Монтаж забора из профнастила своими руками

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Забор из профнастила своими руками

Огромное разнообразие строительных материалов, присутствующих на строительном рынке, дает возможность построить забор любой модификации. Но сегодня большой популярностью пользуется забор из профлиста.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Высокая популярность заборов этого типа основывается на нескольких позициях:

• простота сооружения;
• небольшой строительный бюджет;
• огромное разнообразие цветового наполнения профилированных листов;
• возможность сделать заказ на изготовления листового материала, имитирующего различные строительные материалы, пейзажи, любые узоры и картины.

Недостатков у заборных конструкций из профнастила практически нет. Единственное можно отметить, что по прочности он уступает каменным или кирпичным сооружениям.

Монтаж забора с металлическими столбиками

Сначала рассмотрим пошаговую инструкцию возведения забора из профнастила своими руками, на основе металлически опор.

В основе заборного сооружения этого типа лежат стойки, в качестве которых сегодня используют профильную трубу сечением 40х40 мм с толщиною стенки 2-3 мм. Их устанавливают в подготовленные лунки в грунте на определенном расстоянии друг от друга, где заливают бетонным раствором.

После чего из той же трубы делают каркас в виде горизонтально уложенных труб того же сечения или с размерами 40х20 мм. Количество горизонтальных элементов, они же лаги, зависит от высоты забора:

• если данный показатель не превышает 1,7 м, то устанавливают два параллельных контура;
• если высота превышает это значение, то три.

После чего на каркас устанавливают профлисты с нахлестом друг на друга в одну волну. Крепление проводят кровельными саморезами со шляпками, подобранными в цвет листового материала. Но перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо рассчитать точное количество всех элементов.

Расчет требуемого количества стройматериалов

В основу расчета вкладывают периметр участка, который забором ограждается. При этом из этого показателя, то есть длины забора, убирают ширину въездных ворот и калитки. Получается чистая длина заборного сооружения.

Ее делят на «2-2,5», это расстояние между опорными стойками, измеряемое в метрах. К полученному значению прибавляют «1», потому что стоек будет всегда на одну больше с учетом двух крайних. И конечное число – есть количество требуемых стоек.

Теперь о длине опор, которая будет влиять на количество приобретаемых профильных труб. Все будет зависеть от высоты заборной конструкции. К примеру, если высота равна 1,7 м, то длина каждой стойки варьируется в диапазоне 2,2-2,4 м. То есть внешняя часть равна 1,7 м, внутренняя, которую закапывают в грунт, в пределах 50-70 см.

Чтобы определить количество труб для стоек, необходимо длину каждой опоры умножить на их количество. Все то же самое с лагами. Только здесь необходимо понимать, что длина каждого контура равна длине забора. Количество контуров умножается на длину лаг, в конечном итоге получается общая длина трубы под лаги.

Что касается профлистов, то за основу расчета берется их рабочая (полезная) ширина, а не общая, плюс высота конструкции. К примеру:

• ширина профнастила – 1 м;
• длина забора 100 м;
• высота конструкции – 2 м.

Получается, что для закрытия забора необходимо установить вертикально сто двухметровых панелей. То есть общая длина требуемых профилированных листов составляет 200 м.

И последнее – количество кровельных саморезов. Здесь расчет простой – на каждый профлист необходимо 8-10 крепежей. Дополнительно могут потребоваться декоративные колпаки, устанавливаемые на стойки. Их задача – не пропустить внутрь профильных труб атмосферные осадки. Их количество равно количеству опор.

Установка столбов

Все начинается с разметки. Обычно ее ведут от столбов, установленных под ворота. Рулеткой отмеряют по 2 м, и на этих местах садовым буром диаметром 200 мм делают скважины глубиною до 1 м.

В них засыпают мелкий щебень или песок в качестве подушки, которую утрамбовывают. На подушку лучше уложить прочный строительный материал. Это может быть плоский камень, кирпич или кусок от тротуарной плитки.

