Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Важность и правила расчета расстояния между столбами для забора

Правильно рассчитанное расстояние между опорными элементами

Приступая к работам по возведению собственного забора, каждый домашний строитель мечтает создать красивое и долговечное сооружение. Но использование самых лучших материалов и рвение мастера еще не гарантируют, что забор оправдает ваши надежды.

Основы расчета

Чтобы отстроенный собственными руками забор не стал для вас источником сильнейшей головной боли, надо правильно выполнить все расчеты.

Важно не только рассчитать конструкцию, но и определить:

оптимальное расстояние между столбами;
глубину, на которую их необходимо установить в грунт;
параметры столбов и секций, то есть высоту, толщину, площадь;
количество необходимого для строительства материала.

Помните о том, что за ошибки забор «отомстит» своему создателю покосившимися столбами, трещинами и другими неприятностями. В случае легких ограждений исправить ошибку не так уж и сложно. Для тяжелых же каменных и кирпичных оград небрежность в расчетах обернется большими финансовыми потерями и необходимостью полностью переделать всю работу.

Материалы для стоек и разновидности заборов

Схема с указанием расстояния между опорами кирпичного ограждения

Домашние мастера наиболее часто ставят деревянные, металлические, каменные, бетонные или кирпичные столбы. Деревянные – самые дешевые, но и наименее прочные. Применяются в основном для ограждений из того же материала.

Металл более прочный, но дешевый материал и по этой причине очень популярен. Столбы из него используются для всех видов заборов за исключением особо тяжелых кирпичных и каменных конструкций.

Бетонные, каменные – самые прочные, но сложные в установке и дорогие. Их использование оправдано в случае, когда строится тяжелый забор из камня, бетона, кирпича или же солидное металлическое кованое ограждение. Кирпичные – любимые всеми домашними мастерами. О них более подробно ниже.

Теперь рассмотрим наиболее популярные варианты заборов, уделяя особое внимание расстоянию между столбами:

Сетчатые ограждения. Их высота обычно не превышает 1,5 м (именно такова стандартная ширина рулона сетки рабицы). Для создания наиболее прочной конструкции достаточно, чтобы расстояние между столбами равнялось 2,5 м. При большем расстоянии не удастся хорошо натянуть сетку.
Заборы кирпичные. Высота ограждений этого типа варьируется от 2 до 3 м. Более высокими делать кирпичные ограждения не рекомендуется. Лучше устанавливать столбы через каждые 2,5—3 м. Сооружение будет прочное, красивое и оптимальное по финансовым затратам.
Заборы из профнастила на металлических опорах. Учитывая стандартные размеры профильного листа, специалисты советуют ставить столбы через 2—2,5 м.
Деревянные ограждения строят так, чтобы расстояние между стойками находилось в пределах от 2 до 3 м.

Когда материал выбран, потребуется вычисление «своего» расстояния между столбами.

От чего зависит расстояние между столбами

Расчет количества столбов с учетом калитки и ворот

Прежде всего, расстояние между опорами ограждения зависит от материала, из которого выполнены столбы и заборные секции. Кроме того, надо учесть и параметры самого строения. Чем оно выше, тем чаще придется устанавливать опоры. Возрастают ветровые и весовые нагрузки. Важно и то, насколько прочно опоры установлены в грунт. Чем прочнее, тем большее между ними может быть расстояние.

При расчете расстояния между столбами рекомендуется определить положение угловых столбов, ворот и калитки. При этом следует учитывать, что все секции желательно делать одинаковых размеров. А теперь произвести несложные арифметические вычисления.

Например, если участок, на котором будет стоять забор из кирпича, равен 9 м, то понадобится 3 столба в расстояние через каждых 3 м. А для ограждения той же длины из профнастила – 4 столба, и расстояние между ними будет равняться 2,25 м.

А почему бы не поставить больше столбов, скажем, 5 или 6? К сожалению, слишком большое количество опор не пойдет на пользу вашему забору. Это лишь неоправданно увеличит стоимость ограждения и создаст лишнюю нагрузку на фундамент, сделает забор недостаточно гибким и уменьшит его способность противостоять ветровым нагрузкам. Забор будет менее привлекательным внешне.

