Забор для сада из профнастила

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Заборы для дачи из профнастила

Устанавливаем заборы для частных домов и на дачных участках в Московской области и близлежайших областях

• Заборы
• На дачу
• Из профнастила

Забор для дачи из профнастила с установкой «под ключ»

Почти 80% клиентов компании «Проф-Заборы» выбирают забор для дачи из профнастила. Популярность этого материала для дачных участков обусловлена хорошей звукоизоляцией и полной защитой частной территории от посторонних взглядов. Через сплошную ограду высотой от 2 м подсмотреть, чем заняты хозяева, невозможно даже при большом желании.

Мы свяжемся с Вами по телефону:

Почему дачный забор из профнастила настолько популярен

Помимо защиты от шума и любопытных прохожих, у качественной ограды из профилированного листа есть еще 7 преимуществ:

1. Низкая цена — от 935 руб. за погонный метр, включая материалы и работу «под ключ». Если нужна только установка, вы сможете построить забор для дачи из профнастила совсем недорого — от 350 руб./пог.м.
2. Быстрый монтаж. Ограждение длиной до 90 метров наши мастера устанавливают за 1 день.
3. Долгий срок службы в неизменном виде — 20–30 лет без изменения цвета, ржавчины и царапин. Во время эксплуатации не требует дополнительного ухода, ремонта или покраски.
4. Разнообразие цветов и фактур: 200 оттенков палитры RAL плюс имитация камня, кирпича и дерева.
5. Возможность сделать ограждение высотой до 4 м.
6. Чистота. Если ваш участок выходит на дорогу, ограда из профлиста защитит дачу от грязи и пыли, которую создают проезжающие автомобили.
7. Ощущение спокойствия. Сплошное и надежное ограждение позволяет чувствовать себя на дачном участке в уединении и безопасности.

Именно поэтому в Московской области большинство заборов для дачи строится из профнастила.

Какая комплектация забора из профнастила лучше всего для дачи

Выбираем качественный профлист

Для ограждения дачных участков мы используем профилированные листы с содержанием цинка 140 г/кв.м и толщиной 0,4–0,5 мм. Мы можем гарантировать качество и низкую стоимость материалов, потому что закупаем профлисты напрямую у производителя — российской металлургической компании НЛМК. Она является признанным на международном уровне лидером по выпуску высококачественной стальной продукции.

Для дачного забора достаточно профлиста марки C8, то есть с высотой гофры 8 мм. Такой вариант легкий, прочный и дешевый. При желании можно использовать более гофрированный лист марки С20. Он значительно жестче и основательнее, поэтому вы можете увеличить расстояние между столбами и сэкономить на этом. Ограда из профнастила С20 получается крепче и надежнее.

Определяемся с покрытием профлиста

От типа покрытия зависят стоимость и качество профнастила:

• Оцинковка — это базовая защита металла от коррозии с помощью нанесения цинкового слоя горячим методом. Это самый дешевый вариант, но при этом достаточно качественный и способный прослужить до 20 лет. Ограждение из оцинкованного профлиста будет уместным в задней части дачи и в качестве границы между соседними участками.
• Одностороннее полимерное покрытие сразу же превращает простой металлический лист в нарядную ограду за счет огромного разнообразия цветов. Кроме того, полимеры дополнительно защищают профнастил от перепадов температуры и атмосферных осадков, что увеличивает срок службы забора до 30 лет. По стоимости этот вариант немного дороже предыдущего. Такое ограждение хорошо смотрится, поэтому его устанавливают как минимум с фасадной стороны, а чаще — по всему внешнему периметру дачи.
• Двустороннее покрытие распространяет полимерную защиту на обе стороны профлиста. По цене такой профнастил дороже всего на 5–10%, но благодаря ему ограждение выглядит презентабельно не только снаружи, но и внутри дачного участка. Обычно его выбирают хозяева, которые проводят на даче много времени или используют ее, как загородный дом.
• Имитация дерева или камня создается с помощью фотопечати. Она позволяет построить самый долговечный и солидный забор из профнастила при относительно невысокой цене. Профилированный лист с таким покрытием дороже обычного двустороннего примерно на треть, но при этом в 8–10 раз дешевле натурального камня или кирпича. А смотрится точно так же и служит больше 30 лет.

Строим каркас и фундамент

Забор для дачи из профнастила можно установить на фундаменте и без него. Бетонное основание для ограды обычно заказывают владельцы дачных участков с жилыми коттеджами. Подробности установки и стоимость ленточного фундамента можно узнать здесь.