Приготовленные профильные трубы под стойки необходимо установить так, чтобы их верхние концы были на одной горизонтальном уровне. Сделать это можно так:

• устанавливается первая стойка, которую заливают бетонным раствором классической рецептуры: 1 объем цемента, 2 объема щебня, 4 объема песка;
• точно также строго по вертикали устанавливается пятая-десятая стойка, главное – выставить их обе точно на одном уроне по вертикали, для чего можно воспользоваться водяным уровнем (самый простой вариант);
• между установленными опорами натягивается прочная нить без провисания;
• именно по этой нити устанавливаются промежуточные металлические столбики.

Есть другой вариант, в котором используют водяной уровень. Этим инструментом проверяют в процессе монтажа соседние опорные стойки. Или по-другому. На верхние края первого и второго столба укладывают длинное правило с уровневым пузырьковым показателем. Именно им и проверяют, если перепад концов труб или нет.

Если одна труба ниже другой, то под нее подсыпают материал подушки. Если наоборот, то убирают небольшой слой.

Внимание! Заглубленную часть стоек необходимо обязательно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы они в земле не проржавели. Для этого сегодня используют битумную мастику, которую необходимо нанести в 2-3 слоя.

Способ крепления лаг

Построить забор из профнастила своими руками несложно. Главное – правильно выбрать способ крепления лаг. Их три:

• с помощью электросварки;
• с помощью саморезов;
• с помощью специальных приспособлений.

Если Вы не можете обращаться со сварочным аппаратом, то выбирайте второй или третий вариант. Но даже здесь придется непросто, потому что вкручивать саморезы по металлу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, потребуются именно саморезы по металлу, в конструкции которых присутствует бур на конце крепежного изделия. В этом нельзя ошибиться. Во-вторых, для вкручивания потребуется шуруповерт.

Теперь о расположении лаг. В независимости от того, сколько контуров будет установлено в заборе из профлиста, два или три, необходимо два крайних располагать: нижний на высоте 20-40 см от грунта, верхний ниже конца стоек на те же 20-40 см. Третий средний контур монтируют посередине забора. Главное – горизонтальность укладываемых лаг и прочность их крепления к металлическим столбикам.

Критерии выбора профнастила

Забор – сооружение, которое подвергается всем природным нагрузкам. Поэтому идеальный выбор – профисты, покрытые полимерным составом с лицевой стороны. Удовольствие это не из дешевых, но с гарантией, что прослужит на улице все заборная конструкция не один десяток лет.

Что касается маркировки, то для заборного сооружения обычно используют листы, маркированные буками «С» или «НС». Первый является стеновой модификацией, второй универсальной.

Основу прочности профнастила определяет высота его волны. Она обязательно указывается в маркировке изделия. К примеру, С8, то есть это стеновой материал с высотою волны 8 мм. Для забора подойдут марки С8, С10, С18 и С20.

Внимание! Чем больше ветровые нагрузки, действующие в районе строительства, тем выше марка профлистов должна использоваться при возведении заборной конструкции. Если последняя имеет высоту 2 и более метров, то оптимально применять С20, а лучше С21.

Что касается толщина профильного материала, то для заборов оптимально – 0,45-0,5 мм. Ширина листов, которую используют в процессе подсчета требуемого количества материала, стандартная и соответствует выбранной марке.

Правила крепления профнастила

Перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо уяснить некоторые нюансы крепления самого листового материала.

• Для этого используют кровельные саморезы с шестигранной головкой и шайбой из неопреновой резины, которая под действием природных нагрузок не изменяет своих технических характеристик.
• Вкручивают крепеж в лаги через 2-3 волны.
• Крепление производят в нижний профиль.
• Нахлест соседних листов также закрепляют, но обычными оцинкованными саморезами по металлу. Шаг крепления 30-40 см.
• Вкручивать крепежные изделия надо строго перпендикулярно заборной плоскости, без перекосов.
• Не докручивать или перекручивать саморезы запрещено. Они просто должны прижимать профлисты к лагам, удерживая их в одном положении.

