Перемычки для забора из профнастила

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Столбы и поперечины для забора из профлиста

Основу любого ограждения из профилированного листа составляет выполненный из столбов и поперечных планок каркас, который должен быть долговечным и прочным, чтобы забор прослужил длительное время, а готовая конструкция беспроблемно переносила ветровые нагрузки.

Столбы для забора из профнастила монтируются в грунт на необходимую глубину и выполняют роль опоры всего конструктива, который будет смонтирован в дальнейшем. Между опорами горизонтально в 2 или 3 ряда, в зависимости от высоты ограды, крепятся поперечины, которые придают жесткость каркасу и служат основой для установки облицовки — непосредственно самих гофролистов.

Из нашей статьи вы почерпнете полезную информацию о том, из какого материала можно выполнить столбы, как подобрать оптимальные габариты для достижения максимальной надежности сооружения.

Материалы для столбов и поперечин

В качестве природного материала для изготовления прожилин при обустройстве забора из профнастила может применяться древесина.

Профлист рассчитан на длительный срок службы, дерево менее долговечно при сопоставимой с металлом цене. Перед установкой деревянных элементов придется провести работу над повышением их «живучести »: желательна обработка столбов и поперечин антисептиком по всей длине, заглубляемую часть смазывают битумной грунтовкой.

Стальные трубы б/у могут быть использованы для создания металлического каркаса будущего забора. Многие фирмы предлагают такой материал по более привлекательной цене в сравнении с новым.

При этом подержанные трубы обладают достаточной прочностью для повторного использования, однако, скорее всего, понадобится более тщательная подготовка перед установкой (зачистка , обработка антикоррозионным составом, грунтовка) — все зависит от их состояния.

Для постройки нового прочного ограждения лучшими несущими элементом станут столбы из новых стальных труб. Аналогичные по параметрам, в отличие от труб б/у, новые обойдутся дороже, но и прослужат дольше, обеспечивая устойчивость и долговечность забора, если их предварительно качественно обработать.

С профильными трубами при постройке ограды работать гораздо удобней и проще, чем с традиционными круглыми, за счет квадратной или прямоугольной формы. Преимуществом также является широкий диапазон сечений, за счет чего можно сделать более усиленную конструкцию или удешевить ее.

В отличие от дерева, в случае с металлом можно выполнить сварные соединения столбов и поперечин — они более надежны и не требуют дополнительных элементов крепления.

Оптимальные размеры столбов и поперечин для забора

Сечение столбов для забора определяется его высотой, наличием или отсутствием фундамента, а также промежутками между опорами. Столбы и поперечины из профильных труб за счет их формы проще всего стыковать между собой, а также крепить на них профлист.

Бюджетную и относительно прочную конструкцию можно получить, применяя прямоугольные металлические трубы с сечением 40х20х2 либо 40х25х2 мм. Расстояние между столбами, как правило, выбирают равным 2,5 м , увеличение пролета требует выбора более толстостенных труб.

Для оград высотой до полутора метров без ленточного фундамента с точечной заливкой опор лучше всего подойдут профильные трубы 50х50х2, 50х30х2, 60х30х2 мм под столбы для профнастила, поперечины 30х20х2 в такой конструкции отлично справятся с нагрузкой.

Более основательный вариант на фундаментной основе 2-метровой высоты имеет более значительный вес, столбы потребуются сечением 60х60х2, можно применить более легкие 60х40х2 мм, в таком случае для поперечин оптимальным станет размерность 40х20х2 мм.

Круглые трубы выбирают чуть большего диаметра, поскольку при идентичном сечении прочность их на изгиб оказывается меньшей.

С увеличением высоты забора стоит отдать предпочтение столбам и поперечинам для забора из профнастила большего сечения, чтобы конструкция оставалась устойчивой даже при сильных ветровых нагрузках. Принцип справедлив и для таких материалов как дерево и асбестоцементные трубы.

Немного о столбах для ворот

Несмотря на то, что для устройства забора и ворот применяется профнастил одного и того же типа и марки, не следует забывать, что этой подвижной конструкции приходятся переносить более значительные нагрузки, связанные с регулярным открыванием/закрыванием.

Исходя из этого, размер столбов выбирают большим, чем для заборных пролетов, особенно если створки ворот планируется сделать широкими.