А если расстояние между столбами забора сделать больше, и, соответственно, уменьшить их количество? В этом случае конструкция будет недостаточно прочной. Для заборов, в которых используются лаги, возрастет нагрузка на опорные столбы, поэтому для них требуется более прочный фундамент. И, опять-таки, сильно пострадает внешний вид конструкции. Поэтому выбираем «золотую серединку».

От чего зависит глубина установки столбов

Схема строительства кирпичных опор для ограждения с фундаментом

С одной стороны, чем глубже стоит опора, тем прочнее сооружение, с другой – с каждым сантиметром глубины возрастает стоимость работ. Они становятся более трудоемкими и требуют привлечения технических средств. Здесь требуется определить оптимальный вариант. Глубина установки опор зависит от следующих факторов:

параметров забора, то есть его высоты и веса – чем они больше, тем глубже должна быть скважина для опоры;
ветровых нагрузок, которые зависят от вида конструкции (прозрачная или сплошная) и особенностей местности;
типа грунта, его состава, глубины промерзания, уровня грунтовых вод и так далее.

Важно помнить, что на опоры действует сила ветра и вес конструкции. Вместе эти две силы создают крутящий момент, который достигает максимума в точке выхода опоры из грунта. Изгибающий момент является основной причиной порчи конструкции. Но он не сможет навредить вашему забору, если глубина монтажа стоек обеспечит их достаточную упругость.

Расчет глубины на примере

Кладка столба на готовый фундамент ограждения

Приведем пример расчета глубины для сплошного забора со следующими параметрами:

высота забора – 2 м;
ширина секции 2,5 м.

Перемножив эти две величины, определяем площадь каждой секции: 2*2,5 = 5 м 2 . Для определения ветровой нагрузки, необходимо это значение умножить на аэродинамический коэффициент (для средней полосы принят 1,4) и величину напора ветра (примерно 40 кг).

Умножая, получаем: 5*1,4* 40 = 280 кг. То есть, каждая стойка в нашей конструкции будет испытывать весовую нагрузку, равную 280 кг. Для расчета изгибающего момента эта величина умножается на константу, равную 0,8: 280* 0,8 = 224 кг/м.

Чтобы определить необходимую величину заглубления, достаточно эту величину разделить на коэффициент момента сопротивления, который принимается равным 225 кг. Получаем: 224 кг/м: 225 кг = 0,99 м. То есть, примерно 1 м.

При такой глубине монтажа опоры ветровые и весовые нагрузки будут полностью скомпенсированы. Но следует помнить, что верхний слой почвы обычно довольно рыхлый, поэтому к полученному значению добавляется еще 20 см.

Кроме того, необходимо учесть еще один важный момент – глубину промерзания грунта. Если в вашей местности грунт имеет особенность вспучиваться при замерзании, то нижнюю часть опоры нужно заглублять ниже уровня промерзания. Это примерно на глубину 1,5 м для средней полосы. Если же это невозможно, то опора в нижней части бетонируется с расширением, которое играет роль якоря.

Кирпичные столбы как наилучший вариант

Кладка кирпичного опорного элемента ограждения

Дерево недостаточно прочное, металлический столб требует к себе постоянного внимания, а создание бетонной конструкции – процесс затратный и длительный. Особой любовью домашних мастеров пользуются кирпичные столбы для заборов. О них мы и поговорим подробнее, а для начала, все о достоинствах кирпичных столбов.

Прежде всего – это универсальная конструкция. Ее можно использовать практически для любого типа забора, такого как деревянного, металлического или кирпичного. Сооружение кирпичного столба не потребует использования дорогостоящей техники.

Правильно сложенный и установленный кирпичный столб в дальнейшем не потребует к себе никакого внимания. Кирпичный столб – это удачное сочетание превосходных эксплуатационных качеств, привлекательного дизайна и исключительной прочности. Вместе с тем не стоит забывать, что когда говорится о достоинствах кирпичного столба, имеется в виду конструкция, сложенная по всем правилам из качественного материала.

Нюансы выбора

Выбор кирпича для строительства опор ограждения

Для выбора хорошего кирпича и грамотной его укладки нужны определенные знания и сноровка.