Монтаж забора с кирпичными стойками

Простота сооружения забора из профнастила своими руками не всегда является таковой, особенно, если в качестве опорных стоек выбирается кирпич. Такие столбы уже сами по себе являются тяжелыми сооружениями, поэтому под них обязательно заливается фундамент. А так как тяжелый столб имеет свойства заваливаться, то под заборную конструкцию заливают ленточный фундамент по всему периметру ограждаемого участка.

Устройство ленточного фундамента

Для этого по периметру выкапывают траншею шириною полметра и глубиною 40-50 см. Ее дно засыпают щебенкой или песком толщиною 10-15 см, который будет выполнять функции подушки. Далее:

• Если грунт на участке глинистый, то есть прочный, то опалубку в траншею не устанавливают. Монтируют небольшую опалубку для наружной части фундамента.
• Если грунт мягкий, к примеру, песок, то опалубку ставят в траншею на всю высоту фундаментной конструкции.

Заливку проводят бетонным раствором классической рецептуры, о которой говорилось выше. Идеально, если заливку провести без перерывов за один день. Если забор большой длины, и фундамент под него залить за сутки не получается, то бетон в конце участка заливают с уклоном. Для обеспечения связки двух слоев в залитую смесь втыкают несколько арматурных стержней диаметром 8-12 мм. Они будут прочно удерживать залитый ранее (уже затвердевший раствор) с новым заливаемым.

Внимание! Нагружать фундамент кирпичами рекомендуется через 10-15 дней.

Возведение кирпичных столбов

Сложность процесса зависит от того, какой ширины столбики будут подниматься. Но в любом случае для проведения данной операции используется стандартная технология – с перевязью. Это когда кирпичи как бы переплетаются друг с другом. На фото ниже это хорошо видно.

Что касается крепления лаг к кирпичным столбам, то в конструкцию последних в процессе сооружения обязательно устанавливают закладные металлические детали, к которым впоследствии лаги будут крепиться сваркой или болтами. В качестве закладных обычно используют стальной уголок 32х32 или 40х40 мм, полосу, трубу.

Заключение по теме

Итак, в статье была рассмотрена пошаговая инструкция возведения забора из профнастила своими руками. Кажущаяся простота ошибочна, потому что на качество конечного результата будут влиять нюансы, которые являются основной проводимых строительных операций. Не учли один из них – получили снижение качества всего сооружения в целом.

WordPress Social Login is not configured yet.
Please navigate to Settings > WP Social Login to configure this plugin.
For more information, refer to the online user guide..

Как правильно поставить забор из профлиста? Инструкция и видео уроки

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила – самый распространенный тип ограждения для загородных участков. Конструкция забора состоит из самого профнастила, опор и лаг.

Установка забора из профнастила не отличается большой сложностью и не требует применения спецтехники и дорогостоящего оборудования.

Многих интересует: как правильно поставить забор из профлиста самостоятельно, без привлечения специализированных бригад. Сделать это несложно даже человеку без опыта, для этого потребуется всего один подручный из домашних или друзей.

Чтобы осуществить монтаж забора из профнастила потребуются:

• Профлисты, предназначенные для установки ограждений.
• Опоры: их можно сделать из круглых труб (проще забивать) или труб с квадратным сечением (к ним проще крепить лаги). Если планируется установка комбинированного забора с кирпичными столбами, в качестве сердечника все равно будет устанавливаться труба.
• Поперечные лаги: для их изготовления используются трубы прямоугольного сечения или уголки.
• Саморезы по металлу.
• Краска для опор и лаг.
• Щебень и гравий для бутования.

Для осуществления расчетов по количеству материала поможет схема установки.

Если вы будете устанавливать конструкцию сами, то забор из профнастила без установки обойдется вам только по стоимости материалов.