В качестве опорных столбов могут служить различные материалы, выбором типа которых определяется сечение. Ворота из профлиста можно закрепить на деревянном брусе поперечной размерностью 150 на 150 мм , круглых цельных бревнах диаметром не менее 200 мм , швеллерной балке толщиной 14- 16 мм .

Наиболее надежным можно считать решение с применением в качестве опор профильных труб сечение 100х100 либо 100х80 мм с толщиной стенки 7 мм . Устойчивость ворот определяется прочностью столбов, поэтому для их обустройства рекомендуется выбрать стальной прокат.

Установка столбов для забора

Когда вопрос с выбором высоты ограждения уже решен и закуплен профлист соответствующих габаритов, приступают к монтажу вертикальных опор для будущей постройки. Глубина погружения столбов в грунт зависит от его плотности: при глинистой структуре достаточно уйти в землю на 70- 90 см , при более рыхлой почве — на 120 см .

На глубину ям для столбов влияет высота забора (чем он выше, тем глубже), однако в любом случае, они должны быть не меньше, чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Достаточно ширины углубления, равной 15 см , отверстие можно сделать при помощи ручного бура.

Дно ямы на 15- 20 см выстилают среднефракционным гравием, можно выполнить песчаную подушку аналогичным слоем, затем устанавливают столб и заливают лунку цементным раствором с добавлением щебня, тщательно утрамбовывают, исключая образование пустот.

Большую устойчивость столбам можно придать, предварительно приварив к их основаниям металлические пруты и углубив их в почву, альтернативное решение — приваривание к низу «пяток » из металлического уголка. Верхние отверстия труб лучше заварить, чтобы исключить попадание влаги и развитие коррозии.

Для контроля вертикальности расположения столбов применяют строительный уровень.

Спустя 3 дня, необходимых для застывания бетона, к столбам монтируют лаги, конструкцию грунтуют, окрашивают, после чего устанавливают профлист.

Процесс установки металлических столбов забора с бетонированием показан на видео:

Заборы из профнастила своими руками

Технология изготовления забора из профнастила относительно простая и не требует наличия каких-либо профессиональных навыков от строителя. В сравнении с более сложными ограждающими конструкциями из камня или кирпича, здесь не нужно быть хорошим каменщиком. Забор из дерева или сетки рабицы, конечно, можно сделать быстрее и сил уйдёт на него меньше, но надёжность и долговечность такого ограждения будет заметно уступать конструкции из профлиста.

Главным преимуществом самостоятельного монтажа забора является, в первую очередь, экономия средств на услугах фирм, которые специализируются на продаже заборов из профнастила с установкой. Однако, не только это обстоятельство подталкивает к решению выполнять всю работу своими руками. Когда делаешь забор для своего дома или для дачи, можно самостоятельно выбрать материалы и технику установки конструкции. Поиск свободной бригады профессионалов, у которых можно с уверенностью в качестве заказать забор из профнастила, может занять много времени, тогда как методика его установки доступна для освоения даже новичку.

Что важно знать перед началом работы?

Решение о создании забора из профнастила своими руками говорит о том, что есть необходимость в изготовлении сплошного прочного ограждения, которое прослужит не один десяток лет. С точки зрения срока службы материалов, из которых делается забор, это вполне реальные требования. Однако, на практике нередко встречаются случаи, когда после первых двух-трёх зимовок забор начинает изгибаться волной, в ветреную погоду шатается или вовсе падает под действием сильного порыва ветра.

Все эти проблемы чаще всего возникают от неправильно установленных столбов или от выбора недостаточно прочного материала для них. В большинстве случаев причиной является желание сэкономить, которое в итоге оборачивается против строителя. Здесь же следует сказать и про расстояние между столбами забора, которое следует выбирать в зависимости от силы ветра в конкретной местности, а не от количества доступных в данный момент столбов.

Далее будет рассмотрена технология изготовления забора с учётом всех требований соответствующих нормативных документов для ограждающих конструкций данного типа. Основные параметры, которые строго регламентируются для забора из профлиста — это глубина закладки столбов, высота забора и расстояние между столбами. Важно также правильно выбрать сечение и толщину металла столбов, чтобы их прочности было достаточно для противостояния максимальным ветровым нагрузкам в регионе строительства.

На какую глубину закапывать столбы?