Кирпичные столбы различаются:

по виду используемого кирпича. Это может быть обычный керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный тип;
по высоте, что зависит от высоты самого забора;
по глубине установки металлической трубы, которая выбирается с учетом особенностей местности и грунта, а также высоты забора;
по типу кладки. Самыми популярными является кладка в полтора или в два кирпича. От типа кладки будет зависеть толщина столба и количество необходимого материала.

К числу недостатков кирпичных столбов можно отнести и их дороговизну. Поэтому особенно важно правильно выбрать вид столба и рассчитать, сколько необходимо материала для его сооружения.

Расчет количества кирпича

Расчет материала в зависимости от способа кладки

Опытные мастера не советуют использовать для строительства кирпичных столбов кирпич из разных партий (даже если образцы одной марки). Во-первых, микроскопическая разница в составе может обернуться разницей в коэффициентах температурного расширения. Возрастет вероятность появления трещин. Во-вторых, окраска образцов из различных партий может не совпадать, что не очень хорошо повлияет на внешний вид забора.

Перед домашним мастером стоит задача сразу закупить нужное количество материала и, при этом обойтись минимальными финансовыми затратами. Покажем, как выполнить необходимые расчеты. Примером послужит столб со следующими параметрами:

вид кладки – в полтора кирпича;
размеры одного кирпича стандартные 0,25* 0,12* 0,065 м;
толщина шва – 1 см;
высота столба – 1,5 м.

Рассчитаем количество кирпича. Чтобы установить один ряд, нужно 4 кирпича, толщина каждого ряда равна толщине кирпича плюс толщина слоя раствора: 0,065 +0,01 = 0,075 м. Тогда количество рядов в столбе рассчитывается 1,5: 0,075 = 20 рядов.

Поскольку в каждом из них по 4 кирпича, то всего на один столб потребуется 80 кирпичей. Рекомендуется приобретать кирпич с небольшим запасом в 5% на случай боя или брака. Таким образом, потребуется закупить 84 кирпича для строительства одного столба.

Рассчитаем количество раствора

Раствор для кладки кирпича на опоры ограждения

Для кладки его объем принимается равный 1/5 от суммарного объема кирпича, который составит: 0,25*0,12* 0,065*80 = 0,156 м 3 . Разделив на 5, получим значение 0,032 м 3 – это количество раствора, которое понадобится для кладки.

Но не забываем, что еще необходимо заполнить раствором полость внутри столба. Она имеет форму параллелепипеда, в основании которого квадрат со сторонами 0,14* 0,14 м и высотой 1,5 м. Вычисляем его объем: 0,14*0,14*1,5 = 0,0294 м 3 . Общее количество раствора: 0,032 + 0,0294 = 0,0614 м 3.

Можно считать и по-другому. Просто из объема, который занимает столб (0,380 2 *1,5 = 0,2166 м 3 ), вычесть объем кирпича (0,2166–0,1560 = 0,606 м 3 ) и получить примерно такое же значение.

Итак, для одного столба нужно кирпича 84 штуки и раствора примерно 0,0614 м 3 (переходя на более простой язык – чуть больше шести стандартных ведер).

На самом деле нужное количество будет немного меньше, поскольку арматура тоже занимает какой-то объем. Разницу (при условии использования для этих целей стальной трубы 80*80 мм с толщиной 2 мм составит около 1/10 стандартного ведра) можно списать на непредвиденные расходы. А они всегда присутствуют.

Аналогично можно вычислить количество материала для кладки в два кирпича или для столбов другой высоты. Рассчитать также придется нужное количество кирпича и раствора для секций, арматуры и всего необходимого для фундамента.

Если все вычисления выполнены, учтены все нюансы, можно закупать материал. И начинать строительство собственного забора. Пусть же оно будет удачным!

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Расстояние между столбами забора из профнастила

Каждый здравомыслящий хозяин земельного участка старается оградить законную территорию от посягательств недоброжелателей. В качестве ограждения – сооружается забор, который строится из различных материалов.

Выбор материалов на современном строительном рынке огромен, но в качестве простого и надёжного можно выбрать профилированный лист. Визуально он красив и не требует особого ухода. Перед сооружением такого рода забора необходимо учитывать много нюансов и рекомендаций.