Большинство клиентов выбирают ограждение просто на столбах. Мы монтируем каркас из загрунтованных профилированных труб сечением 60х60 или 80х80 мм с толщиной стенки 2 мм. В работе используются только изделия российских производителей, которые поставляют качественный металл.

В некоторых случаях столбы достаточно вбить в землю. Это самый недорогой способ установки. Но в рыхлых и подвижных грунтах опоры нужно дополнительно укрепить с помощью бетонирования или бутования, чтобы забор получился надежным и стоял положенный срок. Учтите, что засыпка столбов щебнем дешевле заливки бетоном, но столь же надежна.

Для придания ограде солидности металлические опоры можно обложить кирпичом. Кирпичные столбы устанавливаются на бетонное основание и стоят существенно дороже. Но они настолько хорошо создают впечатление высокого статуса хозяина дачи, что это компенсирует их стоимость.

Учитываем важные мелочи

Мы крепим профнастил к поперечинам с помощью кровельных саморезов из качественной оцинкованной стали и подбираем их в цвет забора. Поэтому ограда смотрится единым целым, а крепления не ржавеют.

Чтобы защитить внутреннюю часть столбов от осадков и мусора, рекомендуем накрыть их сверху пластиковыми заглушками. Так опоры ограждения прослужат значительно дольше.

Рассчитайте стоимость забора из профнастила онлайн

Ориентировочную сумму, которая понадобится для установки забора, легко вычислить с помощью нашего онлайн калькулятора. Таблица соотношения площади и периметра вашего участка поможет вам определить примерную длину ограды.

Забор из профнастила своими руками: особенности установки

Заборы устанавливаются с целью защиты от проникновения на участок, определения границ своей территории, а также, чтобы не допустить попадание пыли и мусора. Но не только практичность привлекает в конструкции, она несет еще и эстетическую функцию сада. Всем этим предназначениям соответствует современный и относительно недорогой вид ограждений – забор из профнастила. Его можно использовать в различных декоративных вариациях. А установить забор из профнастила своими руками сможет практически любой хозяин, имея соответствующие инструменты, материалы и минимальные строительные навыки.

Типы заборов из профнастила

Забор на даче из профнастила своими руками можно выполнить двух типов: сплошной или секционный. Первый отличается покрытием листами опорных столбов, а второй – приемлемый вариант для неровных участков, столбов из бетона или кирпича.

Монтаж забора из профнастила своими руками производится либо с использованием столбов, заранее вмурованных в фундамент, либо на столбцы, отдельно вкопанные в землю . Для частного сектора с постоянным проживанием хозяев более приемлемым станет ленточный фундамент, так как он улучшает стойкость к ветру и устраняет попадание пыли сквозь нижнюю часть конструкции. А преимуществом опорных видов является их стоимость, влагопроводность земли под листами, а также это практически единственная возможность получить полноценный забор на склонах, сыпуче-плывучих грунтах.

Особенности работы с профнастилом

Популярность материала детерминирована множеством параметров и техническими характеристиками данного типа материала. Среди них: внешняя привлекательность, гармоничное вписывание в ландшафт и общую дизайнерскую задумку архитекторов, стойкость к механическим деформациям, коррозии и природным катаклизмам, длительный срок эксплуатации – до полувека. Профнастил изготавливается в рулонах. Поэтому размеры листа могут подбираться в индивидуальном порядке. Цветовая гамма включает около 30 разновидностей, что обеспечивает широкий выбор с точки зрения эстетики.

Технология установки забора из профнастила своими руками зависит от типа конструкции, выбранных крепежей и степени профессионализма хозяина участка. Несмотря на прочность материала с ним достаточно просто работать при условии ответственного подхода к подготовительному этапу.

