Забор из уголка и профнастила

Забор из профлиста

В данной статье покажем вам фотографии и дадим подробное описание как сделать установить столбы, сделать прожилины из металлического уголка для забора из профнастила своими руками одним человеком.

Для столбов под будущий забор были куплены трубы длиной от трех до четырех метров, стенка у все разная, трубы сварены между собой, так как брал все на пункте приема металла.

Вместо прожилин они же лаги использовал уголок сорок на сорок, толщиной 3-4 миллиметра, на профильную трубу 40*20 миллиметров деньги тратить не стал.

как выбрать трубы для забора, минимальная длина три метра

Заливал столбы вручную бетономешалкой, столбы в землю ставил от 1 метра до 1,2 метров, хоть уровень промерзания грунта у нас в регионе примерно от 1 до 1,5 метров, столбы тяжелые и так будут стоять.

по шнуровки устанавливаем столбы, расстояние между столбами 2,5 метра

цемент для столбов под забор, без него ни как

Все столбы обязательно устанавливаем по шнуровки, ставим сначала первый и последний столб, после их бетонирования мы натягиваем бечевку между ними и ставим остальные столбы. Краску для столбов использовать не стал, покрасил столбы грунтовкой по ржавчине.

забетонировал все столбы, покрасил грунтовкой по ржавчине

Приварил уголок для профлиста.

ставим столбы для забора с лагами для профлиста

Расстояние между двух уголков составляет 1,5 метра, это оптимальная ширина, сверху и снизу листа будет по 25 сантиметров.

приварили верхний уголок к столбу по уровню

Общий вид с обратной стороны.

свариваем столбы между собой металлическим уголком, все по уровню, чтобы саморезы не скакали

Часть уголков обрезал с краю, а в некоторых как на фото ниже сделал пропил в самом уголке, замерив ширину трубы изначально. Потом все обвариваем со всех сторон и будет счастье.

привариваем металлический уголок к круглому столбу

привариваем уголок к круглому столбу для забора

стыковка прожили из уголка для забора под профлист

В данном случаи уголок был торцованный и с него отрезал только край, по размерам допустил ошибку, сверху наварил еще пластинку.

уголок металлический для столба

Хочу заметить жёсткость забора намного выше чем из профильной трубы.

лаги из уголка для забора из профнастила

выставляем уголок по уровню и прикручиваем

Крутить саморезы для профнастила в металлический уголок 3-4мм очень сложно и должно, для облегчения я сначала сверлил дрелью, а потом уже шуруповертом крутил саморезы. Когда сверла все сломались, закручивал уже дрелью без трещетки, от этого уплотнитель на шайбе кое где мялся и приходилась менять их.

все саморезы для забора из профлиста крутим по шнуровки

забор из профлиста с металлическими прожилинами из уголка своими руками

забор с обратной стороны

Я люблю красоту во всем, даже в моем простом заборе, должно быть все красиво, а значит все саморезы нужно крутить по веревки, чтобы они не «скакали» по горизонтали.

как добиться одного горизонта для саморезов под профлист

шнуровка помогает крутить по центру уголка саморезы

перед монтажом листов мы все столбы и уголки покрасили в два слоя грунтовки

Все необходимые элементы и комплектующие для забора из профнастила

Профнастил — материал в виде стальных оцинкованных листьев. Долговечный, потому подходит для строительства забора.

Преимущества:

• прочность;
• долговечность;
• выбор профлист подходящего размера по индивидуальному запросу;
• легкий уход;
• доступная стоимость;
• простая технология сборки;
• заменяемые отдельные сегменты;
• несложный способ строения.

Комплектующие для забора

Правильно подобранные комплектующие для установки забора из профнастила — важная часть конструкция забора. Надежные детали нужнее, чем декор. От качества комплектующих зависит состояние и внешний вид модульных заборов. Строители внимательно относятся к выбору элементов и деталей из профнастила, которые будут использоваться для комплектации. Мастера стараются не экономить на деталях, которые отвечают за прочность и долговечность.

Опоры

Для создания конструкции сначала устанавливают опорные столбы. Стойки гарантируют надежность. Опоры — основа каркаса.

Выделяют два вида опор, которые используют для монтажа забора из профнастила:

• брусы из дерева;
• трубы из металла.