Установка забора своими руками

Первый этап работы – подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Если забор невысокий – полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

• Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
• Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
• Столбы бетонируются;
• Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Чтобы установить столб необходимо выкопать лунку буром на глубину одной трети надземной части опоры. В среднем это 0,7-0,8 м для средней полосы плюс 5 см для щебенной подушки.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

• На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
• Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
• По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Монтаж и установка: заключительный этап

После установки профлиста необходимо закрыть опоры сверху пластмассовыми заглушками. Это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Если профлист будет поднят над землей даже на 5-10 см, на территорию вашего участка смогут проникнуть мелкие грызуны, собачки и кролики, которые потревожат ваш покой. А от вас, наоборот, могут сбежать куры и прочая домашняя живность.

Но если лист будет упираться в землю, то он начнет ржаветь. Поэтому после окончания установки забора имеет смысл сделать по его линии двухстороннюю бетонную отмостку с уклоном. Она защитит профнастил от ржавления и по ней дождевая вода будет уходить дальше от ограждения. На этом монтаж забора из профлиста можно считать законченным.

Если вас интересует установка металлических заборов из профнастила, вы можете посмотреть фото и видео процесса монтажа, представленных на нашем сайте.

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Забор из профнастила своими руками

Огромное разнообразие строительных материалов, присутствующих на строительном рынке, дает возможность построить забор любой модификации. Но сегодня большой популярностью пользуется забор из профлиста.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Высокая популярность заборов этого типа основывается на нескольких позициях:

• простота сооружения;
• небольшой строительный бюджет;
• огромное разнообразие цветового наполнения профилированных листов;
• возможность сделать заказ на изготовления листового материала, имитирующего различные строительные материалы, пейзажи, любые узоры и картины.

Недостатков у заборных конструкций из профнастила практически нет. Единственное можно отметить, что по прочности он уступает каменным или кирпичным сооружениям.

Монтаж забора с металлическими столбиками

Сначала рассмотрим пошаговую инструкцию возведения забора из профнастила своими руками, на основе металлически опор.

В основе заборного сооружения этого типа лежат стойки, в качестве которых сегодня используют профильную трубу сечением 40х40 мм с толщиною стенки 2-3 мм. Их устанавливают в подготовленные лунки в грунте на определенном расстоянии друг от друга, где заливают бетонным раствором.

После чего из той же трубы делают каркас в виде горизонтально уложенных труб того же сечения или с размерами 40х20 мм. Количество горизонтальных элементов, они же лаги, зависит от высоты забора:

• если данный показатель не превышает 1,7 м, то устанавливают два параллельных контура;
• если высота превышает это значение, то три.

После чего на каркас устанавливают профлисты с нахлестом друг на друга в одну волну. Крепление проводят кровельными саморезами со шляпками, подобранными в цвет листового материала. Но перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо рассчитать точное количество всех элементов.

Расчет требуемого количества стройматериалов

В основу расчета вкладывают периметр участка, который забором ограждается. При этом из этого показателя, то есть длины забора, убирают ширину въездных ворот и калитки. Получается чистая длина заборного сооружения.

Ее делят на «2-2,5», это расстояние между опорными стойками, измеряемое в метрах. К полученному значению прибавляют «1», потому что стоек будет всегда на одну больше с учетом двух крайних. И конечное число – есть количество требуемых стоек.

Теперь о длине опор, которая будет влиять на количество приобретаемых профильных труб. Все будет зависеть от высоты заборной конструкции. К примеру, если высота равна 1,7 м, то длина каждой стойки варьируется в диапазоне 2,2-2,4 м. То есть внешняя часть равна 1,7 м, внутренняя, которую закапывают в грунт, в пределах 50-70 см.

Чтобы определить количество труб для стоек, необходимо длину каждой опоры умножить на их количество. Все то же самое с лагами. Только здесь необходимо понимать, что длина каждого контура равна длине забора. Количество контуров умножается на длину лаг, в конечном итоге получается общая длина трубы под лаги.