Глубина ям под столбы должна быть достаточной, чтобы удерживать столб под интенсивной ветровой нагрузкой. Конструкция из профнастила обладает хорошей парусностью и при сильном ветре может постепенно расшататься, если опоры не были вкопаны на минимально допустимую глубину. Точная цифра зависит от выбранной технологии установки столбов, но на практике этот показатель не должен быть меньше 1 м.

Для надёжной фиксации опоры в грунте можно использовать либо заглубления столбов без бетонирования на 1,2 м ниже уровня грунта, либо заливать свободное пространство вокруг столба в лунке раствором. Забетонированный столб будет более устойчивым к регулярному воздействию ветра и других боковых нагрузок, чем просто зафиксированный обратно засыпанным грунтом.

Если для вашего участка характерны пучинистые грунты, после нескольких зимовок забор может начать деформироваться. Это происходит в результате выталкивания столбов из почвы при увеличении её объёма зимой. Некоторые виды грунта очень заметно изменяются в объёме, когда вода в них замерзает и расширяется в процессе промерзания почвы. Происходит это неравномерно по площади участка и некоторые опоры в результате выталкиваются из земли.
Чтобы избежать в дальнейшем деформаций забора под воздействием сил морозного пучения, столбы при установке рекомендуется не засыпать обратно грунтом. Вместо этого, свободное пространство в яме заполняется щебнем с песком. Работа проводится послойно с трамбовкой каждого последующего слоя. Таким образом мы получаем надёжную фиксацию опоры в грунте и, в то же время, защищаем её от пучения грунта.

Максимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами обычно устанавливается равным 2,5 м, однако, важно понимать, от чего зависит данный показатель. С точки зрения прочности конструкции дистанция между двумя соседними стойками более 3 м является критической, так что это максимально допустимая цифра. Но, если расположить столбы так далеко друг от друга, то совокупная ветровая нагрузка на один столб значительно возрастёт. Поэтому, для компенсации давления ветра, придётся использовать трубу большего сечения с более толстой стенкой.

Таким образом мы приходим к зависимости расстояния между столбами от прочности самих столбов. Если вам недорого досталось большое количество прочных столбов, и место расположения забора исключает воздействие на них сильного ветра, можете смело ставить их на расстоянии до 3 м. Однако, в остальных случаях лучше установить опоры ближе, чтобы не пришлось покупать более прочную и дорогостоящую трубу.

Как сделать забор своими руками: пошаговая инструкция

Начинать работу всегда следует с разметки. После того, как с шириной пролёта определились, можно размечать места для опор, начиная с угловых. Когда угловые точки определены, между ними прочерчивается прямая линия, на которой отмечаются места расположения промежуточных столбов. По понятным причинам строительство всего забора в один день невозможно, поэтому для старта достаточно разметить промежуточные столбы только на одной из сторон. Можно приступать к рытью ям, для этого потребуется ручной или мотобур.

Когда первая яма готова, можно начинать установку столба. Как уже говорилось ранее, глубина установки опор требует строгого следования правилу, по которому установка ведётся ниже глубины промерзания грунта. Любые другие варианты делаются только на свой страх и риск. В любом случае, если столб располагается на глубине до 1,5 м в регионе с сильными ветрами, он обязательно должен быть забетонирован. Оптимальная схема установки опор рассматривалась на чертеже выше, выбирайте, какой именно способ подойдёт в ваших условиях.

Последовательно установите все столбы, начиная с угловых. Между угловыми столбами можно натянуть нить, чтобы более точно затем располагать промежуточные. Отклонение от нити на 2-3 см практически незаметно, поэтому здесь ошибки не критичны. Прежде чем устанавливать столбы, их следует покрасить для защиты от влаги. Обязательно рассчитывайте места под столбы для калитки и ворот. Их следует изготавливать из более прочной трубы, чем используется для остального забора.

В готовую яму устанавливается столб, а пустое пространство либо засыпается грунтом (самый слабый вариант), либо щебнем, либо бетонируется. Оптимально, перед закапыванием опоры изготовить в нижней её части фиксирующий анкер, как это показано на схеме выше.

Следующим этапом к вертикальным столбам привариваются горизонтальные лаги. Они могут размещаться как внутри забора, так и снаружи. Классическим решением является расположение горизонтальных перемычек снаружи, чтобы столбы были закрыты профлистом, однако здесь всё индивидуально.

