 см и бетонируют в них металлические трубы;
• К трубе крепятся кронштейны для лагов;
• После того как раствор застынет, трубу обкладывают кирпичом;
• Образовавшееся внутри пространство заливают цементным раствором.

На тех столбиках, которые располагаются по бокам будущих ворот и калитки, предусматривают закладные. На них в дальнейшем будут крепиться петли для створок или дополнительные трубы для навесов.

Установка лагов

Количество горизонтальных лагов между вертикальными основаниями зависит от высоты забора, ширины пролета и прочности профиля. Как правило, используют два ряда лагов. Один из них крепят к столбикам на высоте 30 см от поверхности грунта, второй располагают на расстоянии 20 см от верхнего края забора.

В качестве лагов можно использовать металлические полосы или уголки, однако наиболее приемлемым вариантом является прямоугольный металлический профиль сечением 2*4 см. Он достаточно легкий, но при этом выдерживает вес профильных листов.

Совет: Крепят лаги при помощи сварки или болтов. Места креплений и все металлические элементы конструкции следует обезопасить от коррозии. Для этого их тщательно грунтуют, а затем вскрывают краской под цвет листов металлопрофиля.

В том случае, когда трубы планируется обкладывать кирпичом, лаги можно устанавливать как перед выполнением кладки, так и после нее. Последовательность работ не повлияет на качество ограждения.

Крепление листов

Монтаж листа на каркас

Сегодня в продаже имеются листы, окрашенные в самые разнообразные оттенки. Чтобы на поверхности забора не было видно крепежа, следует подобрать оцинкованные кровельные саморезы, головки которых окрашены в наиболее подходящий оттенок.

Начинают выполнение работ от ворот или калитки, а не от угла. Листы профнастила укладывают внахлест. Прикручивают саморезы к лагам через волну на листе. Для монтажа используют электродрель, а остатки материала удаляют болгаркой.

Во время установки листов следует постоянно сверяться с общим уровнем ограждения.

Ворота и калитка

Ворота и калитка могут стать ярким элементом дизайна

Для изготовления ворот и калитки из профнастила необходимо определиться с их конструкцией. Если позволяет место, калитку можно сделать отдельно, в противном случае ее можно предусмотреть в створке ворот.

Параметры каркаса будут зависеть от способа открывания проезда. Для распашной конструкции понадобятся две одинаковые створки. Если же вы планируете установить откатные ворота, необходимо будет сделать одну большую и дополнительно ее укрепить.

Для изготовления каркаса рекомендуется использовать прямоугольный металлический профиль сечением 4*4 или 4*2,5 см. Обрезают трубы под углом в 45 градусов и соединяют сваркой. Для усиления прочности каркаса в углах можно приварить косынки. После того как каркас будет готов, его еще раз перемеряют по диагоналям.

В месте крепления замков необходимо установить металлические пластины.

Далее к прямоугольному каркасу приваривают горизонтальный профиль, который будет дополнительно поддерживать листы. В качестве дополнительного усиления могут также использоваться диагональные раскосы. Для изготовления этих элементов можно использовать трубу меньшего сечения, например, 2*2 см.

Калитку делают по той же технологии, что и створки для ворот. Ширина ее, как правило, составляет 1 м. Поскольку большой нагрузки на каркас калитки не будет, для нее подойдет профиль с меньшим сечением, чем для ворот.

Листы профнастила крепят так же, как и на ограждении. Далее готовые конструкции устанавливают на вертикальные опоры. При правильно подготовленной основе забор из профнастила станет надежной защитой вашего участка и прослужит не один десяток лет.

Об особенностях установки такой ограды расскажет видео:

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Как сделать каркас для забора из профнастила

Каркас для забора из профлиста — это своеобразный «скелет» ограждения. Он состоит из опорных столбов и горизонтальных поперечин между ними, на которые крепятся листы профнастила. Лаги, расположенные перпендикулярно волнам металлопрофиля, увеличивают жесткость секций ограждения и не дают полотну профилированного листа деформироваться под воздействием ветра. В результате ветровая нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции и переносится на ее фундамент. Поэтому каркас для забора из профнастила начинается с выбора фундамента под него.