Прочнее, долговечнее — металлические трубы, поскольку не требуют специальной обработки. Трубы производят с круглым или прямоугольным сечением.

Большинство строителей предпочитает прямоугольные трубы, поскольку их проще использовать для крепления листов. Советуют выбирать дистанцию в диапазоне двух-трех метров. Для 2-х метрового ограждения используют столбы длиной три метра. Соединение происходит специальными лагами — направляющими.

Профильные трубы

Профильные трубы — важная составляющая конструкции. От них зависит прочность и долговечность забора. При выборе стоит обратить внимание на длину и сечение.

Поперечные лаги

Поперечные лаги используются для крепления во время строительства ограждений. Количество перемычек на одной опоре зависит от вида используемых опор и веса профнастила. Продаются уже готовыми изделиями. Лаги делают и самостоятельно, используя при этом простую трубу.

Профнастил

Если нужен недорогой, но прочный забор, строители выбирают профнастил. У этого материала ряд преимуществ:

• доступная цена;
• простота монтажа;
• долговечность;
• огнестойкость.

Крепежи

Мастера выделяют два способа, с помощью которых соединяют между собой необходимые элементы, они составляют готовое ограждение:

1. Саморезы — это винты с шестигранной головкой и резиновым уплотнителем. Из-за частых резцов оцинкованной поверхности саморез необходим для крепления и установки деталей. У головки цвет профлиста, поэтому крепеж не выделяется на фоне готовой конструкции.
2. Заклепки — еще один способ закрепить между собой необходимые элементы. На них нет резьбы, но они гарантируют прочность соединения материалов.

Доборные элементы для забора

Продается много доборных элементов, которые используются во время монтажа. Это листы, опорные столбы, планки, профили, заглушки, саморезы, заклепки, водосточные системы. Подобрав правильно комплектующие, строители обеспечивают забор главным — прочностью и надежностью.

Кронштейн

С помощью этой детали легко и просто закрепить прожилины на опорных конструкциях. Сама установка происходит быстро за короткое время. Кроме того, это не требует выдающихся профессиональных навыков.

Заглушка для столба

Заглушки для трубы в виде пластикового колпачка выпускают круглые и прямоугольные. Место предназначения – верх, который выступает опорой. Главная задача заглушки – защита опорной трубы от попадания влаги, обеспечит долговечность опор.

Колпак для столба

Цель колпаков — защита. Без этой детали могут повреждения после дождя. Кроме того, такой атрибут улучшает визуальный вид ограждения из профнастила.

Верхняя торцевая планка

Планки на забор twinson делят на торцевые и угловые. Устанавливаются по краям листов профнастила. Защищают материал, создают декор. Скрывают дефекты не заводских срезов. А еще торцевые планки делают конструкцию жесткой, устойчивой, что отвечает за дополнительную надежность.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Забор из профлиста

В данной статье покажем вам фотографии и дадим подробное описание как сделать установить столбы, сделать прожилины из металлического уголка для забора из профнастила своими руками одним человеком.

Для столбов под будущий забор были куплены трубы длиной от трех до четырех метров, стенка у все разная, трубы сварены между собой, так как брал все на пункте приема металла.

Вместо прожилин они же лаги использовал уголок сорок на сорок, толщиной 3-4 миллиметра, на профильную трубу 40*20 миллиметров деньги тратить не стал.

как выбрать трубы для забора, минимальная длина три метра

Заливал столбы вручную бетономешалкой, столбы в землю ставил от 1 метра до 1,2 метров, хоть уровень промерзания грунта у нас в регионе примерно от 1 до 1,5 метров, столбы тяжелые и так будут стоять.

по шнуровки устанавливаем столбы, расстояние между столбами 2,5 метра

цемент для столбов под забор, без него ни как

Все столбы обязательно устанавливаем по шнуровки, ставим сначала первый и последний столб, после их бетонирования мы натягиваем бечевку между ними и ставим остальные столбы. Краску для столбов использовать не стал, покрасил столбы грунтовкой по ржавчине.

забетонировал все столбы, покрасил грунтовкой по ржавчине

Приварил уголок для профлиста.