Подготовительные работы к установке ограждения

Подготовка к монтажу включает:

• Подбор инструментов. Основными техническими средствами считают: сварочный аппарат, уровень, рулетка, капроновая нить, болгарка, шуруповерт, бензо- либо ручной бур, ножницы по металлу, лопата. Приготовить понадобится саморезы (заклепки), колышки из дерева или металла. В некоторых случаях потребуется дополнительный инструмент, если возводится ограждение выше среднего размера либо более сложной модификации.
• Проведение разметки. Сначала весь участок перемеряется с помощью рулетки и уровня. Это поможет разобраться, с каким типом металлической конструкции лучше работать. По периметру вбиваются колышки. Их соединяют капроновым шнуром и вымеряют точные размеры будущего сооружения. При этом следует помнить и о калитке с воротами. Их также можно установить, как и забор из профнастила своими руками. Если монтаж забора будет проводиться на неровной поверхности, идеальным вариантом будет установка секционного ограждения согласно данному рисунку.
• Эскиз. Рисунок должен отображать реальные размеры участка с точными пунктами установки колышков, по которым и будут проводиться работы. Указывают высоту самой конструкции. Не лишним станет определение вида почвы, чтобы предусмотреть возможные его смещения после заморозков или значительных осадков и нивелировать проблему на подготовительном этапе. Пучинистость почвы можно предотвратить дренажем, утеплением фундамента.
• Заказ материалов. Если эскиз выполняется по разметке, то материал подбирается и закупается по эскизу. На этом этапе выбирается, какой забор из металлопрофиля будет по типу, нужен ли ленточный фундамент и прочие нюансы. Но основная статья расходов ложится на пункты заказа листов, цемента, гравия, песка, лагов, антикоррозийное покрытие. Обязательным является наличие рубероида или плотной полиэтиленовой пленки, которые используются для разделения грунта и земли в ямах при монтаже столбов или фундамента.

Профессионалы советуют забор из качественного профлиста выбирать с высотой волны в пределах 10-20 мм. При этом опоры из профильных труб в 60*40 мм и длиной 3 м станут оптимальными. Лаги выполняются из металлопрофильных труб 40*20 мм. С таким материалом проще работать. Но можно подобрать и индивидуальные параметры по конкретным запросам владельца участка.

Как установить забор из профнастила своими руками

Устройство забора из профнастила своими руками включает несколько основных этапов, универсальных для любого из видов конструкции:

1. Установка опор. Деревянные или железобетонные опоры практически не применяют для частного сектора с постоянным проживанием. Дерево недолговечно, а бетон требует укрепленного ленточного фундамента ввиду своей тяжести. При использовании винтовых свай потребуется электросварка, а само вкручивание в почву сопряжено с опасностью повреждения защитного покрытия. Установить прочный забор из профнастила без сварки своими руками трудно даже при использовании профильных труб, к которым прикрепляют специальные квадраты из металла для более удобного выравнивания по отвесу. Перед монтажом на них сверху надевают заглушки и полностью окрашивают под цвет профнастила. Опоры погружают на 30-35% в землю в ямы глубиной до полутора метра и шириной в 20-40 см. Проверяется их симметричность. Затем с перманентным штыкованием заливается бетон на метр, и остальная часть ямы засыпается песком.
2. Монтаж лаг. После того, как столбы забора профнастила укрепятся – через 3-4 дня, производится параллельная друг к другу установка поперечин. Если ограждение в высоту не превышает 1.5-1.7 м, достаточно 2 лаг. При монтаже используют электросварку либо хомуты, болты, скобы, кронштейны. Места крепления покрывают антикоррозийными средствами.
3. Наложение профнастила на каркас. Для крепежа используют шурупы. Выполняют работу внахлест и строго под углом 90 ° .

Добиться гладкости верхней части помогут планки П-формы, а соединения листов желательно закрыть специальными угловыми планками. И забор из профлиста получится не только прочным, но и целостным, имея привлекательный вид.

И в конце мы предлагаем вам ознакомиться с видео подбора материалов и монтажа забора из профнастила своими руками.

Заборы из профнастила своими руками

Технология изготовления забора из профнастила относительно простая и не требует наличия каких-либо профессиональных навыков от строителя. В сравнении с более сложными ограждающими конструкциями из камня или кирпича, здесь не нужно быть хорошим каменщиком. Забор из дерева или сетки рабицы, конечно, можно сделать быстрее и сил уйдёт на него меньше, но надёжность и долговечность такого ограждения будет заметно уступать конструкции из профлиста.

Главным преимуществом самостоятельного монтажа забора является, в первую очередь, экономия средств на услугах фирм, которые специализируются на продаже заборов из профнастила с установкой. Однако, не только это обстоятельство подталкивает к решению выполнять всю работу своими руками. Когда делаешь забор для своего дома или для дачи, можно самостоятельно выбрать материалы и технику установки конструкции. Поиск свободной бригады профессионалов, у которых можно с уверенностью в качестве заказать забор из профнастила, может занять много времени, тогда как методика его установки доступна для освоения даже новичку.