Профилированный лист

Профилированный лист – это лист тонкого металла, который имеет продольные углубления (гофра) различной глубины и может быть покрыт специальным лакокрасочным составом. В зависимости от потребительского предназначения имеет различную толщину и длину.

Лист может использоваться в качестве кровельного, стенового, фасадного отделочного материала.

Высота гофры колеблется от 10 до 114 мм. Малая высота (10 – 20мм) используется для отделки стен и ограждений. Средние показатели высоты (20-60мм) предназначены для кровельных работ. Высокие профили (60 – 114мм) необходимы для сооружения опалубки (фундамент).

Производители листов предоставляют возможность выбора слоя защитного покрытия для него. Это подразумевает, что лист может быть окрашен специальной краской (полимер) в любой цвет или же остаться оцинкованным.

Классификация профилированного листа происходит по назначению, наличию защитного покрытия и качеству заготовочного материала.

Типы назначения:

Н – лист предназначен для настильного покрытия.
НС – лист предназначен для настила и стенового ограждения.
С – лист предназначен только для стеновой отделки.

Материал для исходной заготовки:

Тонколистовой оцинкованный прокат.
Тонколистовой прокат, покрытый алюминиево-цинковым покрытием.
Тонколистовой алюминированный прокат с кремниевым покрытием.
Тонколистовой прокат с цинковым покрытием.

Наличие защитного лакокрасочного покрытия:

Оцинкованные листы с серебристым оттенком.
Листы покрыты краской в разной цветовой гамме.

Преимущества забора из профнастила

Материал имеет небольшую стоимость по сравнению с кирпичом или дубовым штакетником.
Визуальная привлекательность, ведь со стороны выглядит монолитным.
Быстрота монтажа.
В процессе сооружения – не потребуется использования тяжёлой техники.
Возможность выбрать оттенок листов.
Профилированные листы прослужат, как минимум 8 – 10 лет без дополнительного ремонта.
Из листов можно сделать не только забор, но и калитку или ворота.
Минимальное количество комплектующих элементов для монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов понадобятся:

Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
Ножницы по металлу.
Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
Дрель и шуруповёрт.
Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
Штыковая и подборная лопата.
Кувалда.
Ручная трамбовка.
Рулетка и строительный уровень.
Сварочный аппарат и электроды.

Необходимые материалы:

Профилированные листы.
Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.

Установка забора из профнастила своими руками

Сооружение забора должно проходить поэтапно, что включает в себя:

Точная разметка местности и мест для опорных столбов.
Установка столбов.
Монтаж лаг между столбами.
Прикрепление металлических листов к каркасу.
Установка ворот или калитки.

Разметка периметра

По всей протяжённости будущего забора на грунте ставятся метки для опорных столбов, как для забора, так и для ворот или калитки. Это можно сделать с помощью вбивания в землю деревянных колышков или просто насыпать кучку песка.

Проводя разметку необходимо, чтобы метки находились по углам забора и в местах возможных изгибов (измена прямолинейного направления). Чтобы столбы были в одной плоскости – между угловыми колышками натягивается капроновая нить, которая в дальнейшем будет служить ориентиром для промежуточных колышков.

Монтаж опорных столбов

Первоначальным этапом установки столбов (опор) в грунте, является рытьё ям, но не всех подряд, а тех, в которые будут устанавливаться основные (направляющие) опоры. Это угловые места и места изгибов. Глубина ям должна составлять не менее 1.2 – 1.5м и шириной 15 – 20см, что способствует устойчивости столбов при различного рода влияния на них (механическое или природное вмешательство).

Далее на дно ямы насыпается немного крупно-фракционного щебня и трамбуется. После этого нужно измерить глубину ямы и перенести (отметить) этот показатель на поверхность круглой трубы или квадратного профиля. К обозначенной длине необходимо добавить высоту профнастила и еще добавить 2 – 3см, которые в дальнейшем будут служить нижним зазором между грунтом и листом (естественная вентиляция).

Когда все отметки нанесены, от общей длины профиля болгаркой отрезается ненужный участок.

Подготовив профиль к установке, он помещается в яму и на 1/3 часть глубины ямы засыпается щебнем. Поверх него заливается слой заранее приготовленного бетона. Во время заливки необходимо следить за вертикальным уровнем положения столба. По данной схеме устанавливаются все остальные угловые столбы, но, при этом, следя за их высотой относительно грунта.