После покраски каркаса, можно приступать к монтажу профилированного листа. Его установка может выполняться как на заклёпки, так и на саморезы. Внешний вид профлиста выбирается по личным предпочтениям, он может быть оцинкованным или любого подходящего цвета, в том числе под дерево. Высота листа над грунтом должна составлять не менее 10 см, а над верхней частью каркаса лист должен выступать как минимум на 5 см.

Процесс монтажа профнастила начинается с выставления листа по уровню. Это можно сделать двумя деревянными подпорками или положить по уровню под место установки листа деревянную балку.

Затем линейкой или ровной деревянной планкой отмечаются места крепления листа к горизонтальному профилю.

Последний этап — вкручиваем шурупы в обозначенных точках.

Таким образом закрываем весь периметр вокруг участка, оставляя свободное пространство на месте столбов под калитку и забор.

Изготовление ворот и калитки — завершающий этап создания забора, он требует отдельного пространного материала. Существует большое количество различных конструкций ворот, каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками. В зависимости от доступного бюджета и текущих потребностей, можно изготовить бюджетный механический вариант или заказать дорогостоящую автоматику у специалистов, которые устанавливают заборы из профнастила под ключ.

Планируя делать собственный забор, обязательно пообщайтесь с соседями, которые уже установили такую конструкцию на своём участке. Особенно полезным будет 2-3-летний опыт эксплуатации, который показывает, как забор ведёт себя после нескольких зимовок. Отзывы соседей могут сразу сообщить, какая технология точно не подходит в вашем регионе и какой способ изготовления забора самый оптимальный в этой местности.

Заборы из профнастила (профлиста)

Конструкция забора состоит из профилированного листа, столбов из металлической трубы квадратного или круглого сечения и лаг из металлического профиля. Заборы из профнастила смело можно назвать самыми востребованными ограждениями на территории нашей страны. Высокий уровень популярности этому виду ограждений обеспечивают отличные показатели долговечности, устойчивости и надежности, низкая стоимость установки, простота обслуживания в процессе эксплуатации и эффектный внешний вид.

В стоимость забора включены:
Профнастил: С односторонним полимерным покрытием толщиной 0,3 мм
Столбы: 60х60 мм с толщиной стенки 1,5 мм
Поперечины (лаги): 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм
Окраска каркаса забора: Грунтовка ГФ-021
Услуги: Монтаж

Гарантия на забор 12 месяцев

В стоимость забора включены:
Профнастил: С односторонним полимерным покрытием толщиной 0,4 мм
Столбы: 60х60 мм с толщиной стенки 1,5 мм
Поперечины (лаги): 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм
Окраска каркаса забора: Грунтовка ГФ-021
Услуги: Монтаж

Гарантия на забор 24 месяцев

В стоимость забора включены:
Профнастил: С односторонним полимерным покрытием толщиной 0,5 мм
Столбы: 60х60 мм с толщиной стенки 2,0 мм
Поперечины (лаги): 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм
Окраска каркаса забора: Грунтовка ГФ-021
Услуги: Монтаж

Гарантия на забор 36 месяцев

В стоимость забора включены:
Профнастил: С двусторонним полимерным покрытием толщиной 0,5 мм
Столбы: 60х60 мм с толщиной стенки 2,0 мм
Поперечины (лаги): 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм
Окраска каркаса забора: Хаммерайт
Услуги: Монтаж

Гарантия на забор 36 месяцев

Закажите обратный звонок!

Мы свяжемся с Вами и ответим на все интересующие Вас вопросы!

Вы сможете самостоятельно рассчитать
стоимость забора с установкой

Заборы из профнастила (профлиста) — это наиболее востребованные ограждения на территории нашей страны. Столь высокий уровень популярности обуславливается:

• низкой стоимостью установки;
• хорошими показателями долговечности и надежности;
• простотой обслуживания в процессе эксплуатации.

Кроме этого, сооружения выглядят довольно эффектно.

Забор из профнастила: преимущества сотрудничества с «МАСТЕРОВИТ»

Заказывая забор из профнастила в нашей компании, клиенты получают уникальные условия сотрудничества, обслуживание премиум-класса и гарантии на выполненные работы.

Постоянные вагонные поставки с крупнейших комбинатов, три крупных производственных цеха, позволяют предоставить низкие цены, с высоким качеством материалов.

Профнастил Российского производства с гарантией заявленной толщины и большого содержания цинка;

Антикоррозийная обработка металла порошком или такими красками как Хаммерайт.