Что важно знать перед началом работы?

Решение о создании забора из профнастила своими руками говорит о том, что есть необходимость в изготовлении сплошного прочного ограждения, которое прослужит не один десяток лет. С точки зрения срока службы материалов, из которых делается забор, это вполне реальные требования. Однако, на практике нередко встречаются случаи, когда после первых двух-трёх зимовок забор начинает изгибаться волной, в ветреную погоду шатается или вовсе падает под действием сильного порыва ветра.

Все эти проблемы чаще всего возникают от неправильно установленных столбов или от выбора недостаточно прочного материала для них. В большинстве случаев причиной является желание сэкономить, которое в итоге оборачивается против строителя. Здесь же следует сказать и про расстояние между столбами забора, которое следует выбирать в зависимости от силы ветра в конкретной местности, а не от количества доступных в данный момент столбов.

Далее будет рассмотрена технология изготовления забора с учётом всех требований соответствующих нормативных документов для ограждающих конструкций данного типа. Основные параметры, которые строго регламентируются для забора из профлиста — это глубина закладки столбов, высота забора и расстояние между столбами. Важно также правильно выбрать сечение и толщину металла столбов, чтобы их прочности было достаточно для противостояния максимальным ветровым нагрузкам в регионе строительства.

На какую глубину закапывать столбы?

Глубина ям под столбы должна быть достаточной, чтобы удерживать столб под интенсивной ветровой нагрузкой. Конструкция из профнастила обладает хорошей парусностью и при сильном ветре может постепенно расшататься, если опоры не были вкопаны на минимально допустимую глубину. Точная цифра зависит от выбранной технологии установки столбов, но на практике этот показатель не должен быть меньше 1 м.

Для надёжной фиксации опоры в грунте можно использовать либо заглубления столбов без бетонирования на 1,2 м ниже уровня грунта, либо заливать свободное пространство вокруг столба в лунке раствором. Забетонированный столб будет более устойчивым к регулярному воздействию ветра и других боковых нагрузок, чем просто зафиксированный обратно засыпанным грунтом.

Если для вашего участка характерны пучинистые грунты, после нескольких зимовок забор может начать деформироваться. Это происходит в результате выталкивания столбов из почвы при увеличении её объёма зимой. Некоторые виды грунта очень заметно изменяются в объёме, когда вода в них замерзает и расширяется в процессе промерзания почвы. Происходит это неравномерно по площади участка и некоторые опоры в результате выталкиваются из земли.
Чтобы избежать в дальнейшем деформаций забора под воздействием сил морозного пучения, столбы при установке рекомендуется не засыпать обратно грунтом. Вместо этого, свободное пространство в яме заполняется щебнем с песком. Работа проводится послойно с трамбовкой каждого последующего слоя. Таким образом мы получаем надёжную фиксацию опоры в грунте и, в то же время, защищаем её от пучения грунта.

Максимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами обычно устанавливается равным 2,5 м, однако, важно понимать, от чего зависит данный показатель. С точки зрения прочности конструкции дистанция между двумя соседними стойками более 3 м является критической, так что это максимально допустимая цифра. Но, если расположить столбы так далеко друг от друга, то совокупная ветровая нагрузка на один столб значительно возрастёт. Поэтому, для компенсации давления ветра, придётся использовать трубу большего сечения с более толстой стенкой.

Таким образом мы приходим к зависимости расстояния между столбами от прочности самих столбов. Если вам недорого досталось большое количество прочных столбов, и место расположения забора исключает воздействие на них сильного ветра, можете смело ставить их на расстоянии до 3 м. Однако, в остальных случаях лучше установить опоры ближе, чтобы не пришлось покупать более прочную и дорогостоящую трубу.

Как сделать забор своими руками: пошаговая инструкция

Начинать работу всегда следует с разметки. После того, как с шириной пролёта определились, можно размечать места для опор, начиная с угловых. Когда угловые точки определены, между ними прочерчивается прямая линия, на которой отмечаются места расположения промежуточных столбов. По понятным причинам строительство всего забора в один день невозможно, поэтому для старта достаточно разметить промежуточные столбы только на одной из сторон. Можно приступать к рытью ям, для этого потребуется ручной или мотобур.