ставим столбы для забора с лагами для профлиста

Расстояние между двух уголков составляет 1,5 метра, это оптимальная ширина, сверху и снизу листа будет по 25 сантиметров.

приварили верхний уголок к столбу по уровню

Общий вид с обратной стороны.

свариваем столбы между собой металлическим уголком, все по уровню, чтобы саморезы не скакали

Часть уголков обрезал с краю, а в некоторых как на фото ниже сделал пропил в самом уголке, замерив ширину трубы изначально. Потом все обвариваем со всех сторон и будет счастье.

привариваем металлический уголок к круглому столбу

привариваем уголок к круглому столбу для забора

стыковка прожили из уголка для забора под профлист

В данном случаи уголок был торцованный и с него отрезал только край, по размерам допустил ошибку, сверху наварил еще пластинку.

уголок металлический для столба

Хочу заметить жёсткость забора намного выше чем из профильной трубы.

лаги из уголка для забора из профнастила

выставляем уголок по уровню и прикручиваем

Крутить саморезы для профнастила в металлический уголок 3-4мм очень сложно и должно, для облегчения я сначала сверлил дрелью, а потом уже шуруповертом крутил саморезы. Когда сверла все сломались, закручивал уже дрелью без трещетки, от этого уплотнитель на шайбе кое где мялся и приходилась менять их.

все саморезы для забора из профлиста крутим по шнуровки

забор из профлиста с металлическими прожилинами из уголка своими руками

забор с обратной стороны

Я люблю красоту во всем, даже в моем простом заборе, должно быть все красиво, а значит все саморезы нужно крутить по веревки, чтобы они не «скакали» по горизонтали.

как добиться одного горизонта для саморезов под профлист

шнуровка помогает крутить по центру уголка саморезы

перед монтажом листов мы все столбы и уголки покрасили в два слоя грунтовки

Как монтировать долговечный забор из профнастила своими руками?

Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить все, что угодно. Самый востребованный материал – это профнастил. А все потому, что он настолько легкий, что позволяет очень быстро возводить всевозможные постройки, использовать его в качестве кровли и даже в качестве забора.

Что представляет собой профнастил?

Многие строители знают этот материал, как «профилированный лист». Этот лист вскрывается различными полимерами с защитными свойствами, алюминием, а также сплавом цинка. Во время изготовления, лист пропускается через специальные валы, которые делают из гладкого листа ребристый. Из-за этого лист становится очень прочным и довольно-таки жестким. Ребра профнастила могут иметь волнообразную или же трапецевидную форму. Многие считают, чем выше высота ребра, тем прочнее будет лист в готовом виде.

Высота и толщина листов может быть разная, поэтому их используют в различных сферах. Исходя из этого, сам профлист может быть трех видов. Для изготовления заборов, обшивки стен и ворот, используется обычный профнастил оцинкованный крашенный с ребрами 8-20 мм. Что касается крыши, то тут идеальным вариантом будет, конечно, тот, ребра которого от 44 мм. На таких листах специально изготавливаются каналы, предназначенные для стока вод. Такой профнастил является очень прочным по сравнению с другими гофрированными листами, поскольку на него предстоит большая нагрузка, а высота ребер на таком листе составляет 57 мм и более. Металлическая основа на профлистах также подразделяется на несколько основных групп:

• стальные, без защитного слоя;
• алюминиевые;
• медные;
• оцинкованные;
• хромоникелевые.

Любой профилированный лист должен иметь соответствующее покрытие – полимерный состав. В том случае, если листы ничем не покрыты, тони совершенно не пользуются спросом. Листы с покрытием имеют хорошую защиту от коррозии, но и стоимость их немного выше тех, которые не имеют соответствующего покрытия.

Забор из профилированного листа

Многие отдают предпочтение профнастилу для изготовления красивых и в то же время качественных заборов. Такие заборы весьма экономичные и отличаются высокой скоростью возведения. Для этого не стоит отдавать большие деньги строительным компаниям, которые могут создать любой забор из данного материала, потому как такую работу можно провести своими силами, а при необходимости воспользоваться подмогой одного или двух помощников.

Попробуем рассмотреть некоторые особенности, благодаря которым можно будет сэкономить не только нервы, но и средства. Не нужно тратить много, потому как профнастил – это не только дешевое ограждение, но и очень прочное.