Фундамент для установки ограждения

Обычно каркас забора из металлопрофиля ставят на столбчатом фундаменте . Сделать его просто, стоит он недорого, а его несущей способности более чем достаточно в большинстве случаев. Фактически устройство столбчатого фундамента сводится к заглублению каждого опорного столба, причем в некоторых случаях их можно даже не заливать бетоном.

Если каркас для забора из профлиста будет опираться на кирпичные или каменные столбы, а также в случае большой ветровой нагрузки или болотистых грунтов в зоне строительства, под ограждение делают ленточный или ленточно-столбчатый фундамент . Такой фундамент намного сложнее, дольше и дороже в изготовлении, но у него значительно выше как надежность, так и несущая способность.

Фундамент для забора из профнастила

Подробно об устройстве различных видов фундаментов под ограждение из профнастила читайте в этой статье.

Еще один вид фундамента — винтовой — используют редко. По принципу «работы» он похож на столбчатый, но при этом даже проще в изготовлении. Такой фундамент — это винтовые сваи, закрученные в грунт, на которые наварен остальной каркас забора из профильной трубы. Но для его устройства нужна специализированная техника, заказывать которую ради нескольких десятков метров ограждения нет смысла.

Другое дело, если вы строите дом на винтовых сваях — в этом случае задумайтесь о том, чтобы не только сделать фундамент под здание, но и сразу огородить участок. Кроме того, винтовой каркас забора под профнастил удобен, когда нужно ограждение большой территории: там, где стандартная установка столбов займет неделю, сваи можно закрутить за один день.

Выбор и размеры столбов

Опорные столбы — главная часть каркаса ограждения из профнастила. Без прожилин можно обойтись, а вот построить забор без столбов невозможно.

Чаще всего для сооружения ограждения используют стальной прямоугольный профиль или круглые трубы с толщиной стенки 3–5 мм и сечением 50–60 мм. Металлический каркас для забора из профнастила прост в установке и достаточно прочен, чтобы выдержать высокую ветровую нагрузку. Да, погруженный в грунт металл будет постепенно ржаветь, но его толщины хватит, чтобы ограждение без проблем простояло весь срок эксплуатации профнастила. Благодаря прочности и жесткости стальных труб вместо бетонирования на мягких грунтах их можно устанавливать забиванием, а на твердых — забутовыванием.

Столбы для забора из профлиста

Читайте статью, чтобы узнать о видах столбов для строительства ограждений из профнастила, методах их установки, преимуществах и недостатках каждого варианта.

Забор из профлиста на деревянном каркасе прослужит не так долго, как на металлическом, но и стоит он меньше. Для его устройства используют обычный брус сечением 100×100 мм и более. Перед погружением в яму брус обрабатывают антисептическими составами, а всю подземную часть замазывают плотной мастикой. Несмотря на это столбы из бруса все равно быстро теряют вид и начинают разрушаться. Особенно это касается части столба около границы между грунтом и воздухом. Поэтому временный забор из профлиста на деревянном каркасе, например, для строительного участка, сделать можно, а вот для постоянного ограждения этот материал подходит плохо.

Кирпичные, бетонные и каменные столбы — самый долговечный вариант. Они прослужат намного больше самого профнастила, поэтому отлично подходят для стационарных ограждений вокруг частных домов, парков, общественных и коммерческих зданий. Такие комбинированные заборы из профнастила долго строятся и довольно дорогие, но результат того стоит: смотрятся они намного лучше любых других вариантов.

Последний элемент каркаса — лаги

Прожилины для ограждения из профилированного листа могут быть деревянными или металлическими . В большинстве случаев используют металлические: они долговечнее, дольше сохраняют вид и не вбирают влагу, которая разрушительно действует на лист профнастила в месте его крепления к лагу. Кроме того, стальные поперечины намного прочнее деревянных.

Лаги из дерева обычно применяют для временных ограждений. Они очень дешевы — как минимум в три раза дешевле металлического профиля — и просты в креплении. Но даже при регулярной правильной обработке, подлежат замене уже через 10–15 лет.

Лаги для забора из профнастила

Нужно больше информации о лагах? Читайте статью о том, каких размеров должны быть прожилины для забора из профлиста, сколько их нужно и сколько они стоят.

Каркас для забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Если вам нужен недорогой, но надежный каркас для забора из профнастила, эта инструкция для вас. В ней мы расскажем о том, как самостоятельно сделать самый распространенный вид каркаса: металлические лаги на металлических столбах, установленных с бетонированием.