Когда первая яма готова, можно начинать установку столба. Как уже говорилось ранее, глубина установки опор требует строгого следования правилу, по которому установка ведётся ниже глубины промерзания грунта. Любые другие варианты делаются только на свой страх и риск. В любом случае, если столб располагается на глубине до 1,5 м в регионе с сильными ветрами, он обязательно должен быть забетонирован. Оптимальная схема установки опор рассматривалась на чертеже выше, выбирайте, какой именно способ подойдёт в ваших условиях.

Последовательно установите все столбы, начиная с угловых. Между угловыми столбами можно натянуть нить, чтобы более точно затем располагать промежуточные. Отклонение от нити на 2-3 см практически незаметно, поэтому здесь ошибки не критичны. Прежде чем устанавливать столбы, их следует покрасить для защиты от влаги. Обязательно рассчитывайте места под столбы для калитки и ворот. Их следует изготавливать из более прочной трубы, чем используется для остального забора.

В готовую яму устанавливается столб, а пустое пространство либо засыпается грунтом (самый слабый вариант), либо щебнем, либо бетонируется. Оптимально, перед закапыванием опоры изготовить в нижней её части фиксирующий анкер, как это показано на схеме выше.

Следующим этапом к вертикальным столбам привариваются горизонтальные лаги. Они могут размещаться как внутри забора, так и снаружи. Классическим решением является расположение горизонтальных перемычек снаружи, чтобы столбы были закрыты профлистом, однако здесь всё индивидуально.

После покраски каркаса, можно приступать к монтажу профилированного листа. Его установка может выполняться как на заклёпки, так и на саморезы. Внешний вид профлиста выбирается по личным предпочтениям, он может быть оцинкованным или любого подходящего цвета, в том числе под дерево. Высота листа над грунтом должна составлять не менее 10 см, а над верхней частью каркаса лист должен выступать как минимум на 5 см.

Процесс монтажа профнастила начинается с выставления листа по уровню. Это можно сделать двумя деревянными подпорками или положить по уровню под место установки листа деревянную балку.

Затем линейкой или ровной деревянной планкой отмечаются места крепления листа к горизонтальному профилю.

Последний этап — вкручиваем шурупы в обозначенных точках.

Таким образом закрываем весь периметр вокруг участка, оставляя свободное пространство на месте столбов под калитку и забор.

Изготовление ворот и калитки — завершающий этап создания забора, он требует отдельного пространного материала. Существует большое количество различных конструкций ворот, каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками. В зависимости от доступного бюджета и текущих потребностей, можно изготовить бюджетный механический вариант или заказать дорогостоящую автоматику у специалистов, которые устанавливают заборы из профнастила под ключ.

Планируя делать собственный забор, обязательно пообщайтесь с соседями, которые уже установили такую конструкцию на своём участке. Особенно полезным будет 2-3-летний опыт эксплуатации, который показывает, как забор ведёт себя после нескольких зимовок. Отзывы соседей могут сразу сообщить, какая технология точно не подходит в вашем регионе и какой способ изготовления забора самый оптимальный в этой местности.

Как сделать забор из профнастила на даче?

По надежности и долговечности дачные заборы из профнастила превосходят деревянные экземпляры, а по эстетичности они не уступают более дорогим ограждениям.

Металлические заборы для дачи из профнастила не потребуют для установки специальных знаний, разве что минимальных навыков работы с профлистом и наличия обычных инструментов.

Виды заборов

Заборы из профнастила для дачи разделяют на виды по конструкции и дизайну:

• Сплошные — высотой до 3 м;
• Высокие — высотой от 3-6 м;
• Шумозащитные.

Современные технологии полимерного покрытия оцинкованного листа позволяют выбрать любые виды заборов для дачи из профнастила:

Заборы на даче из профнастила под дерево, обладая светлыми или темными оттенками, имитируют разнообразные породы:

Полимерное покрытие профлиста может быть:

По толщине и цвету также существует множество вариантов материала, но чаще для забора для дачи используются следующие виды профлиста:

Чтобы установить забор для дачи из профнастила под камень, для большей схожести с натуральным материалом можно использовать профлисты с различной «затиркой»: белой, черной, желтой, коричневой и др.