Последовательность строительства

Для того, чтобы возвести забор из профилированных листов, необходимо соблюдать определенную последовательность:

Необходимо заранее купить готовые столбы, которые изготовлены из стальных труб НКТ. Необходимая длина таких труб – 3 метра, а также можно купить отдельно прожилины из профильной трубы, длиной 6 метров. Не нужно обращать внимание на окрашенные столбы, а также на те столбы, где приварены проушины. Дело в том, что во время транспортировки такая краска может облезть, поэтому все равно придется отдельно окрашивать столбы после их установки.

• Требуется провести обезжиривание, зашкуривание и покраску нижних частей столбов особой эмалью. Конечно, окрашивать лучше в несколько слоев.
• Необходимо пробурить отверстия в земле, диаметр которых будет составлять 20 см. Рекомендуемый отступ от 2 до 2,5 метров.
• Затем во вырытые отверстия необходимо на дно подсыпать гальку или песок на 10-15 см для того, чтобы обеспечить дренаж.
• Теперь можно переходить к установке столбов. Для того, чтобы столбы стояли ровно, можно натянуть нитку, а также залить отверстия бетоном.

Второй вариант

Есть и второй вариант, который позволит установить столбы без бетонирования. Для этого можно воспользоваться мелким гравием, который засыпается слоями в отверстия. Галька – это хороший вариант, который позволяет устанавливать столбы более экономично.

Третий вариант

Этот вариант является наиболее дешевым, поскольку тут нужно будет всего вбивать столб в землю. В данном случае не нужно будет переживать о том, что при забивании столбы деформируются. Этого точно не произойдет, поскольку труба выдерживает большое давление. В данном случае необходимо следить только лишь за тем, чтобы столбы вертикально входили в землю и не перекашивались.

Четвертый вариант

Наиболее надежный вариант, при котором столбы из труб НКТ просто завинчиваются в землю. На каждый столб приваривается винтовой наконечник, после чего столбы аккуратно завинчиваются в землю. Глубина завинчивания должна быть не меньше 1,5 метров. В данном случае рекомендуется воспользоваться литыми винтовыми наконечниками, которые не могут поломаться в процессе завинчивания. Можно и самостоятельно изготовить такие наконечники. Нельзя покупать китайские наконечники, потому как они дешевые, потому как в процессе они могут лопнуть или просто срезаются по сварочному шву. Очень хорошо, что такие столбы с винтовыми наконечниками можно устанавливать в любое время года

• После бетонирования нужно подождать 1-2 дня и только потом приваривать прожилины. Для них рекомендуется2-3 ряда. Все будет зависеть напрямую от высоты забора.
• Снова нужно полностью зашкурить и обезжирить конструкцию и только потом переходить к покраске.
• Далее можно переходить к самому главному – установке профилированных листов, которые крепятся на специальные стальные оцинкованные заклепки. Алюминиевые заклепки лучше не использовать, поскольку они очень быстро поддаются коррозии.
• Забор полностью готов и им можно пользоваться долгие годы.
• Такая конструкция является очень прочной, надежной, а самое главное – приемлемой по стоимости. Как правило, себестоимость такого забора ниже в 2, а то и в 4 раза по сравнению с заборами, которые изготавливаются из других материалов.

Контакты

Телефон для справок: +7 (499) 391-82-81

Телефон для справок: +7 (968) 627-96-66

Адрес: г. Москва, строительный рынок “Мельница”, 41 км МКАД

Сэкономить ваше драгоценное время. В наше время строительные рынки очень огромны, и есть все шансы потратить много времени и не найти того, что вы ищете или найти, на намного дороже. Наш интернет магазин стройматериалов избавит вас от этих проблем, мы сделаем все быстро и на профессиональном уровне. Доставка осуществляется в любое удобное для вас время и место.

Каталог строительных материалов

© 2003–2019 ООО «Стройматериалы Москва»
При полном или частичном использовании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна.
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта,
проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

Online-оплата счета

Для оплаты необходимо ввести номер счета, выставленного Вам нашим специалистом. Номер счета имеет формат СММ/12345678 и указан под реквизитами компании (пример).
ВНИМАНИЕ: произвести оплату по номеру онлайн заказа невозможно!