Начнем с фундамента. В общем случае столбчатый фундамент делается в шесть этапов:

1. Выкапывается круглая или квадратная яма 400×400 мм. Грунт выбирают на глубину ниже уровня промерзания — для средней полосы это 1–1,2 м.
2. В яму высыпают песок так, чтобы толщина его слоя была около 100 мм.
3. На песчаную подушку ставят столб — основу будущего каркаса забора под профнастил — и выравнивают его по уровню.
4. В яму высыпают 300–400 мм грунта и трамбуют его.
5. Еще раз проверяют вертикальность столба и при необходимости корректируют его положение.
6. В яму заливают бетонную смесь и дают ей затвердеть.

После установки дайте фундаменту отстояться не меньше двух недель — это время нужно, чтобы бетон набрал прочность. Пока этого не произойдет, столбы нельзя нагружать. Учитывайте, что срок нельзя сокращать, а вот увеличивать — сколько угодно. Если у вас нет времени, монтаж прожилин и профнастила можно начать через месяц-два после установки столбов или даже перенести на следующий год.

Две недели — условный срок. В очень жаркую погоду бетон набирает прочность быстрее. Но если вы не знакомы с нормативами, лучше не сокращать это время.

Итак, две недели прошли. Теперь можно начинать монтировать остальной каркас для забора из профлиста. Для этого нужно приварить лаги к опоре — это самый надежный способ крепления металлических прожилин к металлическим столбам. Такая сварка не требует особых навыков, хотя, конечно же, лучше, если этим займется специалист.

Если приварить лаги к столбам вы не можете, то воспользуйтесь Х-кронштейнами. Они выглядят как П-образные планки, соединенные крест-накрест посередине. С их помощью вы сможете собрать каркас забора из металлопрофиля без сварки: просто закрепите кронштейн сначала на опорных столбах болтами, а затем привинтите к ним лаги саморезами по металлу или же с помощью все тех же болтовых соединений.

Лаги устанавливают в 250–300 мм от края листа профнастила. При высоте ограждения более 1,7 метра используют не две, а три прожилины. Третью поперечину тогда крепят посередине между двумя крайними.

После того как сборка каркаса забора из профилированного листа закончена, его красят. Особенно тщательно нужно прокрасить места соединений, чтобы снизить скорость коррозии незащищенного металла. Столбы сверху либо завариваются, либо закрываются пластиковыми колпаками, которые препятствуют попаданию внутрь дождевой воды.

Каркас для забора из профнастила: цена материалов

Чтобы вам было проще считать стоимость всего забора, приведем цены нескольких вариантов каркаса. В качестве опорных столбов взята стандартная круглая или профильная труба 60×60×3 мм. В стоимости каждой секции учтена одна труба, поэтому чтобы получить примерную цену всего ограждения просто разделите его длину на 2,5 метра, а затем умножьте на цену выбранного каркаса.

Примечание

В таблице приведены цены, которые рассчитаны как средние по нескольким поставщикам. Не рассматривайте их как оферту. В вашем регионе цены могут сильно отличаться.

Окрашенный порошковым методом металлический профиль намного долговечнее просто грунтованного и дольше сохраняет первоначальный вид. Поэтому, несмотря на почти двукратную разницу в стоимости, лучше выбирать трубы с порошковой окраской.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Каркас под забор из профнастила

Существует множество видов заборов, одни отличаются монументальностью, другие изяществом, третьи – простотой конструкции. Среди подобного рода сооружений долговечностью, надежностью, недорогой ценой и, не побоимся этого слова, элегантностью отличаются ограждения из профнастила. Монтаж конструкции несложный, необходимо купить профилированные листы, трубы для опорных стоек и поперечных лаг. Далее требуется установить фундамент, каркас и, заключительный этап – произвести крепление металлических листов.

Преимущества установки каркаса для забора с нашей компанией

Более 5 лет опыта по строительству заборов.

ГАРАНТИЯ

Даем гарантии на все произведенные нашей компанией работы

СКОРОСТЬ

Сделаем заказ точно в срок. Компенсируем задержку за свой счет.

ПРОИЗВОДСТВО

За счет собственного производства, мы гарантируем качество материалов и готовой конструкции.