Чтобы не было расхождений в показателях, между их верхушками протягивается верёвка, которая должна показывать горизонтальную нулевую отметку при проверке её строительным уровнем.

Когда основные столбы установлены, следует приступать к монтажу промежуточных столбов по тому же принципу. Протянутые вспомогательные верёвки-ориентиры гарантируют правильное расположение столбов и их поверхностную высоту. Дабы предотвратить проникновение влаги внутрь опорных столбов, их верхнюю часть заваривают металлическими пластинами.

К примеру, если выбран лист длинной 2 м, а глубина вырытой ямы составляет 1.2 м и выбран промежуток 3 см, то длина металлического столба должна составлять 3.13 м с учётом предварительно засыпанного на дно 10 см слоя щебня.

После установки всех столбов строительные работы прекращаются на 7 – 10 дней, дабы бетон приобрёл необходимую твёрдость.

Существует ещё один метод установления столбов – ручная забивка в грунт. Для этого один человек в вертикальном положении держит трубу, а второй вбивает её ударами кувалды по верхней части трубы. Стоит отметить, что этот способ требует от участников процесса огромных физических затрат и времени, поэтому малоприменим в строительстве.

Монтаж опорных лаг

Чтобы профилированные листы стали полноценным ограждением, между столбами необходимо соорудить металлическую обрешётку, к которой они будут крепиться. Для этого необходимо между столбами закрепить лаги.

Количество лаг может быть разным, в большей степени это зависит от высоты листов. Для стандартной высоты листа в 2 метра необходимо две параллельные лаги в нижней и верхней части столбов соответственно.

На столбах в верхней и нижней части наносятся отметки, по которым будут монтироваться лаги. От верхнего и нижнего края необходимо отступить по 20 см. Ширина межу ними будет в пределах 1.6 м, что вполне допустимо. В качестве лаг используются металлические профили с сечением 20×40 мм или 20×45 мм.

Чтобы закрепить профиль между стальными столбами, первоначально необходимо измерять расстояние между ними, и с помощью болгарки отрезать необходимый кусок от заготовки. Закреплять рекомендуется методом сварки, которая гарантирует надёжность стыковочных мест.

Если опыт сварочных работ отсутствует – можно профили крепить с помощью Г-образных металлических уголков, но этот процесс имеет несколько недостатков: трудоёмкость и длительность. А самым главным нюансом этого рода крепления является возможное расшатывание крепёжных элементов и последующие вибрации всех участков забора.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Когда собран каркас своими руками и проверен на прочность – следует приступать к монтажу профнастила. Для проведения крепежа потребуется участие в процессе, как минимум двух человек. Один будет придерживать лист правильно относительно каркаса, а второй крепить.

Начинать следует от одного из угловых столбов. Прислонив лист к каркасу, необходимо следить за горизонтальными и вертикальными плоскостями листа, ведь в дальнейшем малейшие отхождения от нулевой отметки грозят неровностями листов.

После выравнивания листа его закрепляют к металлическим лагам специальными саморезами с наконечником в виде свёрла. Под этот вид саморезов не требуется обычное сверление отверстий – он углубится в тело профиля сам. Благодаря шестигранной широкой шляпке с резиновой прокладкой – саморез надёжно закрепляет профнастил и не царапает его поверхность.

Первоначально для одного листа достаточно 4 саморезов, ввинченных по его углам. Второй лист прислоняется к первому таким способом, чтобы стыковочные полосы были внахлёст и крепиться таким же способом. Весь процесс повторяется идентично со всеми последующими листами.

По окончанию крепежа всех листов по периметру или отдельной части забора необходимо вернуться к первому листу и закрепить его окончательно. Для этого – в каждую утопленную волну листа вкручивается саморез. Закрепление остальных листов повторяется идентично первому. Когда сверху и снизу листы качественно закреплены к каркасу – забор считается практически готовым.