«МАСТЕРОВИТ» входит в число лидеров российского рынка. Мы — команда опытных профессионалов с внушительным опытом работы. Монтаж забора из профнастила отлажен до мельчайших деталей.

Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость забора с установкой.

Выезд специалиста
+ замер
+ консультация
+ оформление в любом удобном для Вас месте

Тут вы найдете полный список наших офисов, наши адреса и контакты.

Акции, скидки и подарки для вас, уважаемые заказчики!

Для производства профлиста (0,5 мм), предназначенного для возведения надежных и долговечных конструкций, специалисты компании «МАСТЕРОВИТ» используют сырье, выпущенное концернами «ММК», «НЛМК» и «Северсталь». Закупка материалов оптом (несколько вагонов в неделю) снижает себестоимость изготовленного нами профнастила и его рыночную цену.

На нашем предприятии организована система контроля качества продукции. Все характеристики листов, столбов и лаг проверяются на соответствие стандартам. Параметры отмечаются не только в заказ-нарядах, но и в договорах.

Комплектация заборов из профнастила

Специализация компании «МАСТЕРОВИТ» — установка и продажа заборов из профнастила. Главные элементы ограждений — высококачественные профилированные листы. Также в комплектацию входят:

• опоры (60*60 мм);
• лаги (40*20 мм);
• саморезы (подбираются под оттенок профнастила).

Виды расцветок профнастила

Мы предлагаем множество цветовых и фактурных решений. Устанавливаемые нами заборы из профнастила могут быть обработаны как с одной стороны, так и с двух. Полноформатное нанесение покрытия не только улучшает экстерьер, но и повышает уровень сопротивляемости ограждения к воздействиям агрессивных сред.

Выбрать наиболее подходящее цветовое решение вы можете в каталоге RAL. В нем содержится более 200 различных оттенков. Наибольшей популярностью пользуются классические цвета (вишневый, зеленый и коричневый). Также востребована имитация природных материалов (камня, дерева и др.).

Основные цветовые решения по RAL

RAL 3005
Спелая вишня

RAL 6005
Зеленый мох

RAL 8017
Шоколад

Установка забора из профнастила

Столбы (профилированные трубы 60*60 мм) углубляются в грунт как минимум на 1,2 м. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации ограждения. Конструкция не перекосится со временем.

Горизонтальные перекладины (лаги 40*20 мм) прочно привариваются к столбам. В процессе монтажа забора из профнастила используются надежные кровельные саморезы, а не клепки. Крепеж жестко фиксирует листы. Материал не деформируется.

Сверху надевается декоративная планка. Она не только придает ограждению привлекательный внешний вид, но и защищает конструкцию от атмосферных осадков.

Наши монтажники возводят заборы по всем правилам.

Закажите обратный звонок!

Мы свяжемся с Вами и ответим на все интересующие Вас вопросы!

Вы сможете самостоятельно рассчитать
стоимость забора с установкой

Как мы работаем

Мы устанавливаем надежные и долговечные ограждения. 130 бригад работают строго по графику даже на удаленных от столицы территориях.

Столбы, лаги, листы профнастила и крепеж всегда в наличии на наших складских комплексах. Даже в пик сезона загородного строительства мы гарантируем быстрое исполнение заказов. Наличие собственной высокотехнологичной производственной базы, закупка сырья большими партиями, работа с поставщиками напрямую позволяют нам минимизировать цены на продукцию.

Заказав забор из профнастила у нас, вы получите безупречно выполненное ограждение в сжатые сроки. Мы даем гарантию на каждый реализованный нами проект.

Как купить забор из профнастила

Купить забор из профнастила в компании «МАСТЕРОВИТ» — значит сэкономить время и деньги. Мы максимально быстро решим задачу любой сложности. Обратившись к нам, вы получите качественный и недорогой забор от производителя.

Мы предлагаем уникальные и выгодные условия сотрудничества. Заказать забор из профнастила с установкой в Москве и подмосковье можно несколькими способами:

• Воспользуйтесь услугой обратной связи или установите контакт с нашими сотрудниками любым удобным для вас способом.
• Посетите наши шоу-румы. Представительства компании «МАСТЕРОВИТ» расположены вблизи станций метрополитена. В офисах представлены образцы реализуемых нами проектов.
• Услуга «мобильный менеджер». Нами предоставляются:
  • консультация в назначенном месте;
  • выезд замерщика на участок;
  • оформление необходимой документации;
  • заключение договора на строительство объекта.