Необходимые расчеты

Инструкция, как сделать забор на даче из профнастила:

• Чтобы рассчитать количество профлиста измеряется периметр ограждаемой территории — потребуется такое же количество профнастила, однако с учетом его полезной ширины, поскольку материал монтируется внахлест.
• Для правильного расчета необходимого количества столбов-опор периметр ограждения делится на планируемое расстояние между столбами. Максимальное расстояние между ними составляет 2,5-3 м.
• Для расчета лаг (перекладин между столбами) производят деление периметра на длину лаги и умножают на 2. Обычно для забора на дачном участке профлисты крепятся к двум лагам. Если предполагается крепление к трем лагам, соответственно полученную величину умножают на 3. Количество рядов прогонов зависит от высоты забора: чтобы установить забор высотой до 2 м достаточно двух рядов лагов, при заборе выше 2 м необходимы три ряда.

Материалы и инструменты

Чтобы построить забор на даче из профнастила своими руками потребуется минимум оборудования и инструментов:

• Уровень;
• Дрель и сверла (или заклепочник для заклепок);
• Сварочный аппарат;
• Кмкость для цементного раствора.

Материалы:

• Листы профнастила;
• Опорные столбы;
• Лаги;
• Заборные планки;
• Щебень;
• Цемент;
• Песок;
• Грунтовка;
• Саморезы по металлу или заклепки.

Для столбов-опор чаще используются профильные металлические трубы, поскольку они достаточно прочны, чтобы выдерживать ветровую нагрузку на ограждение, при этом они дешевле водопроводных труб.

Выбирают трубы с квадратным сечением не меньше 50 х 50 мм или круглые с сечением не менее 76 мм. На круглых трубах верхние отверстия можно заварить, чтобы влага не попадала внутрь.

Чтобы установить забор из профнастила на даче, оптимальным вариантом считается профильная труба 30 х 60 мм с толщиной стенки 2 мм. При высоте забора 2м труба режется длиной 3м. Поверхность предварительно зачищают, обезжиривают и грунтуют, а после установки устанавливают герметичную пластиковую заглушку, предотвращающую попадание осадков внутрь столба.

Опоры можно также делать асбоцементные или деревянные. Если используются деревянные, их нужно обработать антисептиком, а часть, которая будет заглубляться в грунт, должна быть особенно прочной. С этой целью ее обрабатывают паяльной лампой и битумной грунтовкой.

Для лагов подходит профтруба 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Она режется длиной 3 м. Поверхность зачищается, обезжиривается, грунтуется. После установки их обработка будет сложнее.

Саморезы по металлу выбирают под цвет профлиста 5,5 х 19 мм, не требующие предварительного засверливания.

Заборная планка необходима для завершения и формирования внешнего вида ограждения. Ее подбирают под цвет профнастила. Существует более 30 оттенков профилированного листа, о том как выбрать нужный написано тут.

Этапы установки

1. Разметка ограждения: чтобы построить забор, намечают место для опор, ворот, калитки.
2. Выкопать ямы для столбов глубиной 1-1,5 м шириной 150 мм. Для этого можно воспользоваться ручным буром. Заглубление зависит от высоты забора: чем выше забор, тем больше глубина ям. Столбы должны быть хорошо укреплены, чтобы противостоять ветру.
3. Профильные трубы устанавливаются в выкопанные ямы, которые засыпают грунтом и щебнем с последующим уплотнением или заполнением бетонной смесью. Для большей эстетичности металлические столбы можно обложить кирпичом. Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, чтобы они были установлены строго вертикально. С целью хорошей фиксации опор можно приварить металлические пруты, заглубив их в землю.
4. Поставить забор можно после полного застывания бетонной заливки. Обычно это составляет около трех дней. Затем переходят к установке лагов — они могут быть из стального профиля или другого материала. Электросварка для их крепления самый надежный способ фиксации. Другой способ — с помощью болтовых соединений.
5. Для крепления профлистов к лагам используются саморезы по металлу 35 мм, шаг — 500 мм. Стыковка листов проводится внахлест. Для избегания порезов и царапин нужно воспользоваться перчатками.

Установка забора на даче из профнастила зависит от типа почвы: на мягкой почве, во избежание проседания, лучше соорудить ленточный фундамент. Вдоль столбов по низу делается ленточный короб высотой примерно 20 см. Для его прочности доски скрепляются брусками или проволокой. Вдоль стенок прокладывается слой гидроизоляции, затем в короб заливается бетон.

Кто сделал забор на даче из профлиста своими руками, убедился, что такой забор практичен и долговечен. Царапины на профнастиле, появляющиеся впоследствии легко можно убрать краской из баллончика.

Ограждение имеет прекрасный вид, переносит хорошо температурные перепады и сложные погодные условия, а если облицевать столбы кирпичом или камнем, смотрится просто потрясающе.