Уход за забором из профнастила

Современный забор прослужит дольше, если придерживаться нескольких правил:

Когда на поверхности листов появляется загрязнения в виде масляных пятен или обильного слоя пыли, их необходимо удалить с помощью тёплой мыльной воды и мягкой ветоши. Влажную поверхность сразу протирается сухой тряпкой, дабы не оставлять разводов.
Нельзя при чистке поверхности использовать абразивные губки или им подобные аналоги. Они могут повредить лакокрасочный слой, в дальнейшем металл может подвергаться коррозии.
После чистки листы не нуждаются в дополнительном полировании восковыми аэрозолями.

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Расстояние между кирпичными столбами или имитацией кирпича может составлять от 2 до 3 метров. Множеством опытных специалистов рекомендуется расстояние в 2 -2.5 метра. Это идеальный вариант для удобного крепежа листов и надёжности опорных столбов.

Не маловажное значение имеет и возможность не состыковки (сварки) двух профилей при большей ширине, ведь стандартной длинной профиля считается размер 2.5м. Цельный профиль – прослужит намного дольше.

Как продлить срок службы забора из профнастила?

Так как материал для забора достаточно долговечен (рассчитан на 25 лет службы), не требует особого ухода, но некоторых нюансов в процессе эксплуатации следует придерживаться:

Не чистить поверхность металлическими ёршиками и не использовать порошковые моющие средства.
Не подвергать поверхность обработки химическими растворами, а именно растворителями.
Не допускать появления глубоких царапин, которые подвергают металл процессу коррозии. В случаи их выявления их немедленно закрашивают краской или прозрачным лаком.
Не разводить рядом с забором огонь и не устанавливать барбекю, ведь от высокой температуры лакокрасочное покрытие может потрескаться.
Весь металлический каркас и столбы необходимо раз в год покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой.

Вывод

Установка забора из профнастила достаточно проста и не требует высоких знаний процесса. Забор будет радовать взгляд долгие годы и без особых способов ухода за его поверхностью. Данный вид забора – идеальный бюджетный вариант для всех хозяев земельных участков.

Как правильно определить и разметить расстояние между столбами забора из профнастила

Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

Основные принципы

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

металлические;
деревянные;
профильные;
железобетонные;
с кирпичными столбами;
асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку — в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям — отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Через какое расстояние ставить столбы для забора из профнастила

При возведении оград следует правильно рассчитать длину пролетов. Если этот размер будет слишком большим, то лист деформируется под воздействием ветра и больше подвержен механическим повреждениям. Слишком маленькое расстояние между столбами для забора из профнастила приведет к излишнему расходованию строительных материалов.

Чем чаще будут стоять столбики, тем больше времени и сил будет затрачено на возведение ограждения. Под каждый столбик выкапывают углубление и заливают его бетоном. Возможно, облицевать столбик кирпичом, декоративным камнем, каменной крошкой.

Расстояние между столбами

Еще до начала стройки рассчитывают, какое количество столбиков потребуется и заранее разметить точки их монтажа. Это влияет на количество необходимых строительных материалов, размеры листов профнастила, количество и длина поперечин, определяется, каким будет расстояние между столбами забора.

От чего зависит расстояние

Длина пролетов зависит от следующих факторов:

Надежности и устойчивости чем серьезнее конструкция, тем большей делается длина пролета.
Размеров профлиста большие и тяжелые листы требуют крепких несущих конструкций.
Высоты забора пролеты невысокого ограждения делают больше.
Количества изгибов ограждения на каждом повороте требуется монтаж дополнительного столбика.
Наличие ворот и калиток каждый вход или въезд требует монтажа двух опор.
Глубины установки опоры в землю чем глубже она закопана, тем устойчивее ограждение.
Используемого материала деревянные конструкции требуют большей длины пролетов, а расстояние между кирпичными или металлическими столбами меньшей.
Количества поперечных перемычек увеличение количества перемычек приводит к повышению устойчивости.
Размеров опор с их увеличением повышается прочность конструкции.
Характера местности в которых возможно воздействие на конструкцию порывистых и ураганных ветров, шаг столбов для забора из профнастила делают меньше.

От чего зависит глубина установки

Размеры углублений под установку опор составляют 0,4 — 0,7 м. Глубина ям зависит от длины пролетов забора. При строительстве ограждения потребуется найти оптимальное соотношение этих размеров, поскольку выкапывание углублений отнимает много сил и времени.