Для получения стоимости реализации проекта используйте калькулятор забора из профнастила. Сервис учитывает все важные характеристики и дает максимально точный результат.

Мы предоставляем клиентам уникальную возможность поставить надежный и долговечный забор по низкой цене. Уровень нашего профессионализма подтверждается многочисленными благодарностями и отзывами.

Закажите обратный звонок!

Мы свяжемся с Вами и ответим на все интересующие Вас вопросы!

Вы сможете самостоятельно рассчитать
стоимость забора с установкой

УСТАНОВКА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА МЕТОДОМ ЗАБИВКИ НЕСУЩИХ СТОЛБОВ

27.10.2017

in Без рубрики

Забивание опорных столбов забора непосредственно в грунт – наиболее простой способ, который не требует использования дополнительных материалов. При этом в землю забиваются трубы из металла, которые в дальнейшемслужат несущими столбами ограждения.

Забивка столбов при установке забора из профнастила

В каких случаях применяется забивка столбов?

Забивание столбов в грунт может осуществляться только в том случае, если работа проводится на малокаменистой почве, в состав которой входят плотные мергельные породы. Забивка невозможна в тех случаях, когда:

— почва является слишком мягкой;
— каменистые породы присутствуют, но находятся на слишком большой глубине.

В этих случаях стоит отдавать предпочтения другим способам установки столбов:бетонированию столбов, строительству ленточного фундамента, оптимальной забутовке щебнем.

Стоит помнить о том, что в большинстве случаев забивка применяется для установки достаточно легких и временных конструкций. Забор из профнастила является для этого способа установки столбов идеальным вариантом, но в случае повышенной парусности забора для установки столбов забивкой необходимо соблюдать дополнительные требования: использовать большее сечение труб и забивать столбы не менее, чем на 1,5 метра.

Какие материалы применяются для строительства заборов из профнастила?
В качестве несущих столбов для забивки используют металлические трубы, поперечный диаметр которых составляет минимум 60 мм. Чем выше парусность конструкции, тем больше должен быть увеличен диаметр. Трубы можно использовать круглого и квадратного сечения. Высота трубы рассчитывается по формуле:

H = h+ 1,2 м, где H– необходимая высота трубы в метрах, а h– планируемая высота забора.

В качестве связок между опорными столбами применяются перемычки, изготовленные из металлического профиля. Их еще называют прожилины или лаги для забора. В сечении они, как правило, имеют размеры 20х40 мм. Необходимо правильно подобрать длину и количество перемычек. Эти показатели зависят от расстояния между опорными столбами (ширины пролета) и высоты забора.Обычно, в зависимости от высоты конструкции, в каждом пролете крепится 2 – 3 перемычки.Само ограждение изготавливается из стенового профнастила. Материал, из которого изготовлен профнастил, должен иметь высокий уровень качества и толщину не менее 0,45мм.Оптимальная толщина профлистов в данном случае – 0,5 мм.Металл, из которого сделан профнастил, покрыт цинком и цветными защитными полимерными покрытиями, которые делают его долговечным и предохраняют от неблагоприятных погодных факторов. Наиболее распространенным покрытием профлиста является полиэстр. Такая конструкция получается достаточно прочной, и в то же время легкой.

Предварительные расчеты забора из профнастила

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу забивки столбов, необходимо провести тщательные расчеты. Владельцу участка и специалистам, которые на него работают, придется решить ряд вопросов:

1.Возможно ли вообще осуществление забивки в данных условиях?
2.Какова будет высота забора (этот показатель повлияет на парусность);
3.Через какое расстояние необходимо забивать столбы и каким образом их лучше расположить по периметру участка?
4.Как правильно осуществить разметку забора?
5.Как осуществляется забивка столбов?
6.Как крепить к столбам лаги (перемычки)?
7.Как и в каком порядке к лагам крепится профнастил?
8.Где будут располагаться калитки и ворота? Как правильно их установить?

Постараемся ответить на эти вопросы:

1.Для того, чтобы определить, возможно ли забивание столбов на вашем участке, лучше всего провести пробную забивку в 2-3 местах по заранее выполненной разметке. Также можно ориентироваться на ближайших соседей по участку – спросить, как они устанавливали столбы забора. Их грунт, как правило, не будет отличаться от вашего.