ДОГОВОР

Работаем по договору с физическими и юридическими лицами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

65% клиентов приходит к нам по рекомендации друзей.

Стоимость монтажа каркаса под забор в Москве

Для расчета стоимости составляют смету строительства с учетом всех материалов, которые потребуются на каркас забора, цена зависит от вида фундамента, типа опор, способа крепления лаг. В прайсе указано, сколько стоит каркас забора из профилированной трубы за 1 п.м.
Если вам необходимо возвести надежное и эстетичное ограждение в Москве, существует разумное решение – обратиться в нашу компанию. Бригада строителей быстро и аккуратно сделает установку каркаса. Заказывая работы «под ключ», вы сэкономите силы, время и финансы.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА!

Установка каркаса забора от компании Лига Заборов

Для людей, не имеющих строительных навыков, установка каркаса забора, включающая оформление бетонного основания, является наиболее кропотливым и сложным этапом при возведении забора из металла. Эти работы лучше доверить профессиональным строителям. В нашей компании можно заказать каркас для забора следующих видов: из профлиста, сетки рабицы, евроштакетника.
Какие работы выполняются при сборе конструкции:

Демонтаж старого ограждения.

Оформление разметки под фундамент и опор.

Подготовка металлических труб (резка, покраска).

Монтаж ленточного фундамента.

На заключительном этапе к лагам монтируются или привариваются профлисты, сетка рабица или другой выбранный материал для ограждения. Для проведения строительных и монтажных работ используется соответствующее оборудование и средства индивидуальной защиты.

Гарантия Качества

В течении года исправим все обнаруженные недочеты.

Бесплатный замер

Выезд мастера и замер бесплатно.

5 Лет опыта

Сотни проектов и только положительные отзывы.

Фотографии установки каркаса с наших объектов

Фото строительства и готовых конструкций

Этапы монтажа каркаса для заборов и ограждений

Замер территории

Бесплатный выезд замерщика к Вам на участок для снятия рассчетов под забор.

Установка опалубки и столбов

Монтаж опалубки для фундамента и установка вертикальных стоек.

Приварка лаг

Установив столбы, к ним привариваем лаги на каждую секцию, по 2 или 3 шт.

Заливка фундамента

Далее заливаем фундамент смесью и ждем когда она встанет

Проводим финишные работы

По окончанию установки каркасной конструкции, делаем проверку и убираем территорию

Наиболее простой и недорогой по стоимости вариант – сделать металлический каркас забора. Для этого используют круглые или профилированные прямоугольные трубы. По надежности на первом месте конструкции, установленные на ленточном фундаменте, с использованием кирпичных или металлических опор из труб с прямоугольным сечением.

Установка фундамента, монтаж опор

После определения места расположения ворот и калитки, расчистки территории приступают к разметке места расположения опор. Основы вбивают в грунт или же заливают бетоном. В первом варианте есть свои недостатки, зыбкий грунт или недостаточно глубокая забивка могут стать причиной перекоса всей конструкции. Также профилированные листы при соприкосновении с землей, мелкими камешками будут быстрее разрушаться. Из-за неровного рельефа местности под ограждением будут зазоры, что портит общий вид всей конструкции.
Красивее и надежнее будет конструкция с полноценным ленточным фундаментом. На нее потребуется больше времени, так как основанию нужно застыть, и денежных ресурсов.

Выкапывается траншея для фундамента, можно сделать мелко заложенное основание, на пучинистых почвах глубина должна быть ниже уровня промерзания. Оптимальной считается глубина 30-40 см, ширина равна ширине стоек.

Устанавливают базовые опорные стойки и затем промежуточные опоры на глубину 80 см, все металлические столбы предварительно обрабатывают антикоррозийными составами.

Траншею заполняют бетоном.

Монтаж поперечных лаг

Крепление профнастила или другого материала производится на поперечные лаги, которые предварительно монтируют к опорным стойкам. Сделать каркас забора можно методом приваривания либо прикручивания. Выделяют три способа крепления поперечных лаг: спереди встык к опоре подходит для сплошных ограждений), сзади с использованием кронштейна (когда устанавливают секции) и сбоку опоры. Когда конструкция собрана, ее покрывают антикоррозийным составом и красят. На последнем этапе производят крепление профнастила.