Что касается профлистов, то за основу расчета берется их рабочая (полезная) ширина, а не общая, плюс высота конструкции. К примеру:

• ширина профнастила – 1 м;
• длина забора 100 м;
• высота конструкции – 2 м.

Получается, что для закрытия забора необходимо установить вертикально сто двухметровых панелей. То есть общая длина требуемых профилированных листов составляет 200 м.

И последнее – количество кровельных саморезов. Здесь расчет простой – на каждый профлист необходимо 8-10 крепежей. Дополнительно могут потребоваться декоративные колпаки, устанавливаемые на стойки. Их задача – не пропустить внутрь профильных труб атмосферные осадки. Их количество равно количеству опор.

Установка столбов

Все начинается с разметки. Обычно ее ведут от столбов, установленных под ворота. Рулеткой отмеряют по 2 м, и на этих местах садовым буром диаметром 200 мм делают скважины глубиною до 1 м.

В них засыпают мелкий щебень или песок в качестве подушки, которую утрамбовывают. На подушку лучше уложить прочный строительный материал. Это может быть плоский камень, кирпич или кусок от тротуарной плитки.

Приготовленные профильные трубы под стойки необходимо установить так, чтобы их верхние концы были на одной горизонтальном уровне. Сделать это можно так:

• устанавливается первая стойка, которую заливают бетонным раствором классической рецептуры: 1 объем цемента, 2 объема щебня, 4 объема песка;
• точно также строго по вертикали устанавливается пятая-десятая стойка, главное – выставить их обе точно на одном уроне по вертикали, для чего можно воспользоваться водяным уровнем (самый простой вариант);
• между установленными опорами натягивается прочная нить без провисания;
• именно по этой нити устанавливаются промежуточные металлические столбики.

Есть другой вариант, в котором используют водяной уровень. Этим инструментом проверяют в процессе монтажа соседние опорные стойки. Или по-другому. На верхние края первого и второго столба укладывают длинное правило с уровневым пузырьковым показателем. Именно им и проверяют, если перепад концов труб или нет.

Если одна труба ниже другой, то под нее подсыпают материал подушки. Если наоборот, то убирают небольшой слой.

Внимание! Заглубленную часть стоек необходимо обязательно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы они в земле не проржавели. Для этого сегодня используют битумную мастику, которую необходимо нанести в 2-3 слоя.

Способ крепления лаг

Построить забор из профнастила своими руками несложно. Главное – правильно выбрать способ крепления лаг. Их три:

• с помощью электросварки;
• с помощью саморезов;
• с помощью специальных приспособлений.

Если Вы не можете обращаться со сварочным аппаратом, то выбирайте второй или третий вариант. Но даже здесь придется непросто, потому что вкручивать саморезы по металлу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, потребуются именно саморезы по металлу, в конструкции которых присутствует бур на конце крепежного изделия. В этом нельзя ошибиться. Во-вторых, для вкручивания потребуется шуруповерт.

Теперь о расположении лаг. В независимости от того, сколько контуров будет установлено в заборе из профлиста, два или три, необходимо два крайних располагать: нижний на высоте 20-40 см от грунта, верхний ниже конца стоек на те же 20-40 см. Третий средний контур монтируют посередине забора. Главное – горизонтальность укладываемых лаг и прочность их крепления к металлическим столбикам.

Критерии выбора профнастила

Забор – сооружение, которое подвергается всем природным нагрузкам. Поэтому идеальный выбор – профисты, покрытые полимерным составом с лицевой стороны. Удовольствие это не из дешевых, но с гарантией, что прослужит на улице все заборная конструкция не один десяток лет.

Что касается маркировки, то для заборного сооружения обычно используют листы, маркированные буками «С» или «НС». Первый является стеновой модификацией, второй универсальной.