2.Чем больше высота конструкции, тем меньше должна быть ширина пролетов и наоборот.

3.Обычно ширина пролетов составляет 2,5 – 3 метра.

4.Разметка заборов из профнастила осуществляется следующим образом. Определяются места установки угловых столбов. Затем в землю вбиваются разметочные колышки, между которыми натягивается шпагат. По шпагату через расстояния, равные ширине пролета, отмечаются места всех остальных столбов до калитки или ворот. В этих местах расстояние между столбами должно быть равно ширине створок.

5.Ворота и калитка, как правило, устанавливается на фасадной части забора в удобном для проезда транспорта месте. Если вы собираетесь сделать у ворот устройство въезда — площадку из бетона или тротуарной плитки, необходимо учесть это заранее. Ворота и калитка для заборов из профнастила должны иметь прочную конструкцию рамы и навешиваться на столбы большего сечения, чем рядовые столбы забора. Несущие столбы ворот и калитки, как правило, бетонируют, так как здесь конструкции придется выдерживать особенно интенсивные нагрузки.

6.Устанавливать столбы будущего ограждения из профнастила методом забивки можно двумя способами:

-забивка при помощи кувалды через прокладку из дерева, — наиболее простая методика, которая не требует специального оборудования, но она является более трудоемкой и требует больших физических усилий;

— применение специального переносного копра – устройства, которое при помощи серии ударов забивает столб на нужную глубину, но такое оборудование есть только у крупных строительных компаний.

Во время процесса забивки необходимо контролировать положение металлической трубы, — оно должно быть строго вертикальным.Оптимальная глубина, на которую должны забиваться трубы – 1,2 метра. В данном случае конструкция остается надежной при любой глубине промерзания почвы. Некоторые компании ориентируются на цифры 0,5 – 0,8 метров, но такой подход снижает прочность фиксации столбов.После того, как все столбы установлены, на их вершины помещаются специальные заглушки, которые не допустят попадания осадков внутрь трубы.

7.После того, как все столбы забиты в грунт, можно приступать к креплению поперечин (перемычек, лаг) из металлического профиля. Чаще всего монтаж осуществляется при помощи сварки, — данный способ является достаточно простым, быстрым, надежным. Имеет распространение также болтовое соединение столба и лаги, и очень популярным в последнее время становится крепление перемычек к столбам с помощью х-кронштейнов, или держателей лаг. Перемычки крепятся параллельно земле, или с наклоном, повторяя рельеф грунта. Расстояние от верхнего и нижнего края профнастила до лаги должно быть в пределах 30-40 см.В зависимости от высоты конструкции, в каждом пролете закрепляется 2 – 3 лаги. Стандартная установка забора из профнастила высотой 2 метра выполняется на 2-х лагах. Для 2,5 метров забора используют уже 3 перемычки, а для 3-х метрового от 3 до 4 штук.

После того, как несущая конструкция забора установлена, можно обработать ее специальными покрытиями и покрасить для того, чтобы защитить от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.

8.Для монтажа забора чаше всего применяются профлист, которые с одной стороны покрыт стойким полимерным лакокрасочным составом полиэстером, имеющим определенный цвет по каталогу RAL. Часто его называют «односторонний профнастил».

Для правильного монтажа профлиста необходимо пользоваться строительным уровнем. Заборный профнастил крепится к лагам двумя основными способами:

— при помощи саморезов;
— при помощи специальных заклепок.

Реже применяют антивандальные противосъемные болты.

Непосредственно во время фиксации необходимо как можно бережнее относиться к полимерному покрытию профнастила.

9.На последнем этапе устанавливаются ворота и калитки.

Сначала для них изготавливается рама из профилированной трубы или уголка. Конструкция каркаса ворот и калитки должна быть геометрически точной. Вырезаются все элементы рамы, затем они в нужном порядке складываются на рабочем столе и свариваются. Места сварки зачищаются, привариваются петли. Затем вся конструкция грунтуется и окрашивается. К месту установки ворота и калитка доставляют без профнастила, который крепят к каркасу после установки ворот.

Важность профессионального подхода
Теоретически забить металлические столбы и приварить к ним лаги сможет каждый, у кого есть кувалда и сварочный аппарат. Но как всегда, непрофессиональный подход таит в себе множество опасностей, ведь в каждой работе есть свои тонкости и нюансы.