Также на глубину ям влияет вес конструкции, длина пролетов, высота листа, размеры столбиков, количество и длина поперечин. Не менее важен способ закрепления. Если столбики ставятся на песчано-гравийную подушку и заливаются бетоном, то их закапывают на меньшую глубину.

Отдельно учитывают глубину залегания плотных слоев грунта. Если столбики закопать недостаточно глубоко, то со временем они покосятся. В разных местах участка это расстояние отличается. Если плотные слои грунта расположены на большой глубине, то опоры ставят на песчано-гравийную подушку.

Виды опор

Опоры для забора из профлиста могут быть бетонными, кирпичными, металлическими, деревянными или асбоцементными. Бетонные столбы разных размеров продаются в готовом виде. Также возможны комбинированные варианты: трубы обкладывают кирпичом, используют поперечные деревянные перемычки.

Из металлических труб

При монтаже ограждения из профилированного листа применяют круглые или профильные трубы, толщина стенки которых составляет 2 см. Если поперечные лаги тоже металлические, то их присоединяют сваркой.

Из асбоцементных труб

Несмотря на хрупкость и большой вес асбоцементных труб, они обладают низкой ценой, просты в установке, долговечны, не требуют дополнительной обработки. В качестве защиты от механических повреждений их облицовывают кирпичом. Обязательно нужно использовать декоративные заглушки для того, чтобы избежать попадания дождевой воды внутрь.

Кирпичные столбы

Под кирпичные столбики обязательно нужен фундамент. Это наиболее надежный вариант, но их возведение требует крупных материальных затрат. Еще более прочной является металлическая конструкция, облицованная кирпичом.

Деревянные столбы

Дерево менее устойчиво к воздействию коррозии, поэтому деревянные столбики обязательно обрабатывают антикоррозийными составами и оборачивают рубероидом. Их возведение требует меньших усилий, а крепление поперечин и профлиста осуществляется намного легче.

Этапы установки

Основными этапами являются:

выкапывание углублений под точечный или сплошной фундамент;
монтаж опор;
заливка бетоном или засыпание землей, гравием, другими материалами;
крепление профлиста к металлическому или деревянному каркасу.

Установка опор из металлических труб

Ямы под металлические опоры можно копать вручную, а можно пробурить с помощью бура. Диаметр ямы должен быть больше диаметра трубы минимум на 10 см. Слишком большая яма потребует большего расхода цементного раствора при заливке.

Лучше всего установить трубу на песчано-гравийную подушку толщиной не менее 20 см. При установке она не должна глубоко погружаться в подушку. Для этого на нижний конец наваривают плоскую площадку или констр из профилей, расположенных в форме креста.

Чтобы придать стойке из металла большую устойчивость, ее фиксируют цементным раствором на уровне земли. Можно поднять фундамент на высоту до 10 см над землей. Участок, который будет расположен под землей, рекомендуется обработать антикоррозийным составом, обернуть рубероидом, чтобы обеспечить защиту от воздействия влаги. Верхний срез закрывается декоративными заглушками.

Фундамент для кирпичных столбов

Если используется толстый профнастил больших габаритов, то такая конструкция требует сплошного фундамента. Под менее массивные конструкции достаточно подготовить точечный фундамент. Все последующие работы необходимо проводить только после высыхания фундамента.

Строительство столбов из кирпича

Кирпичную кладку делают шириной в 1,5 — 2 кирпича, высотой до 2,5 — 3 м. В процессе возведения в кирпич вмуровывают пластины, на которые будут закреплены поперечины. Верхний край прикрывают крышкой или делают бетонный скат, обеспечивающий защиту от влаги.

Как продлить срок службы забора

Для увеличения срока службы забора из профлиста необходимо придерживаться следующих правил:

Не менее одного раза в год повторно обрабатывать все элементы антикоррозионными составами.
Избегать появления механических повреждений покрытия листа и своевременно устранять все царапины.
Своевременно производить необходимый косметический ремонт.
Не разводить огонь вблизи ограждения, защитные составы и лакокрасочные покрытия разрушаются под действием высокой температуры.

Как правильно определить и разметить расстояние между столбами забора из профнастила

Основные принципы

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).