Основу прочности профнастила определяет высота его волны. Она обязательно указывается в маркировке изделия. К примеру, С8, то есть это стеновой материал с высотою волны 8 мм. Для забора подойдут марки С8, С10, С18 и С20.

Внимание! Чем больше ветровые нагрузки, действующие в районе строительства, тем выше марка профлистов должна использоваться при возведении заборной конструкции. Если последняя имеет высоту 2 и более метров, то оптимально применять С20, а лучше С21.

Что касается толщина профильного материала, то для заборов оптимально – 0,45-0,5 мм. Ширина листов, которую используют в процессе подсчета требуемого количества материала, стандартная и соответствует выбранной марке.

Правила крепления профнастила

Перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо уяснить некоторые нюансы крепления самого листового материала.

• Для этого используют кровельные саморезы с шестигранной головкой и шайбой из неопреновой резины, которая под действием природных нагрузок не изменяет своих технических характеристик.
• Вкручивают крепеж в лаги через 2-3 волны.
• Крепление производят в нижний профиль.
• Нахлест соседних листов также закрепляют, но обычными оцинкованными саморезами по металлу. Шаг крепления 30-40 см.
• Вкручивать крепежные изделия надо строго перпендикулярно заборной плоскости, без перекосов.
• Не докручивать или перекручивать саморезы запрещено. Они просто должны прижимать профлисты к лагам, удерживая их в одном положении.

Монтаж забора с кирпичными стойками

Простота сооружения забора из профнастила своими руками не всегда является таковой, особенно, если в качестве опорных стоек выбирается кирпич. Такие столбы уже сами по себе являются тяжелыми сооружениями, поэтому под них обязательно заливается фундамент. А так как тяжелый столб имеет свойства заваливаться, то под заборную конструкцию заливают ленточный фундамент по всему периметру ограждаемого участка.

Устройство ленточного фундамента

Для этого по периметру выкапывают траншею шириною полметра и глубиною 40-50 см. Ее дно засыпают щебенкой или песком толщиною 10-15 см, который будет выполнять функции подушки. Далее:

• Если грунт на участке глинистый, то есть прочный, то опалубку в траншею не устанавливают. Монтируют небольшую опалубку для наружной части фундамента.
• Если грунт мягкий, к примеру, песок, то опалубку ставят в траншею на всю высоту фундаментной конструкции.

Заливку проводят бетонным раствором классической рецептуры, о которой говорилось выше. Идеально, если заливку провести без перерывов за один день. Если забор большой длины, и фундамент под него залить за сутки не получается, то бетон в конце участка заливают с уклоном. Для обеспечения связки двух слоев в залитую смесь втыкают несколько арматурных стержней диаметром 8-12 мм. Они будут прочно удерживать залитый ранее (уже затвердевший раствор) с новым заливаемым.

Внимание! Нагружать фундамент кирпичами рекомендуется через 10-15 дней.

Возведение кирпичных столбов

Сложность процесса зависит от того, какой ширины столбики будут подниматься. Но в любом случае для проведения данной операции используется стандартная технология – с перевязью. Это когда кирпичи как бы переплетаются друг с другом. На фото ниже это хорошо видно.

Что касается крепления лаг к кирпичным столбам, то в конструкцию последних в процессе сооружения обязательно устанавливают закладные металлические детали, к которым впоследствии лаги будут крепиться сваркой или болтами. В качестве закладных обычно используют стальной уголок 32х32 или 40х40 мм, полосу, трубу.

Заключение по теме

Итак, в статье была рассмотрена пошаговая инструкция возведения забора из профнастила своими руками. Кажущаяся простота ошибочна, потому что на качество конечного результата будут влиять нюансы, которые являются основной проводимых строительных операций. Не учли один из них – получили снижение качества всего сооружения в целом.

WordPress Social Login is not configured yet.
Please navigate to Settings > WP Social Login to configure this plugin.
For more information, refer to the online user guide..